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![해상 정원 된 폐바지선… 마음 챙기는 무인도 체험… 날 부르는 ‘새로운 여행’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202411/2024112101032012048001_s.jpg?v=20241121185617)
해상 정원 된 폐바지선… 마음 챙기는 무인도 체험… 날 부르는 ‘새로운 여행’[박경일기자의 여행] 여행이 달라지고 있다. 변화를 이끄는 건 수요자의 다양한 욕망이지만, 여행이 바뀌고 있다는 건 ‘공급의 변화’로 감지된다. 여행의 중심이 ‘소유’에서 ‘체험’으로 이동하는 것도, 반려견 여행이 급속도로 확산하는 것도, 결국 ‘여행산업의 변화’로 드러난다는 얘기다. 시작은 소비자들의 수요였지만, 변화를 견인하는 건 체험 프로그램 개발이나 새로운 서비스의 도입과 확대다. 결국, 여행이 빠르게 달라지고 있다는 건, 우리 여행산업이 수요자들의 변덕스러운 욕망과 기대를 탄력적이고 기민하게 받아들인 결과라는 것이다. 달라지는 여행의 중심에는 관광벤처 기업이 있다. 관광벤처는 지난 12년 동안 한국관광공사가 관광기업의 발굴과 성장을 지원하기 위해 말 그대로 ‘전력투구’해 지원해온 분야다. 사업 초기 미비한 사업적 역량에다 경험 부족까지 겹쳐 좌초되곤 했던 관광벤처 기업들이, 이제 그동안의 실패를 자산 삼아 다양한 아이디어와 과감한 실행력으로 지역의 문화를 앞장서 이끄는 여행콘텐츠를 속속 선보이고 있다. 콘텐츠 개발 수준을 뛰어넘어 플랫폼 기업으로 확장하거나 여행산업 생태계 구축까지 꿈꾸고 있는 기업들도 있다. 소위 ‘대박’을 터뜨린 ‘신데렐라 스토리’는 아직 없지만, 지금 분명한 건 여행기업이 여행의 변화를 이끄는 당당한 한 축으로 떠오르고 있다는 것이다. 관광벤처 기업은 수익구조 마련이라는 기업의 존립 차원을 넘어 여행에 대한 가치를 새로 제고하는 데까지 이어지고 있다. 지속가능과 친환경 등 가치를 지향하고 지방 소멸 위기 극복 등의 사회문제에까지 관심을 기울이고 있다. 달라지고 있는 여행의 방향과 이런 변화를 앞서 이끌고 있는 관광콘텐츠를 하나하나 들여다봤다. 1. 로컬 여행, 새로운 경험의 공간부산 ‘무명일기’ 누적 20만 방문문화공간으로 일대 상권도 형성# 영도의 역사적 가치를 음식으로… ‘영도소반’ = 부산 영도의 물양장에는 1959년 지어진 보세창고를 리뉴얼한 ‘무명일기(無名日記) 라운지’가 있다. 시각디자이너 출신 대표가 ‘진짜 부산’을 느낄 수 있는 콘텐츠를 만들고자 시작한 게 ‘무명일기’ 브랜드이고, 무명일기 라운지는 그 브랜드의 콘텐츠가 구현되는 중심 공간이다. 무명일기 라운지는 복합문화공간이다. 자체 제작 편집숍이기도 하고 문화공연과 예술전시, 커뮤니티 행사 등이 열리기도 한다. 공연이나 행사가 없을 때는 감각적인 분위기의 카페테리아로 젊은이들 사이에서 인기가 높다. 라운지가 거둔 성과는 눈부시다. 지난 5년간 누적 방문객이 20만 명을 넘겼다. 폐창고가 즐비한 영도의 물양장 일대에서 상권형성의 이른바 ‘앵커 스토어’ 역할을 톡톡히 해낸 것이다. 무명일기는 라운지에 이어 두 번째 서비스공간을 곧 선보인다. 무명일기 라운지가 보세창고를 개조한 공간이라면 두 번째 공간은 지역의 흉물로 치부되고 있는 폐바지선을 활용해 만든 정원이다. 폐바지선을 팝업스토어 공간으로 바꿔내는 이른바 ‘부유식 해상정원’ 프로젝트다. 무명일기에서는 커피나 음료 등도 팔지만, 대표상품은 ‘영도소반’이다. 소반(小盤)은 식기를 담아내는 작은 밥상. ‘영도소반’은 영도를 기반으로 한 ‘브런치 도시락’ 메뉴다. 산물(産物)의 차원을 넘어 역사적·문화적·공간적 특성을 음식으로 드러냈다. 형태는 브런치 도시락인데, 단순한 음식이 아니라 부산, 그중에서도 영도를 경험할 수 있는 음식으로 구성됐다. 아직은 지역적 특성이 ‘작명’ 수준이라는 게 아쉽긴 하지만, 콘텐츠 개발이 고도화되면 지역적 특성을 더 담아낼 수 있을 것으로 기대된다. 영도소반을 구성하는 음식을 보자. 영도는 국내 최초로 고구마가 재배된 곳. ‘조내기고구마 고로케’는 그걸 상징한 메뉴다. 국마를 키우던 목장이란 역사적 사실을 드러내는 건 ‘절영마 당근라떼’. 제주 해녀가 첫 바깥물질을 나온 지역에서 착안한 ‘해녀 카르파쵸’가 있고, 6·25전쟁 당시 피란민의 애환을 담은 ‘이북식 기지떡’이 있다. 영도소반은 예약이 필수인 메뉴인데도 색다른 경험을 원하는 여행자들 사이에서 인기를 누리고 있다. ◇다른 기업은 = 관광벤처 기업 ‘리한컬쳐’는 예술과 지역의 매력을 느낄 수 있는 전통 숙박관광을 결합한 형태의 여행상품을 개발해 판매하고 있다. 최근 ‘도시락 들고 팔도강산 고택음악회’를 기획해 전통마을인 대구 옻골마을에서 클래식 공연을 개최했다. 관광플랫폼 ‘페어플레이’는 이른바 ‘MZ세대’를 상대로 자연과 아웃도어 여행에 대해 여행상품이 아닌 엔터테인먼트의 개념으로 접근하고 있다. 가족이나 동호회, 동창회 단위의 숙박이 포함된 전통적 형태의 여행이 아니라 혼자 혹은 둘이서 짧게 다녀오는 하나의 취미나 놀이로 상품을 기획하고 판매한다. 러닝, 하이킹, 백패킹, 캠핑, 수상레저 등 다양한 아웃도어 액티비티가 주된 상품이다. 2. 시니어가 여행 트렌드를 선도한다바바그라운드 여행앱 ‘노는법’4050 모임구성·체험상품 판매# 4050세대 여성들이 원하는 여행… ‘노는 법’ = 과거 여행기업들은 하나같이 ‘가족여행’을 타깃으로 삼았다. 같은 여행이라도 소비자의 성별이나 세대별로 여행에 기대하는 바는 서로 다르지만, 여행상품은 그걸 구체화하지 않았다. ‘두루 다 만족하는 여행’을 추구하지만, 결과적으로 ‘아무도 만족하지 못하는 여행’이 되곤 했던 이유다. 바바그라운드의 인터넷 앱 기반의 여행 커뮤니티 ‘노는 법’은 타깃이 분명하다. 여행을 전제로 한 커뮤니티 공간을 이용자들에게 제공, 사용자들이 성별·연령, 혹은 관심사에 따라 모임을 만들도록 유도한다. 해외여행이나 국내 명소 여행 등 본격 여행 관련 모임도 있고, 주말여행이나 짧은 나들이 모임도 있다. 공개 TV 프로그램 방청이나 ‘만나서 차 마시고 음악 듣는’ 모임도, ‘글 쓰고 토론하는’ 모임도 있다. 이들이 매칭을 통해 여행상품을 선택하기도 하고, 애초에 모임을 겨냥해 여행상품을 만들기도 한다. 여행상품을 팔지만 특정 성별·연령별 커뮤니티에 기반하고 있다는 점이 기존 여행사와의 가장 큰 차이점이다. 노는 법의 주 타깃이자, 가장 열정적인 지지자는 이른바 ‘4050세대 여성’이다. 여행의 욕구가 상대적으로 큰 이들 세대들은 주로 폐쇄형 커뮤니티 등을 통해 또래 여행모임을 찾지만, 구성원의 신뢰가 가장 큰 걸림돌이다. 커뮤니티 대부분이 제한 없는 계정생성으로 구성원을 믿을 수 없다는 얘기다. 반면 노는 법은 본인인증을 통해 이용자들의 성별이나 연령대 등을 확인할 수 있으며, 서로에 대한 평가 시스템도 있어 신뢰도가 높다. 노는 법에서 돋보이는 상품은 중장년 여성 대상의 맞춤형 웰니스 프로그램. 