‘꽃지’ 남쪽으로 터벅터벅… 낯선 풍경이 된 낯익은 삶

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 ‘태안해변길’의 바람길 구간에서 만난 낙조. 줄곧 파도와 백사장의 경계를 딛고 가는 이 길 위에서는 어디서든 뜨거운 해가 차가운 겨울 바다로 잠기는 모습을 마주할 수 있다. 저물어가는 시간의 아쉬움 때문일까. 제방을 따라 걷는 도보여행자 뒤로 세밑의 노을이 유독 붉었다.

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 안면도 남쪽 바다는 관광객의 것이 아닌 어촌 주민들의 바다다. 바람아래해변에서 썰물 때 갯일을 마친 어촌 주민이 갯것을 가득 실은 경운기를 타고 단단한 백사장 위를 지나가고 있다.

클릭하시면 더 큰이미지를 보실 수 있습니다 ‘쌀썩은여’ 근처에는 섬처럼 봉긋하게 솟은 망재가 있다. 어부 남편을 바다로 보낸 아낙네들이 바다가 거칠어질 때면 여기 망재 정상에 올라 남편을 기다렸다고 전해진다. 망재 뒤편에는 제법 아늑한 동굴이 있다.

# 숨겨진 서해의 아름다움을 만나는 길

충남 태안에 ‘제주 올레길’에 버금가는, 바다를 따라 이어지는 도보코스가 있다. 근래에 지자체마다 경쟁적으로 조성한 수많은 걷는 길에 묻혀 억울하게도 그 진면목이 잘 알려지지 않은 길이다. 길의 이름은 상징도 비유도 없이 간명하다. ‘태안 해변길’. 태안의 북쪽 학암포에서 안면도 최남단 영목항까지 바다를 끼고 이어지는 전장 97㎞짜리 도보코스다. 워낙 긴 코스라 전체의 코스는 7개의 구간으로 나뉘어 3년 동안 차근차근 조성됐다.

이 길을 놓은 건 태안해안국립공원사무소. 국립공원의 절경을 일터로 삼은 눈밝은 이들이 가장 훌륭한 해안길만 가려 뽑아 이은 것이니 그 정취와 아름다움이 어련할까. 국립공원사무소는 2011년부터 도보코스 조성에 나서 그 해에 학암포에서 만리포해변까지 이어지는 2개 구간을, 이듬해인 작년에 몽산포에서 꽃지해변까지 2개의 구간을 완성했다. 그리고 최근 만리포와 안면도 일대의 나머지 3개 구간을 완성하면서 비로소 전체 코스가 완성됐다.

앞서 놓은 도보코스도 다 제 나름의 정취를 뽐내고 있지만, 마지막으로 놓은 안면도 꽃지해변에서 황포항, 그리고 황포항에서 영목항을 잇는 ‘샛별길’과 ‘바람길’ 구간이야말로 ‘태안해변길의 절정’이라 불러도 손색이 없다.

‘태안 해변길’ 7개 구간에서 이 두 구간을 특히 앞세우는 것은 거기서 숨겨진 아름다움을 만날 수 있기 때문이다. 기왕에 조성된 태안해변길의 구간이 학암포며, 만리포, 몽산포 등 관광객들에게 익히 알려진 명소를 잇는다면, 새로 놓인 샛별길과 바람길은 외지인들의 발길이 거의 닿지 않은 안면도 서남쪽의 해변과 포구와 마을을 지난다. 운여해변과 바람아래해변, 옷점항의 포구마을, 가경주마을…. 포구에 묶여 파도에 고개를 연신 끄덕이는 어선들과 갯일을 하는 바닷가 사람들의 삶 사이로 지나가는 길. 길은 줄곧 바다와 백사장의 경계를 따라 이어진다.



# 한때 육지였으나 섬이 된 땅…안면도

‘태안해변길’ 코스에 대해 말하기 전에 그 길이 놓인 태안의 안면도 이야기부터. 안면도는 서해에서 가장 크고 우리나라에서 6번째로 큰 섬. 육지와 연결하는 다리가 놓였지만, 안면도는 지금도 엄연한 섬이다. 연륙교가 놓였으되 거제도나 완도가 여전히 섬인 것처럼 말이다. 헌데 알고 보면 안면도는 섬이 아니었다. 임진왜란 이전까지만 해도 안면도는 육지와 붙어있던 ‘곶’이었다. 그렇다면 과거에는 육지였던 땅이 지금은 섬이 됐다는 얘기. 육지가 섬이 되고, 섬이 다시 다리로 육지와 이어지게 된 내력은 이렇다.