특히 농어촌 지역 로컬자원에 대한 정보축적으로 다양한 체험여행을 내놓고 있다. 이쯤에서 드는 의문은 중장년 여성 여행 상품이, 젊은 여성 대상 상품과 어떤 차이가 있냐는 것. 여기에 대한 바바그라운드의 대답은 분명하다. 중장년 여성들이 원하는 건, ‘모든 것이 준비돼 내가 신경 쓸 게 별로 없는 여행’이라는 설명이다. 노는 법에서 판매하는 여행상품 대부분이 체험과 식사, 숙박이 다 포함돼 있는 이유다. ◇다른 기업은 = 관광벤처 기업 ‘써드 에이지’는 일하고 싶은 서드 에이지(Third Age), 이른바 ‘액티브 시니어’를 관광을 매개로 연결하는 플랫폼 기업이다. 지역의 건강한 먹거리꾸러미를 배달하는 ‘큐레이션 구독 박스’부터 시니어들의 경험과 능력을 지역 내로 연결해주는 ‘지식공유 플랫폼’, 여행 등을 통해 시니어에게 인사이트를 제공하는 기회탐방형 여행 등을 진행하고 있다. FOCC는 시니어 세대의 여가플랫폼을 통해 시니어 맞춤 여행을 개발하는 여행 스타트업이다. 시니어 맞춤형 여행 상품을 개발하고 영상 콘텐츠를 제작해 여행의 추억을 고객들에게 제공한다. 시니어들이 외국인 관광객을 상대로 숙박, 식사, 관광안내 서비스를 제공할 수 있도록 교육한다. 향후 수익창출까지 이어질 수 있도록 하겠다는 목표도 있다. 3. 무인도서 동물과 함께… 마음챙김 ‘오알엔’ 무인도 여행 전문화손수 불피우고 섬 탐사 모험# 높은 진입장벽을 넘어… 무인도 여행 = 관광벤처 기업 ‘오알엔’은 ‘무인도 여행’을 전문적으로 진행한다. 최근 해양레저나 섬 여행, 캠핑, 오지체험 등의 수요가 크게 늘면서 무인도 여행에 관심 있는 일반인들이 많아졌다는 데 착안해 무인도 체험 프로그램 ‘아일랜두잇’을 만들었다. 이 체험 프로그램에 참가하면 무인도에 체류하면서 불 피우기, 식수 구하기, 섬 탐사, 뗏목 만들기, 캠프파이어, 낚시와 채집 등의 다양한 프로그램을 경험하게 된다.무인도 여행에 대한 일반인들의 관심은 높지만, 정보가 부족하고 인프라 부재와 각종 규제 등으로 진입장벽이 높아 여행상품으로서의 성공 가능성은 회의적이었다. 무인도까지의 교통편 부재, 어업관련 규제와 사유지 무단침입 문제, 자연 훼손 등을 우려하는 부정적 인식 등도 걸림돌이었다. 이런 상황에서 오알엔은 7번에 걸친 무인도 체험을 통해 콘텐츠를 개발했다. 안전사고에 대비한 다양한 대안이 마련됐고, 법규 준수를 위한 기준도 만들었다. 해양정화 활동과 현지 쓰레기 수거, 환경정화 캠페인 등으로 지방자치단체의 허가를 받았으며 주민에게 경제적 이익이 돌아가는 상생 프로그램도 마련했다. ◇다른 기업은 = 최근 반려동물과 함께하는 템플스테이인 ‘댕플스테이’ 상품을 개발해 주목을 받았던 ‘반려생활’은 반려동물 동반여행 플랫폼이다. 숙박예약을 통한 수수료를 수익구조로 삼고 있지만, 반려동물과 함께 가볼 만한 여행지 등의 정보를 꼼꼼하고 충실하게 제공하고 있다. 반려동물의 종류와 몸무게, 원하는 반려동물 시설 등에 따라 적합한 공간을 소개해주는 플랫폼의 기능은 편리하다. 추천하는 프리미엄 숙소인 ‘반려생활 스테이’의 라인 업도 돋보인다. 4. 지속가능한 관광에 대한 고민만만한녀석들 ‘테이블타임즈’목공집기로 친환경 공간연출# 버려지는 것들을 줄이자… ‘만만한녀석들’ = 관광벤처 기업 ‘만만한녀석들’은 한국관광공사의 글로벌 챌린지 사업에 힘입어 지난 8월 말레이시아 법인 지사를 설립한 데 이어 10월에는 싱가포르에도 지사를 세웠다. 만만한녀석들은 목공집기를 활용한 친환경 공간연출 서비스인 ‘테이블타임즈’를 운영하고 있다. 이 회사는 전시·박람회를 비롯한 컨벤션 행사에 설치되는 부스와 시설물 등을 설치하는 일을 한다. 미감과 효율이 돋보이는 ‘공간 연출’이 기업의 핵심 경쟁력인 셈이다. 이 기업이 눈길을 끄는 이유는 모든 재질을 플라스틱이 아닌 목재로 사용하며 1회용이 아닌 다회용 모듈방식을 적용했다는 것. 환경보전과 지속가능을 목표로 두고 개발한 것이다. 전시회나 박람회 공간에 빽빽하게 세워졌던 부스나 시설물은 모두 1회용. 행사가 끝나고 철거한 자재는 그대로 엄청난 양의 쓰레기가 됐다. 그러던 것을 테이블타임즈가 공간 연출 재질을 모두 목재로 바꾸고, 다회용 모듈 방식 목공집기를 활용하면서 폐자재와 쓰레기 양을 크게 줄였다. 올해부터 테이블타임즈는 목재로 만든 목공집기를 사용하면서 거둔 탄소감축 효과를 측정해 고객사에 리포트로 전달하고 있다. 리포트에 따르면 목공소재를 사용하는 경우, 타소재 대비 탄소발생량을 22.7% 감축하는 것으로 나타났다. 여기다가 테이블타임즈가 쓰고 있는 국내산 목재는 수입산 목재 대비 탄소배출을 33.1% 적게 하는 것으로 측정됐다. 감축한 탄소배출량을 계산해보면 테이블타임즈 목공집기 100㎏을 사용하는 경우 △나무 8그루를 벌목하지 않거나 △자동차 34㎞ 덜 운행하거나 △풍선 2280개 분량의 탄소를 배출하지 않는 효과 등을 거두는 것으로 조사됐다. 테이블타임즈의 사업 분야는 축제, 팝업스토어 등 다양한 오프라인 행사로 확장되고 있다. 환경적 가치실현을 신경 쓰지 않을 수 없는 기업 입장에서는 테이블타임즈의 탄소 감축 노력을 높이 평가하는 건 당연하다. 인천 상상플랫폼에서 개최된 인천 로컬 브랜드 팝업스토어 ‘제물포 웨이브 마켓’과 서울 더현대백화점에서 개최한 카카오페이의 ‘오래오래함께가게’ 팝업스토어, 부산 광안리에서 개최된 ‘디 업패킹 팝업’ 등의 공간 연출을 담당하면서 1회성으로 인식되던 팝업스토어 시장을 친환경 행사로 변모시키고 있는 중이다. ◇다른 기업은 = ‘마초의사춘기’는 공간을 활용해 체험형 콘텐츠를 기획하는 공간솔루션 기업이다. 방문객들이 편안하게 머무를 수 있는 공간을 제공하고, 그 안에서 다양한 문화 예술 프로그램을 경험할 수 있도록 돕는다. 미디어, 키네틱 등을 활용해 다양한 체험형 콘텐츠를 직접 개발하기도 한다. 이 기업은 지속가능에 대해 일관된 관심을 보이고 있다. 지역 주민들과 함께 자연을 보호하는 프로젝트를 기획하고, 이를 통해 방문객들이 환경보호 중요성을 체감할 수 있는 기회를 제공한다. 지역의 숲을 보존하기 위한 나무 심기 행사나, 친환경 농법을 배우는 워크숍 등의 활동도 한다. 자연 속에서 야외 전시회를 열고 환경 보호를 주제로 한 워크숍을 개최하며 친환경 건축물 탐방프로그램을 운영하는 등 방문객들에게 자연과 예술이 조화를 이루는 특별한 경험을 선사하고 지속 가능한 여행 문화를 확산시키는 데 기여하고 있다.5. 미래기술이 여행을 바꾼다에이디오트 ‘호텔 전력 솔루션’지능형 절감기술… 수출도 모색# 에너지 효율이 관광에 미치는 영향… ‘에이디오트’ 에이디오트는 에너지솔루션을 개발하는 업체다. 좀 더 구체적으로 말하자면 건물에너지 관리시스템을 관리한다. 정보기술(IT)을 활용해 건물의 에너지 사용 데이터를 수집 분석해 에너지효율을 개선하고, 에너지 절약방안을 도출한다. 관광과 별 상관없어 보이는 이 회사에 ‘관광벤처 기업’ 타이틀을 달아준 건 호텔에 특화된 사업을 하고 있어서다.