때는 300여 년 전인 조선 인조 때. 태안의 벼슬아치 방겸장이 충청감영에 기발한 아이디어를 냈다. 험난하기로 이름난 안면도 앞바다를 항해하던 배들이 거친 파도와 암초에 자주 좌초되니 육지인 안면곶의 좁은 목을 잘라 수로를 내서 지름길을 만들자는 주장이었다. 이 뱃길은 세금으로 거둬들인 곡식을 실은 배가 한양으로 올라가던 항로. 마침 조정에서도 곡식을 산더미처럼 실은 배가 안면도 앞바다에서 침몰하는 사고가 잦아 골치를 썩이던 중이었다. 충청감사 김유는 이 아이디어를 받아들여 안면곶의 좁을 목을 잘라서 수로를 냈다. 육지와 연결된 목을 잘라 수로를 냈으니 안면곶은 섬이 되고 말았다. 하지만 이 운하가 놓고 나서 바닷길은 무려 200리가 단축됐으며 배가 좌초되는 일도 없었다.

뱃길은 빨라졌으나 하루아침에 섬이 돼버린 안면도의 주민들은 적잖이 불편했을 게 틀림없겠다. 안면도 주민들은 육지와 연결하는 다리를 숙원했다. 1966년 주민들은 자력으로 잘려진 운하를 메워 섬을 육지와 잇겠다며 물막이 공사를 시작했다. 안면도와 육지와의 거리는 260m 남짓. 그러나 조류가 거셌다. 주민들은 돌을 지고 나르며 모진 고생을 했지만 연륙은 끝내 실패했고 주민들은 좌절했다. 그러다 안면도 주민들의 연륙교 건설의 숙원은 전혀 엉뚱하게 풀렸다. 1977년 전국민속예술경연대회에서 안면도 주민들이 들고 나온 풍어제가 대상인 대통령상을 받았다. 수상 격려차 이뤄진 충남도지사와의 면담. 주민들은 “소원을 말해보시라”는 도지사의 얘기에 ‘연륙교 건설’을 요구했다. 그 자리에서 도지사의 3000만 원 지원이 결정됐고 결국 1982년 안면도와 육지를 잇는 연륙교가 건설됐다.

안면도에 얽힌 또 다른 이야기 한 토막. 안면도는 잇단 망언으로 소위 ‘망언제조기’로 불리는 일본 부총리 아소 다로(麻生太郞) 일가가 왕국 건설을 꿈꾸던 곳이었다. 일제강점기에 1000명 이상의 조선인을 강제로 탄광으로 끌고 갔던 아소 다로의 증조할아버지 아소 다키치(麻生太吉). 그는 1926년 조선총독부로부터 안면도의 1800여만 평을 사들였다. 안면도의 소나무를 베어 탄광 내 레일의 침목으로 쓰고, 송진을 채취해 전투기 항공유나 화학제품으로 활용하기 위해서였다. 해방과 함께 아소 다로 가문이 꿈도 물거품이 됐지만, 안면도의 소나무에는 아직도 송진 채취의 상처가 남아있다.



# 샛별길…꽃지의 낙조와 거친 포말

태안해변길의 새로 놓은 구간인 ‘샛별길’과 ‘바람길’은 안면도 서쪽 해안의 바다와 해안 모래톱 사이의 경계를 줄곧 따라간다. 먼저 ‘샛별길’부터 시작하자. 꽃지에서 황포항까지 13㎞의 구간. 꽃지해변은 안면도에서 가장 이름난 명소. 서해안 일대의 일몰 풍경 중에서 최고로 꼽는 것이 꽃지해변의 할아비 할미 바위 너머로 지는 낙조다. 하지만 언제나 이런 빼어난 낙조를 볼 수 있는 건 아니다. 꽃지해변은 해 질 무렵 썰물이 되는 날을 겨눠서 찾아가는 게 요령이다. 썰물로 드러난 해변과 바위가 해 질 녘 낙조의 빛을 받아 붉게 물드는 모습이 압권이기 때문이다. 반면 밀물로 바위 아래가 물에 잠긴다면 낙조의 풍경은 밋밋할 뿐이다. 꽃지해변의 일몰을 두고 누구는 ‘황홀했다’고 말하고, 누구는 ‘그저 그렇다’고 말한다면 그건 필시 해 질 무렵의 물때를 다른 날에 가서 보았기 때문이리라. 살짝 귀띔하자면 꽃지해변의 낙조는 이달 11일과 27일과 앞뒤 며칠이 최고의 시기다.