에이디오트가 에너지관리를 하고 있는 호텔은 모두 14곳. 이중 4곳에서 구독형 서비스 방식으로 에너지효율 개선 솔루션을 하고 있다. 방법은 간단하다. 메인 분전함에 전력계측기만 설치하면 시간대별 층별 전력 소비량을 계측하고, 어떤 식으로 전력 비용을 줄일 수 있는지 제안해준다. 이를테면 시간대별로 달라지는 전력요금 부과방식을 어떻게 이용하면 전기요금을 낮출 수 있는지, 신재생 에너지 도입이 에너지비용을 얼마나 절약할 수 있는지 등을 인공지능(AI) 모델이 판단해 관리자에게 제안하는 방식이다. 에이디오트의 강점은 에너지효율 향상을 위한 지능형 기술을 확보하고 있다는 점. 이 지능형 기술에는 빅데이터, AI, 에너지 최적절감기법 등이 활용된다. 이 같은 장점을 바탕으로 국내 호텔은 물론이고 동남아 국가 호텔과 리조트 진출도 모색하고 있어 기대를 모으고 있다. 김동일 한국관광공사 관광산업본부장은 “지속 가능한 관광과 신기술을 접목한 관광벤처 기업들의 아이디어와 도전이 관광 산업에 새로운 활력을 불어넣고 있다”며 “관광벤처 기업이 관광객들에게 새로운 가치를 제공함으로써 지역 경제와 한국 관광의 지속 가능한 성장을 이끌 것으로 기대한다”고 말했다. ◇다른 기업은 = ‘파이어니어스’는 자영업자와 소비자를 연결하는 앱 기반의 외식 공동구매 플랫폼 ‘팀잇’을 운영한다. 오프라인에서 운영되는 식당, 카페, 술집 등의 온라인 판로를 제공한다는 건 기존의 배달 앱 등과 비슷하지만, 자영업자가 2인 팀 구매, 기프티콘, 이웃가게 묶어팔기 등 다양한 온라인 판매 방식과 이벤트로 매출 증대를 도모할 수 있다는 것이 팀잇의 특징이다. 대구 지역에서 시작된 이 플랫폼은 자영업자와 소비자 모두에게 이익이 되는 상생 모델을 지향하고 있다는 설명이다. ■ 감소 인구, 관광으로 ‘충전’한국관광공사 관광벤처 사업이 최근 역점을 기울이고 있는 것이 ‘배터리(BETTER里) 인구감소지역 활성화’ 사업이다. 이 사업은 인구 확대의 일환으로 진행하는 ‘관광인구 충전사업’이다. 줄어드는 상주인구를 관광인구로 일정 부분 채워 지역경제를 활성화하자는 취지다. 이를 위해 한국관광공사는 인구문제 해결에 특화된 맞춤형 관광콘텐츠를 가진 관광기업 발굴과 육성 지원에 본격적으로 나섰다. 한국관광공사는 오는 29일 서울 코트야드메리어트 남대문에서 이 사업과 관련한 성과 공유포럼을 개최한다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-11-21 09:09
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![여행은 영감이 필요한 ‘인간의 일’일까[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202411/2024111501032912048001_300.jpg?v=20241121185617)
여행은 영감이 필요한 ‘인간의 일’일까[박경일 기자의 인생풍경] 독일관광청이 지난달 흥미로운 실험을 시작했습니다. 디지털 홍보전략의 일환으로, SNS를 통해 인공지능(AI) 여행인플루언서 ‘엠마(Emma)’를 선보인 겁니다. 관광홍보를 위해 영향력이 큰 인플루언서의 힘을 빌리는 건 흔한 일이지만, 아예 AI 기술을 활용한 이른바 ‘사이버 인플루언서’를 만들어낸 건 유례가 없는 듯합니다. 독일관광청은 ‘엠마가 흥미로운 여행을 즐길 수 있는 독일의 아름다운 구석구석으로 당신을 데려갈 것’이라고 설명합니다. 금발의 미인 엠마도 웃으며 ‘함께 여행을 떠나자’고 유혹합니다만, 실재 인물이 아닌 엠마는 누구를 만날 수도, 여행을 갈 수도 없습니다. AI 인플루언서의 장점은 하나둘이 아닐 듯합니다. 우선 진짜 인플루언서를 동원하려면 적잖은 비용을 지불해야 하지만, 사이버 인플루언서는 기술비용만 있으면 됩니다. 가십이나 추문은 물론이고, 사건 사고도 뒤따를 리 없습니다. 개인의 작업이 아니라 집단 창작의 형태로 운영한다면, 콘텐츠의 품질도 높일 수 있겠지요. 흥미 있었던 건 사람들의 평가였습니다. 엠마가 등장시킨 독일관광청 게시물에 달린 댓글은 부정적 반응 일색이었습니다. 커피잔을 든 엄지를 뺀 손가락이 3개로 보인다든지 하는 영상 결함이나 실수를 지적하는 글들이 줄을 이었고, 뒤이어 ‘가짜 장소에 있는 가짜 사람이 어떻게 실제 인간에게 영감을 줄 수 있겠냐’는 항의에 가까운 댓글이 이어졌습니다. 가장 많은 지지를 받은 댓글은 ‘(엠마가) AI 달러를 가진 AI 관광객을 끌어들일 것’이란 것이었습니다. 격한 반대 의견도 있었습니다. 한 크리에이터는 댓글에서 ‘사이버 인플루언서의 ‘AI 학습’은 곧 진짜 인플루언서의 콘텐츠를 훔치는 것’이라고 비난했습니다. 과연 AI 인플루언서 논쟁은 어떻게 이어질까요. 바둑도 ‘기계의 일’로 넘어가 버린 AI 세상에서도, 여행은 영감이 필요한 ‘인간의 일’로 남아있을까요. 미래는 어떨지 모르겠지만, 아직은 ‘그렇다’는 게 답인 것 같습니다. 대중의 엠마에 대한 비판 일색의 반응에 독일관광청은 ‘AI 인플루언서는 기존의 인플루언서를 대체하거나 경쟁하기보다는 협력하고 보완하는 것’이라는 한발 물러선 해명을 내놓았습니다. 그러면서 ‘진정한 인플루언서는 기술만으로는 복제할 수 없는 진실되고 감성적인 연결을 만들어낸다’는 이야기를 덧붙였으니까요.- 박경일 전임 기자
- 2024-11-15 11:37
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![미로같은 옛 도살장·삼국지 새긴 ‘빛의 문’… 역사 오롯이 머금은 ‘메가시티’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202411/2024111401032412000001_s.jpg?v=20241121185617)
미로같은 옛 도살장·삼국지 새긴 ‘빛의 문’… 역사 오롯이 머금은 ‘메가시티’[박경일기자의 여행] 상하이 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 중국은, 한국인에게 ‘좋은 여행지’일까중국은 한국인에게 ‘로망의 여행지’가 아니다. 한국인 여행자에게 중국이 ‘매력적인 여행목적지’로 다가오지 않는 이유는 여럿이다. 우선 양국 관계의 갈등이나 상대 국가 국민에 대한 비호감이 단단히 한몫을 한다. 중국인들의 매너가 때로 무례하게 느껴진다거나, 유명 관광지마다 내국인 관광객들로 발 디딜 틈 없는 ‘혼돈상태’라는 점도 한국인 여행자들이 중국을 기피해온 이유다. 중국여행을 결심했다고 해도 적잖은 비용과 시간이 소요되는 ‘입국 비자’ 제도가 걸림돌이었다. 서방의 인터넷 포털사이트 접속이 자유롭지 않다는 점도 적잖이 불편했다. 구글 지도도, 네이버 포털사이트도, 페이스북이나 인스타그램 등의 SNS도 중국에서는 ‘먹통’이다.한시적이긴 하지만, 중국 정부가 돌연 내년 말까지 한국인 여행자의 무비자입국을 허용했다. 급작스러운 조치 뒤의 속셈을 놓고 해석이 분분하지만, 어찌 됐든 중국여행이 한결 쉬워졌으니 여행자 입장에서는 반길 만한 일이다. 비자 발급 과정 없이 오늘이라도 비행기 표만 사면 당장 떠날 수 있게 됐다는 사실은 ‘심리적 거리’를 크게 좁힌다. 무비자 입국 조치 이후, 중국여행이 눈에 띄게 늘어나고 있는 건 그래서다. 한 나라를 여행하는 방식은, 그 나라에 대한 이해도에 따라 달라진다. 순서는 비슷하다. 초기에는 굵직굵직한 명소를 찾아가지만, 이해가 높아지면서 점차 세밀한 무늬와 결을 들여다보게 된다. 중국여행에 관한 한 한국 여행자들은 아직 ‘초심자’다. 명소 위주의 관광이 대부분이다. 익숙한 여행자들이 소도시까지 자유자재로 드나들며 경관을 넘어 문화나 생활까지 들여다보고 있는 일본과는 사정이 사뭇 다르다. # 중국을 여행하는 몇 가지 방법한국인이 중국을 여행하는 방식은 크게 두 가지로 나뉜다. 먼저 중국의 내로라하는 경관 명소나 역사가 스민 공간을 따라가는 방법이다. 예를 들자면 ‘장가계(장자제·張家界)’나 ‘계림(구이린·桂林)’ 또는 삼국지 배경을 따라가는 ‘장강삼협(長江三峽) 크루즈’가 이런 부류다. 중년 이상의 한국인 여행자들이 선호하는 전통적 여행이다. 여행자들은 수묵화 속 풍경 같은 기이한 절경 앞에서 감탄하거나 ‘삼국지’ 속 인물의 생생한 이야기 속으로 빠져든다. 중국을 여행하는 또 하나의 방식은, 경제 발전과 성장의 가장 앞줄에 서 있는 이른바 중국의 ‘1선(一線) 도시’의 하늘을 찌를 듯한 마천루에 입이 딱 벌어지는 거대 도시를 탐험하는 여행이다. 1선 도시 여행의 주된 관심사는 도시의 휘황함과 욕망이다. 옛것보다 새로운 것에 더 관심이 간다. 미식과 쇼핑이 중심이 된다는 것도 특징이다. 주로 젊은이들이 중국을 여행하는 방식이다. 이제 다른 방식의 중국 여행을 제안한다. 가까운 시간을 더듬어 가면서 중국을 차분하고 진지하게 하는 여행에 대한 얘기다. 중국은 사실 ‘여행하기 불편한’ 나라다. 중국어를 모르면 스마트폰도 무용지물이고, 식당의 메뉴판 한 줄도 읽을 수 없다. 대도시만 벗어나도 대중교통편이 잘돼 있지 않다. 그럼에도 중국 여행은 다른 여행지가 대체할 수 없는 나름의 매력이 있다. 좋든 나쁘든 ‘중국의 시간’은 우리와 연결되고 겹쳐지기 때문이다. # 쉬자후이. 서(徐) 씨 성을 가진 사람들 중국 상하이(上海) 서남쪽에 상하이의 16개 구(區) 중 하나인 ‘쉬자후이(徐家匯)’가 있다. 먼저 그곳으로 간다. 한국 관광객에게 상하이 쇼핑이라면 마천루 즐비한 ‘난징루(南京樓)’부터 떠올리지만, 쉬자후이는 난징루의 떠들썩함과 대조되는 차분한 분위기의 고급 쇼핑가다. 휘황하기로는 난징루가 으뜸이지만, 상하이 사람들은 ‘진짜 부자는 쉬자후이에 있다’고 할 정도다.쉬자후이란 지명(地名)은 명나라 말기의 정치가이자 학자인 서광계(徐光啓)에서 왔다. 400여 년 전쯤 서양의 과학과 문명을 익혀 중국 근대의 문을 열었던 인물이다. 고위직 관료이면서 상하이 최초의 천주교 신자였고, 이탈리아 선교사 마테오리치의 친구였다. 평생 과학적 실천을 주장해온 그는 대포를 만들었고, 고구마재배법에 몰두했고, 천체를 관측하고 달력을 개정했으며, 기하학에도 조예가 깊었다.서광계의 후손, 그러니까 ‘서(徐) 씨 성을 가진 사람’들이 모여 사는 곳이라 해서 ‘쉬자(徐家)’이고, 중국어로 ‘후이’라 발음하는 ‘물 돌아 나갈 회(匯)’ 자는 주변에 3개의 하천이 한데 모여서 흐른다고 붙여진 것이다. 본래 이곳의 지명은 하천의 이름을 딴 ‘파화후이(法華匯)’였는데, 중국이 국가의 무게중심을 과학기술 발전과 개혁개방의 가치 쪽으로 옮기면서, 서광계의 업적과 정신을 기념한다며 쉬자후이로 개명했다. 모든 시작은 종교였다. 서광계는 1603년 세례를 받고 천주교에 입교했다. 천주교를 받아들이면서 자연스럽게 그는 서양 학문, 즉 ‘서학(西學)’을 접했다. 서구의 정밀한 수학적 사고에 매료된 그는 서양의 과학과 수학을 공부했다. 지금도 한자문화권에서 널리 쓰이는 기하와 수학 관련 용어들이 죄다 그의 번역을 거친 것이다. 기하, 평행선, 직각, 예각, 삼각형, 유리수, 무리수…. # 명나라의 과학이 조선으로 전해지다 수학자이자 농학자이며, 정치가이자 군사전문가였던 서광계의 바탕에는 늘 서양의 수학과 과학적 사유가 있었다. 서광계가 서양의 과학을 만난 장면을 복기해보자. 때는 16세기 말, 명나라 말엽 국운이 쇠퇴하면서 중국 전통과학은 힘을 잃고 있던 시기였다. 새로운 활력을 얻기 위해서는 외부세계의 자양분이 절실히 필요했던 상황. 그때 때마침 대항해시대를 맞이해 동쪽으로 확장되던 초기 유럽의 르네상스가 중국까지 전해졌다. 이런 배경 속에서 서양과 중국의 두 과학적 전통은 충돌하고 교류했다. 그 소용돌이의 한가운데에 있었던 인물이 바로 서광계다. 그는 중국이 주창하고 있는 이른바 ‘과학굴기(굴起)’의 뿌리로 인정받고 있다. 정치·경제적 상황에 따라 그가 수시로 불려 나오는 이유다. 쉬자후이에는 서광계의 묘와 기념관이 있다. 무덤은 서광계가 농사서적을 쓰면서 고구마 재배실험을 하던 농장 자리였다. 정치적 상황에 따라 훼손되고 복구되기를 반복했다는 서광계의 묘는, 특이하게도 5개의 봉분이 이어진 모양이다. 서광계의 가문은 대대로 천주교인이었는데, 묘에는 서광계와 부인, 그리고 손자 부부 4쌍까지 모두 10명의 가족이 함께 묻혔단다. 묘 앞의 대리석 십자가 앞면에는 라틴어 비문이 새겨져 있다.묘 근처에는 서광계 기념관도 있다. 기념관에는 조선의 실학자들에게까지 큰 영향을 끼쳤던 그의 생전 업적이 정리돼 있다. 당시에 명나라의 일은, 명나라에서 끝나지 않았다. 서광계의 농업 관련 저술은 조선 후기 농학발전과 농사기술 향상의 큰 영향을 미쳤다. 농업 외에도 천문·역법·기하·수리 등 자연과학의 다양한 분야에서 조선에 지대한 영향을 미쳤다. 이미 명나라의 국력이 쇠퇴할 대로 쇠퇴한 상황이라 없던 일이 되긴 했지만, 서광계는 조선이 후금과 가까워질 것을 우려해 ‘조선을 속국으로 삼자’고 주장하기도 했다. # 중국에서 만난 프랑스 고딕양식 성당 쉬자후이에는 중국을 여행하면서 잘 보지 못했거나 관심을 두지 않았던 장소들이 있다. 상하이 여행 얘기를 하면서 쉬자후이를 앞세운 이유다. 먼저 성당. 쉬자후이에는 ‘쉬자후이 천주교당’이 있다. 프랑스풍의 고딕양식으로 고풍스럽게 지어진 유서 깊은 성당이다. 유럽의 어디쯤 와 있다는 착각이 들 만큼 성당 안팎의 면면은 이국적이다. 바깥에서 보는 첨탑도 그렇고, 내부에서 보는 화려한 스테인드글라스도 그렇다. 성당이 처음 지어진 건 1905년. 성당이 세워진 곳이 하필 쉬자후이인 건, 서광계로부터 출발하는 종교적 전통 때문이다. 서광계 가문과의 인연으로 예수회가 쉬자후이에 본부를 세운 이래, 이곳은 오랫동안 종교적 공간이었다. 초기 기독교의 선교 방식은, 선의를 베풀어 이교도들의 일상에 자연스럽게 스며드는 것이었다. 선교사들이 쉬자후이 주변에 수도원을 비롯해 학교, 박물관, 도서관, 천문대, 고아원 등을 지었던 이유다. 성당은 종교활동이 금지됐던 문화혁명 10여 년간 창고로 방치됐고, 이후에도 한동안 폐쇄됐다가 개혁개방의 시기인 1979년 11월에 다시 문을 열었고, 지난 2017년에 대대적으로 보수작업을 거쳤다. 