샛별길은 꽃지해변의 긴 해안선을 다 걷고 병술만으로 접어든다. 병술만은 내륙 깊숙이 밀고 들어온 바다가 마치 호수처럼 펼쳐지는 곳이다. 병술만을 지나 야트막한 구릉 너머 솔숲길을 넘어가면 곧 샛별해변이다. 해변의 이름이 ‘샛별’이라니 낭만적인 것처럼 보이지만, 실상은 해안 사이에 뻘이 있다고 해서 ‘샛뻘’로 불리던 것을 마을 주민들이 ‘샛별’이라고 고쳐 불렀다. 샛별해변은 이웃한 꽃지해변의 명성에 밀려 여름 한 철을 빼고는 찾는 이들이 거의 없는 해변. 그러나 거의 일직선의 해안을 따라 썰물이면 광활한 백사장이 드러나는 곳이다. 해변을 지나 다시 숲길로 접어들면 곧 ‘쌀썩은여’ 전망대다. 쌀썩은여는 조류가 빠르고 파도가 거세 세금으로 거둔 쌀을 싣고 가던 배들이 자주 좌초해 붙여진 이름. 그러나 배가 좌초한 건 이쪽 바다가 거칠었기 때문만은 아니었다. 세금으로 거둔 쌀을 높고 낮은 벼슬아치들이 순서대로 빼돌려 배가 이곳에 이르렀을 때는 거의 텅 비어 일부러 배를 침몰시키곤 조정에 ‘곡식을 잃었다’고 거짓 보고를 했다고 전해진다.

쌀썩은여 전망대에서는 잘 발라놓은 생선뼈처럼 드러나는 갯바위와 봉긋하게 솟은 작은 섬 망재가 내려다보인다. 망재는 고기잡이 나간 남편을 기다리던 아낙네들이 그 위에 올라 바다를 굽어보던 자리. 망재 뒤편에는 아늑한 동굴이 있는데 썰물 때 갯바위로 내려서 걸어 들어갈 수 있다.



# 바람길에서 만난 가장 서정적인 낙조

황포항에서 안면도 최남단인 영목항까지 이어지는 ‘바람길’ 구간에서는 다채로운 경관을 두루 만날 수 있다. 이 길은 빼어난 해안 풍경은 물론이거니와 갯일을 하는 어부들과 단단한 백사장을 달리는 경운기, 아늑한 해안마을, 쇠락한 포구를 관통해 지나간다. 그리고 외지인은 물론 섬사람들에게도 알려지지 않은, 가히 ‘안면도 최고’라 할 수 있는 낙조 풍경을 만날 수 있는 비밀스러운 해변도 있다.

바람길에서, 아니 태안해변길 전체에서 첫손으로 꼽을만한 풍경을 만날 수 있는 곳이 운여해변의 방파제 남쪽 끝. 소나무를 가지런히 심어둔 운여해변의 방파제는 수년 전쯤 한쪽 끝이 파도로 끊기고 말았다. 밀물 때면 방파제 너머로 밀려든 바닷물이 백사장 안쪽에 자그마한 호수를 만들어내는 건 그 때문이다. 낙조무렵에 밀물이 들 때 그 호수 앞에 서면 잘려진 방파제가 마치 솔섬처럼 떠오르는데 그 뒤로 붉은 해가 넘어가는 모습이 단연 압권이다. 여기서 만나는 낙조풍경의 진짜 절정은 해가 다 지고 난 뒤부터다. 호수처럼 가둬진 물 위로 솔섬과 푸른 어둠의 하늘이 또렷하게 반영되는데, 맑은 날이면 진청색 하늘에 흰 달과 별이 말갛게 걸린다. 해가 지고 푸른 어둠이 다가오는 시간까지 펼쳐지는 풍경은 어찌나 서정적인지 가슴이 다 뭉클해진다.

운여해변을 지나면 장삼포와 장곡해변을 거쳐 바람아래해변이다. 운여해변에서 여기까지 전망대만 5곳. 그만큼 경관이 빼어나다는 얘기겠다. 전망대 중에서는 바람아래해변을 내려다볼 수 있는 자리가 압권이다. 썰물 때면 끝간데 없이 펼쳐진 너른 해변의 단단한 백사장에서는 갯일을 하는 어민들이 몰고 나온 경운기들이 분주하게 오간다.

바람아래해변을 지나 웃점항의 조개부리마을에서 소박한 벽화 골목을 기웃거려도 좋겠고, 가경주 마을로 이어지는 해안길을 걸으며 빼어난 전망을 즐겨도 좋겠다. 그리고 나면 이내 태안해변길의 종착점인 영목항이다. 관광객들로 북적이며 번성하는 안면도 위쪽의 항구와는 분위기가 사뭇 다르다. 외지인들의 발길이 뜸한 영목항 일대는 10년 전이나 지금이나 별다를 게 없을 정도로 누추하다. 하지만, 한 해의 끝에서 저무는 시간의 아쉬움으로 걷는 여정의 종착지라면 오히려 이런 쓸쓸한 풍경이 더 맞춤하리라.

태안 = 글·사진 박경일 기자 parking@munhwa.com