쉬자후이 성당은 한국과도 인연이 깊다. 성당이 지어진 자리에 있던 예수회신학원의 소성당에서 김대건 신부에 이은 한국의 두 번째 신부, 최양업이 사제서품을 받았다. 최양업은 지금으로부터 187년 전, 열여섯의 나이에 7개월에 걸쳐 5000㎞가 넘는 길을 걸어 마카오로 갔다. 아편으로 혼란에 빠진 마카오를 피해 최양업은 필리핀 마닐라, 중국 창춘(長春)을 거쳐 이곳 상하이의 쉬자후이에 와서 오래 머물렀다. 서광계도 그렇고, 최양업 신부도 그렇다. 좋건 싫건 중국은, 조선이 문물을 받아들이는 통로이기도 했다. 종교와 사상, 지식이 흐르던 자취가 중국에 아직도 남아 있다. # 상하이의 떠오르는 핫플, 쉬자후이 도서관쉬자후이 성당 앞마당 한쪽에는 3층짜리 도서관이 있다. ‘쉬자후이 서원(書院)’으로 이름을 내건 도서관이다. 2023년 1월 문을 연 도서관은 감각적인 설계로 현지 주민들에게는 물론이고, 여행자들 사이에서도 명소로 떠오르고 있다. 도서관을 설계한 이는 영국의 세계적인 건축가 데이비드 치퍼필드. 도서관을 건축한 지난해에 ‘건축계의 노벨상’이라고 불리는 프리츠커상을 받았다. 프리츠커상을 수상하자 덩달아 그가 설계한 쉬자후이 도서관에도 눈길이 쏠렸다. 여담이지만 치퍼필드의 건축작품은 한국에도 있다. 서울 용산의 아모레퍼시픽 사옥이 그의 설계다. 쉬자후이 도서관은 연 면적 6000여 평 규모의 대단위 복합도서관이다. 말이 도서관이지 책을 보는 것뿐만 아니라 전시강좌도 열리고, 문화상품을 판매하며, 관광명소로도 활용된다. 도서관은 성당 건축의 화려함과 대조된다. 외부가 우아한 느낌이라면, 내부 공간은 놀랍다. 정면으로 펼쳐지는 좁고 긴 아트리움이 깊은 공간감을 선사한다. 가장 인상적인 건 아트리움 공간 안쪽의 세워진 ‘빛의 문(光界之門)’이다.빛의 문은 3D 프린팅 기술로 재현한 실물 크기의 패루(牌樓). 패루는 과거 중국에서 큰 거리에 길을 가로질러 세웠던 문(門)의 형태를 한 건축물. 도시의 아름다운 풍경이나 기념할 만한 공간의 장엄한 분위기를 조성하고자 만든 것인데, 이즈음에는 전 세계 어디에서나 차이나타운 입구를 알리는 공통적인 상징물이 됐다. 빛의 문이 플라스틱 광섬유로 모사한 건 실존하는 패루다. 진짜 패루는 도서관에서 멀지 않은 ‘투산완(土山灣) 박물관’에 있다. 패루가 건너온 100년이 넘는 시간의 이야기는 그야말로 파란만장하다. 박물관으로 자리를 옮겨서 그 이야기를 이어가 보자. # 100여 년 만에 고향으로 돌아온 패루투산완 박물관은 예수회 선교사들이 운영하던 고아원 자리에 세워진 박물관이다. 사회사업의 형태로 운영되던 고아원은 1864년에 만들어져 1960년까지 명맥을 이었다. 당시 선교사들은 고아들에게 자립의 생계수단으로 공예를 가르쳤다. 체계적인 서양식 교육에 힘입어 고아원은, 뜻하지 않게 일약 중국 미술교육의 산실이 됐다. 여러 세대에 걸쳐 유명한 예술가를 배출하면서, 고아원은 이른바 ‘상하이 스타일’의 기원으로 평가받고 있을 정도다. 도서관의 ‘빛의 문’이 모사한 패루는 이 고아원의 고아가 만든 것이다. 1912년 독일 선교사의 지도 아래 고아 수십 명이 1년여에 걸쳐 나무를 깎아 만들었다. 높이 5.8m, 너비 5.2m의 패루는 4개의 기둥으로 세운 3개의 문이다. 패루는 직접 눈으로 봐도 믿기지 않을 정도로 세밀하고 정교한 조각으로 뒤덮여 있다. 기둥마다 금방이라도 꿈틀거리며 날아오를 것 같은 용이 장식돼 있으며, 몸체에는 삼국지 등장 인물의 이야기가 정교하게 새겨져 있다. 바닥에는 크기와 모양이 다른 사자를 자그마치 42마리나 조각해 놓았다. 박물관 입구에 전시해놓은 패루 앞에 서면, 말을 잃은 채 입이 딱 벌어지고 만다. 이렇게 공들여 만든 패루는 1915년 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘태평양 만국박람회’에 출품됐다. 1933년에는 잇따라 열린 시카고 만국박람회와 뉴욕 만국박람회에 차례로 참가했다. 이후에 패루는 여러 사람의 손을 거쳐 미국 인디애나대의 수집품이 됐다. 그러다 결국 1980년대 초에 한 미국인의 손에 넘어가 분해돼 판매되기에 이르렀다. 팔리지 않고 남아 있던 분해된 패루는 1985년 북유럽의 한 건축가의 손으로 넘어갔다. 그는 남아 있는 패루 조각을 다 수집해 이듬해 스웨덴으로 가져갔다. 중국이 수소문 끝에 패루를 중국으로 되가져 온 건 2009년 6월. 자그마치 100년이 넘는 해외 망명을 거쳐 패루는 자신이 만들어진 상하이 쉬자후이로 되돌아온 것이다. 돌아온 패루는 7개월의 복원 기간을 거쳐 2010년 상하이세계박람회 때 투산완 박물관을 개관하면서 박물관 입구 전면의 공간에 전시했다. 투산완 박물관의 패루는 쉬자후이 도서관에서 3D 프린터로 모사한 패루와 함께 보길 권한다. 파란만장한 과거를 품은 조용하고 무거운 패루와 빛으로 그려낸 미래적인 가벼운 느낌의 패루를 비교해볼 수 있어서다.# 버스 타고 옛 성벽을 돌아보다 상하이 여행에서 과거의 시간을 따라가는 여정으로 ‘11번 버스’ 타기를 추천한다. 중국 상하이시에는 ‘상하이현(縣)’이 있었다. 1292년에 처음 등장했으니 700여 년 전의 일이다. 상하이현에는 성(城)이 있었다. 1553년 지어진 성은 신해혁명 이듬해인 1912년에 허물어져서 도로가 되고 말았지만, 수백 년의 세월에도 옛 현성(縣城)의 자취가 군데군데 남아 있다. 시내를 원형으로 순환하는 11번 버스 노선은 옛 성의 성벽을 정확하게 따라간다. 1962년 이래 단 한 번도 바뀐 적이 없다는 버스 노선이 옛 지도의 성벽과 정확하게 겹친다. 옛 성에 붙여졌던 성문 8개의 이름이 버스 정류장 명칭으로 지금까지 남았다.버스의 출발지는 지하철 라오시먼(老西門)역에서 가깝다. 지하철역 6번 출구로 나오면 버스 정류장이 있다. 노선은 짧다. 순환선 노선을 한 바퀴 돌아서 다시 라오시먼역으로 되돌아오는 데 20분쯤 걸린다. 버스는 성황묘와 예원, 난징루 등 상하이의 대표적 관광지를 지나가니 관광을 겸해 타는 것도 좋겠다. 버스요금은 2위안. 타는 법도 간단하다. 버스에 탈 때 1위안짜리 동전 두 개를 요금통 안에 넣으면 된다.상하이에서 과거의 시간을 따라가는 여행지로 추천하는 또 한 곳이 라오창팡(老場坊)이다. 공간재생을 통해 독특한 느낌으로 재탄생한 라오창팡은 1933년 상하이시에서 만든 도살장이었다. 영국의 도살장을 모방해서 지은 라오창팡은, 근대기 설립된 도살장 중 완벽하게 보전된 유일무이한 건물이라고 평가받고 있다. 지상 5층 건물로 소 1000마리, 양 1500마리, 송아지 300마리, 돼지 300마리를 수용할 수 있는 규모였다. 이곳에서 하루 최대 1200마리의 가축이 도축됐다. 옛 도살장에서는 독특한 공간적 경험을 해볼 수 있다. 겉에서 보면 건물 형태는 직사각형. 외벽은 격자형 창호에 원형 모양의 패턴을 배치했다. 그런데 안쪽으로 들어서면 공간은 원형이다. 중앙에 원통형의 중정을 뒀는데, 도살장으로 쓰던 중정으로 이어지는 회랑과 통로가 보여주는 조형적인 미감이 인상적이다. 가축들이 줄줄이 늘어서서 죽으러 가는 길이 그려내는 선이 미감을 빚어낸다는 게 한편으로는 당혹스러운 느낌이랄까. 미로처럼 이어지는 비대칭의 기이한 공간은 도대체 지루할 틈이 없다. 상하이에는 근대건축을 역사문화 자산으로 바꿔낸 곳이 여럿 있지만, 그중에서도 여기 라오창팡을 으뜸으로 꼽는 이유다. ■상하이와 루쉰상하이 훙커우(虹口)에는 근현대 중국 문학을 대표하는 작가 루쉰의 흔적이 곳곳에 있다. 가장 인상적인 곳이 ‘우치야마(內山)서점’ 옛터. 혁명 좌절로 실의에 빠져 상하이로 온 루쉰은 일본의 사회운동가 우치야마 간조(內山完造)가 운영하던 이 서점을 자주 드나들었다. 좌파 진보 서적을 주로 팔았던 이곳은 진보인사들이 모이는 교유 공간이었다. 옛 모습으로 재현해놓은 공간에서 그의 체취가 느껴지는 듯하다.- 박경일 전임 기자
- 2024-11-14 09:10
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![광복 후 돌아 온 고국에도 희망은 없었다[북리뷰]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202411/2024110801032012048001_300.jpg?v=20241121185617)
광복 후 돌아 온 고국에도 희망은 없었다[북리뷰] 지난 2012년 출간돼 화제가 됐던 ‘조선을 떠나며’란 책이 있었다. 8·15 광복 이후 식민지 조선에 와 있던 일본인들의 귀환사(史)를 다룬 책이다. 패전으로 본국에 돌아가게 된 일본인 이야기를 썼던 저자가 12년 만에 조선에서 살다가 해외로 강제동원되었거나 거류했던 사람들이 8·15 광복으로 다시 조선으로 돌아오는 이야기를 다룬 책 ‘다시 조선으로’를 같은 출판사를 통해 내놨다. 해방정국에서 정반대 방향으로 움직인 식민지 국민과 식민지배 국가 국민을 다루고 있지만, 같은 시공간의 얘기니까 전작에 이은 자매 편이라 할 수 있는 책이다.8·15 광복으로 부푼 꿈을 안고 고국으로 돌아온 이들을 기다린 건, 광복 시기 극도의 혼란과 ‘먹고살기 위한’ 고된 삶. 생존을 위해 사창가로 내몰리거나, 주린 배를 채우려 식량창고를 터는 일쯤은 다반사였다. 여기다가 일본인의 송환과정을 비롯해 미 군정의 그른 판단과 실정(失政)으로 인한 폐해도 적잖았다. 해방공간에서 귀환자와 월남민과 관련한 다양한 사건을 다루면서 책은 당시의 사회상을 생생하게 보여준다. 광복 후 남한으로 돌아왔다가 사회의 냉대와 무관심에 실망해 만주로, 다시 일본으로 떠나갔던 사람들의 이야기도 있고, 광복 후 모국 귀환을 단념한 60만 명이나 되는 재일동포 이야기도 있다. 79년 전 해방공간의 공동체 모습이 ‘오늘날의 대한민국과 너무나도 닮아있다’는 것이 저자의 진단. 저자는 책의 프롤로그를 통해 “대한민국이 ‘결이 다른’ 이웃을 기꺼이 포용할 수 있는 곳, 그래서 누구라도 맘 편하게 살 수 있는 곳으로 다시 태어나길 바란다”는 소망을 얘기한다. 352쪽, 1만9800원. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-11-08 09:11
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![“보리암 보러왔다 아예 눌러앉았소”… 소박한 외지인이 차린 책방 골목을 걷다 [박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202411/2024110701032612048001_s.jpg?v=20241121185617)
“보리암 보러왔다 아예 눌러앉았소”… 소박한 외지인이 차린 책방 골목을 걷다 [박경일기자의 여행] 남해 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 작은 책방의 이른 아침 풍경 남해 삼동면 지족리 지족마을. 한적해도 너무나 한적한 골목에 몇 개의 자그마한 서점이 있다. 그중 한 곳이 내건 상호가 ‘밝은달빛책방’이다. 이른 아침, 그 서점 앞을 기웃거리다 책방지기, 그러니까 서점 주인 손동원(64) 씨를 만났다.그를 처음 만난 장면이 이랬다. 삼동면 종합복지회관 목욕탕에서 아침 목욕을 마치고 나서 뒷짐 지고 걸어오는 그의 등 뒤로 청포도가 담긴 종이박스를 든 이주 여성이, 또 그 뒤로 예닐곱 살쯤 돼 보이는 이주 여성의 아들이 한 줄로 따라왔다. 얼핏 이상해 보이는 행렬에 대한 손 씨의 설명. 목욕탕 앞에서 이주 여성이 아들과 좌판에서 포도를 팔고 있더란다. 목욕하러 나온 길이라 수중에 돈이 없었던 그가 ‘책방까지 따라오면 포도값을 치르겠다’고 제안했고, 그렇게 이뤄진 거래 과정이었다. 책방까지 와서 포도값을 치른 손 씨는 뒤따라온 이주 여성의 아들에게 ‘서점 안에서 읽고 싶은 책을 마음대로 골라가라’고 제안했다. 피부색은 다르지만 여기서 나고 자라 한국어가 모국어인 다문화 아이는 한참을 신중하게 고른 동화책을 품에 안고는 공손하게 인사를 했다. 이른 아침, 책방 골목의 따스하고 흐뭇한 풍경이었다.밝은달빛책방이 있는 지족마을 골목에는 고만고만한 작은 가게들이 줄지어 늘어서 있다. 맞은편에는 책방 ‘개업 7년 차’에다 지점까지 낸, 이 골목의 터줏대감 격이라 할 수 있는 ‘아마도책방’이 있다. 서점뿐만 아니다. 이른바 ‘미니멀리즘’을 지향하는 부부가 ‘적게 파는 것’을 넘어서 ‘적게 만드는 것’까지 실천하고 있는 소품 판매점도 있고, 은퇴한 노부부가 여행 중 들른 남해에 반해 거처를 정한 뒤 소일 삼아 시작한 김밥집도 있다. 김밥 맛도 맛이지만, 김밥집 부부가 손님을 대하는 성실한 태도는 감탄스러울 정도다. 당뇨가 있는 고객을 위해서는 메뉴에도 없고, 따로 주문하지 않았는데도 별도로 당뇨식 재료로 김밥을 싸주는 식이다. 김밥 부부는 요즘 ‘손님이 생각했던 것보다 너무 많아져서’ 그만둘까를 심각하게 고민 중이다. 매출과 이윤이 관심사의 전부인 ‘도시적 시각’으로 본다면, 이 골목 상점들은 하나같이 평범하지 않다. # 시골 마을 가게를 보는 방법 지난해 5월에 밝은달빛책방을 개업한 손 씨는 이 골목에서 ‘신참’ 축에 든다. 최근 몇 년 사이에 남해는 책방 붐이다. 손 씨가 문을 연 뒤로도 남해에는 작은 책방 4개가 더 생겼으니까. 손 씨는 서울에서 폰트, 즉 글자꼴을 개발하는 제법 알려진 회사 대표다. 스마트폰 등에 쓰는 다국어 모바일 글자꼴 등을 도안하거나 사용권을 거래하는 일을 한다. 그가 서울의 사업체를 두고 아무런 연고 없는 이곳 남해까지 내려와 책방을 차린 건 ‘시골 마을에서 작은 책방을 하고 싶다’는 오랜 꿈 때문이었다. ‘은퇴 후’로 정해놓았던 책방 운영 계획을 앞당기게 된 건 6년 전쯤 다녀온 프랑스 여행이 계기가 됐다. 훌륭한 문화적 공간 역할을 하고 있는 프랑스의 시골 책방을 보고 반한 그는 당초 계획을 앞당겼다. ‘장사는 설렘 속에서 (손님을) 기다리는 일이더군요.’ 남해에 내려와 장사를 처음 해본 손 씨의 소감. 장사를 하면서 새삼 알게 된 건, 작은 시골 마을 고만고만한 가게 주인들이 덕목처럼 가지고 있는 놀라울 정도의 성실성이라고 했다. 시골보다 읍내에 가게를 내면, 읍내보다 큰 도시에 가게를 내면 장사가 더 잘된다는 것쯤을 왜 모를까. 그런데도 시골 가게 주인들은 마을을 떠나지 않고, 손님이 많건 적건 매일 같은 시간에 문을 열어, 같은 시간에 문을 닫는다. 잘되는 가게를 열심히 운영하는 경우는 많아도, 장사가 잘 안되는 가게를 성실하게 운영하는 건 쉽지 않다. 손 씨는 늘 효율을 따지고 한 푼이라도 더 많은 수익을 얻으려고 매달리는 도시 사람들의 삶의 태도로는 쉽게 이해할 수 없는 시골 가게의 성실함이 존경스럽다고 했다. 그는 “여행자들이 시골을 여행할 때 이런 것들을 눈여겨봐줬으면 좋겠다”고 주문했다. 그는 사업에 실패한 것도, 은퇴한 것도 아니다. 도시에서의 삶에 상처받은 것 같지도 않아 보인다. 그런데 왜 연고 하나 없는 이 먼 시골까지 내려와 책방을 하는 것일까. 구구절절 설명에도 도통 공감하지 못하는 표정을 짓자, 그는 ‘말하자면 십일조 같은 것’이라고 정리해줬다. 작은 책방 운영이 ‘돈 버는 일’이 아닌 건 불을 보듯 뻔한 일. 그의 책방 일은 돈을 버는 게 아니라 꿈을 실현하기 위해 ‘쓰는 일’이다. 어디 돈뿐일까. 그가 가장 많이 지출하는 건 수고와 열정이지 않을까. # 작은 책방이 지탱하는 방법 밝은달빛책방은 책만 파는 서점이 아니다. 전시와 공연 등을 아우르는 ‘북 갤러리’라 할 수 있다. 책방에서는 책도 팔지만, 연주회도 하고, 전시회도 한다. 작은 곳이지만 ‘복합문화공간’ 역할을 톡톡히 해내고 있는 셈이다. 손 씨는 책방에서 다양한 문화행사를 연다. 정기적으로 음악회를 개최하고, 매월 주제를 정해 미술 전시회를 열고 있다. 시골 마을에서 문화행사를 연다니까 지방자치단체로부터 지원해 주겠다는 제안을 여러 번 받았지만, 그때마다 손 씨는 도움을 단칼에 거절했다. ‘지원하면 간섭할 게 뻔해서’라는 게 이유였다. 지원을 받으면 자유를 잃는다. 공연마다 행정의 승낙을 받아야 하는 건 물론이고, 때론 ‘감 놔라, 배추 놔라’ 하는 간섭까지 감수해야 한다. 손 씨는 지원을 받지 않으면서 얻는 게 더 많다고 했다. 우선 행정의 지원을 받지 않으니 챙겨줘야 할 사람도 없다. 책방 공연장에 내빈석이 없다거나 음악회나 전시회 때 지역유지를 소개하는 순서도 없는 건 그래서다. 지자체의 지원은 거절했지만, 손 씨에게는 사적으로 도움을 주는 친구 혹은 후원자가 있다. 남해에 다섯 명, 진주에 다섯 명. 도합 열 명의 후원자다. 이러저러한 인연으로 의기투합한 이들은 책방에 관심을 갖고 아이디어를 내거나 기획 일을 돕는다. 때에 따라서는 경제적 도움을 주기도 한다. 지족마을은 남해에서도 외딴 지역이라 휴가 시즌이나 연휴 때 말고는 관광객이 별로 없다. 이렇듯 적막한 골목에서 음악회나 전시회를 여는 게 가당키나 한 일일까. 손 씨는 “음악회를 열면 마을 주민들이 꽤 온다”고 했다. 트로트가 아닌 클래식 공연인데도 그렇다고 했다. ‘문화적으로 소외된 마을이라서 더 그런 듯하다’는 게 손 씨의 설명. 손 씨는 음악회가 문화 향유를 넘어 ‘정주민(본래 마을 주민)과 이주민이 만나는 좋은 자리가 된다’고 덧붙였다. # 50년 사진사·외국인 여행가의 사진전지족마을 골목에는 ‘뉴스타사진관’이 있다. 1973년에 문을 열었으니 개업 50년이 훌쩍 넘은 오래된 사진관이다. 지금은 고인이 된 사진사 이양규 씨가 이곳에서 평생 사진 일을 해왔다. 사진관 진열장에는 이 씨가 썼던 오래된 카메라와 비디오, 그리고 그가 찍은 사진이 걸려 있다. 진열장에서 눈길을 확 붙잡는 건 지족마을 골목을 배경으로, 이 씨가 찍은 신혼 초 아내의 스냅 사진이다. 빛바랜 흑백사진 속에서 수줍어하는 인물들의 천진하면서도 환한 웃음이 오래 마음을 붙잡는다.사진관을 운영하던 이 씨는 삼동면 일대 주민들의 결혼식이나 동네 회갑 등의 행사를 도맡아 촬영했다. 자그마치 반백 년 동안. 주민들의 백일사진부터 돌사진, 결혼사진은 물론, 입학이며 취직 때마다 필요했던 증명사진도 다 그가 찍었다. 마을 주민들의 생애사와 생활사를 낡은 카메라로 촘촘하게 기록해온 셈이다. 이 씨는 지난해 9월 평생 처음이자 마지막이 된 전시회를 열었다. 프랑스에서 남해로 여행 온 여행가 로렌느와 함께 협업으로 개최한 사진전이었다. 사진전은 밝은달빛책방 손 대표의 기획으로 열렸다. 이런 식으로 손 씨는 남해읍에서 평생 도장을 판 장인의 서각전시회를 여는 등 남해의 인문자원을 바탕으로 다채로운 문화행사를 기획해왔다. 1943년생인 이 씨가 48살 차이의 프랑스 처자와 함께 남해의 지족마을에서 연 사진전은 안팎으로 이목을 끌었다. 사진전은 지족마을 골목의 밝은달빛책방과 지족 정다방, 뉴스타사진관 등 3곳에서 열렸다. 전시회 당시 가장 인기를 끌었던 사진이, 지금 뉴스타사진관 진열장에 걸려 있는 이 씨의 아내 사진이었다. 이 씨는 지난 3월 작고했지만, 이 씨의 아내는 사진관 문을 닫지 않았다. 사진관을 주민들의 생애사를 전시하는 상시 전시장으로 꾸미는 방안이 얘기되고 있다는데, 과연 그게 가능할까.# 안 망할지도 모르는 동네 책방 이야기여기 또 한 곳의 서점이 있다. 상주 은모래비치의 ‘은모래마을책방’이다. 상주 은모래비치는 과거 상주해수욕장에서 개명한 지명. 지난 2007년 해수욕장 번영회와 마을 이장 등 주민들이 해수욕장 명칭변경 심의위원회를 열어 ‘세련된 지명’으로 바꾼다고 이렇게 개명했다. 책방은 서울올림픽이 열린 해인 1988년 개업해 2004년에 문 닫은 상주면의 유일한 목욕탕이었던 ‘약수탕’ 자리에 들어섰다. 이 책방은 고즈넉한 독서실보다는 활기찬 소통 공간 느낌에 가깝다. 책 읽기의 독려나 추천, 환대가 뒤섞인 분위기다. 간혹 인근 학교에서 견학 온 아이들이 삼삼오오 모여 책을 읽기도 한다. 그렇다고 책방이 떠들썩하다는 뜻은 아니다. 조용하면서도 어쩐지 기분 좋은 활기가 느껴진다는 뜻이다. 은모래마을책방은 평생교육을 목표로 하는 ‘삶전환연구소’에서 운영한다. 책방에 대해 얘기하자면, 대안학교의 시작부터 협동조합 결성과 연구소 출범 과정으로 이어지는 설명이 좀 필요하다. 이야기의 시작은 폐교 위기에 놓였던 상주중이다. 지원 학생 수 부족으로 폐교 위기에 몰린 상주중은 2015년 경남 지역 최초의 대안학교로 지정됐다. 자연과 교감하는 다채로운 경험을 누리고 마을 공동체 속에서 성장하며 자신의 진로를 찾아가는 대안학교의 장점이 십분 발휘되면서 상주중을 지원하는 학생 수가 크게 늘었다. 학교에서 진행된 다양한 실험은, 학교 담장을 넘어 학부모까지 이어졌다. 의기투합해 협동조합을 만든 학부모들은 마을에서 텃밭을 가꾸고 우리 밀 빵집을 열었다. 방과 후 돌봄 공간을 만들었고, 아이들에게 생태농업을 가르쳤다. 사업이 성과를 보이자 일은 점점 더 커졌다. 지역 단위 협동조합 차원을 넘어 소비 대신 생태, 경쟁 대신 연대, 개인 대신 느슨한 공동체를 지향하는 평생교육을 실현하는 ‘삶전환연구소’를 출범시키기에 이르렀던 것. 은모래마을책방은 삶전환연구소에서 운영하는 사업장이다. 은모래마을책방을 지키고 있는 책방 지기는 전직 한겨레신문 기자 김소민 씨다. 그는 이종수 동고동락협동조합 이사장 인터뷰를 진행하러 남해에 내려왔다가 협동조합이 꾸고 있는 ‘느슨한 공동체’의 꿈에 공감했다. 도시에서 고민했던 ‘관계’ 문제의 해답을 얻은 것 같다고 했다. 이런 공감은 전직(轉職)으로 이어졌다. 단칼에 도시 생활을 정리하고 남해로 내려온 그는, 반려견 ‘몽덕이’와 함께 책방을 지킨다. 그는 자신의 남해 생활을 시사주간지 ‘한겨레21’에 연재하고 있다. 연재물의 제목은 ‘안 망할지도 몰라, 남해 동네 책방’. 탄력 있는 문장 속에서 책방을 지키며 좌충우돌하고 있는 일상이 들여다보인다. # 남해를 여행하는 방법 은모래마을책방은 책을 사기도 하고, 읽기도 하는 곳이다. 책방에는 다양한 방식으로 책을 진열해 놓았다. 동네 주민들이 자신이 좋아하는 책을 가져다 놓고 방문객 누구나 꺼내 볼 수 있도록 해둔 ‘마을주민 공유책방’이 있고, 상주중 교장이 직접 골라주는 ‘이달의 책’ 코너도 있다. 상주초 학생의 공유 책장에는 ‘종의 기원’과 ‘총·균·쇠’가 있다. 남해에서는, 초등학생이 이런 책을 읽는다.지족마을 골목과 은모래비치 두 곳의 서점에 대해서만 얘기했지만, 남해에 작은 책방은 훨씬 더 많다. 지난 3월에 북변리에 문을 연 책방 ‘흙기와’는 주택가 한가운데 고쳐 지은 한옥 건물 책방이다. ㄱ자 형태의 칸막이 없는 내부 공간은 단정하고 간결한 느낌이다. 이색적이었던 건 책 표지가 잘 보이도록 15도쯤 사선으로 기울여 짠 책꽂이. 책방 주인이 직접 짰다는 책꽂이만 봐도 책에 대한 애정이 물씬 느껴진다. 밝은달빛책방 맞은편에는 지난 2018년 문을 연 남해 책방의 터줏대감 격인 ‘아마도책방’이 있다. 아마도책방이 최근 송정리 솔바람해수욕장 해변 울창한 송림 한가운데다 문 연 ‘지점’ 격인 책방 ‘남쪽계절’의 분위기도 근사하다. 아마도책방과 마찬가지로 책과 함께 엽서와 아기자기한 소품, 티셔츠, 특산물 등을 판다. 책방은 아니지만 덧붙여 추천할 만한 곳이, 미조 남항에 있는 ‘스페이스 미조’다. 수명을 다한 거대한 부두의 냉동창고를 재생사업을 통해 복합문화공간으로 재탄생시킨 곳이다. 코로나19가 한창이던 2022년 3월 문을 열었다. 4층 규모 공간의 중심은 냉동창고 시절의 냉각용 열교환기. 냉동창고 시절의 산업 유산을 그대로 둬서 설치미술 작품처럼 활용했다. 얼음 수조는 공연장으로 재구성했으며 공간마다 전시장과 편집매장, 카페, 레스토랑 등을 넣었다. 카페와 레스토랑에서는 남해 지역 특산물인 유자, 참다래, 시금치, 멸치 등을 활용한 음료와 음식, 디저트 메뉴 등을 내놓고 있다. 남해 여행에서 서점이나 책방, 혹은 재생의 공간을 권하는 건 남해가 이런 곳을 여행하기 딱 좋아서다. 먼저 남해에 이런 곳들이 많다. 책방도 많고, 소품 상점도 많고, 아기자기한 문화 발신을 꿈꾸는 외지인들이 자발적으로 차린 공간이 많다. 하필 남해를 택한 이유를 묻는 질문에 ‘고요해서’라는 답이 돌아왔다. 물리적인 소리뿐만 아니라 공간이 품고 있는 차분한 분위기를 뜻하는 것이리라. 게다가 남해에는 남해 금산과 보리암으로 대표되는 압도적인 자연경관이 있다. 이걸 보고 나면, 다른 풍경은 그다지 욕심이 나지 않을 정도다. 금산의 보리암을 봤다면 ‘관광명소를 놓치지 말아야 한다’는 식의 의무감에서 쉽게 해방될 수 있어서 잔잔한 공간을 돌아다닐 여유가 생긴다는 얘기다. ■ 바다를 끼고 있는 복합문화공간남해 창선면에는 ‘브라운핸즈 라키비움 남해’가 있다. LP 박물관 겸 갤러리, 카페, 베이커리가 있는 복합문화공간이자 바다가 보이는 휴식처다. 라키비움(Larchiveum)이란 도서관(Library),기록관(Archives),박물관(Museum)을 합친 말로 이들 공간의 기능을 모두 가진 복합 문화예술 공간을 일컫는다.- 박경일 전임 기자
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![강원도서 만난 북유럽… 바람 그리고 나, 둘만의 세상[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202410/2024103101032812048001_s.jpg?v=20241121185617)
강원도서 만난 북유럽… 바람 그리고 나, 둘만의 세상[박경일기자의 여행] 정선·태백=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 자작나무숲의 논쟁적 이야기 자작나무숲은 다르다. 다른 숲이 따스하고 푸근한 느낌이라면, 자작나무숲에서 느껴지는 건 차고 맑은 박하의 기운이다. 빛나는 순백의 자작나무 수피(樹皮)는 이국의 정서를 환기한다. 자작나무 숲속으로 난 오솔길에 들어서면 금방이라도 북유럽 동화 속의 ‘숲의 정령’이라도 튀어나올 것 같다. 가장 이름난 자작나무숲은 강원 인제 원대리에 있다. 지역 이름을 따서 ‘원대리 자작나무숲’이다. 산림청 인제국유림관리소가 1989년부터 1996년까지 138㏊ 규모로 조성한 숲이다. 자작나무는 우리나라에 자생하는 나무가 아니다. 자작나무는 추운 지방에서 잘 자란다. 자생 남방한계선이 위도 45도. 백두산보다 훨씬 더 북쪽이다. 이걸 다시 말하면 우리나라 모든 자작나무가 ‘인위적으로 심어 기른 나무’란 뜻이다. 자작나무는 사실 조림(造林)을 위한 수종으로 적합하지 않다. 빨리 자라지도, 굵게 자라지도 않아 경제성이 없기 때문이다. 자작나무숲의 가장 강력한 미덕은 ‘이국적인 미감(美感)’이다. 오로지 이 미감 때문에 자작나무를 심는다. 사실 조림의 목적을 경제성이라고 보면, 경제적 이익을 꼭 나무가 ‘목재가 되는 것’만으로 한정할 수는 없다. 나무를 보러온 관광객이 돈을 떨구고 간다면, 그 숲은 경제성이 있는 게 되니까. 원대리 자작나무숲도 필시 그런 데서 착안해 만든 숲일 터다.수종은 다양해졌고, 관광객은 볼거리가 생겼고, 나무는 경제적 효능을 다하고…. 여기까지 보면 자작나무를 심어 기르는 게 ‘다 좋은 일’이 된 듯하지만, 이것으로 끝난 건 아니다. 자작나무는 뜻밖에 수명이 짧다. 사람보다 더 짧게 산다. 100살을 넘기는 자작나무가 드물다. 평균 수령은 60∼70년쯤. 자생지가 아닌 곳에서는 토질이나 기후에 따라 40∼50년밖에 못 산다는 주장도 있다.그렇다면 원대리 자작나무숲은 이제 수명을 다해 가고 있는 중인 셈이다. 조림을 시작한 1989년에 3∼4년생 묘목을 심었으니, 이곳의 자작나무는 이제 ‘끝’을 바라보는 나이다. 산림청과 지방자치단체가 인근에 자작나무를 새로 심어 ‘후계림’ 조성에 나선 이유다. 전국적인 명성을 누리는 자작나무숲을 사라지도록 둘 수 없다는 사정은 십분 이해되지만, 후계림을 조성하면서 기왕에 자라던 울창한 소나무와 아름드리 참나무 자연림을 밀어낸 게 논란이 됐다. 자작나무 후계림 조성은 황폐한 산에다 나무를 심는 것만으로도 당위성이 인정됐던 자작나무 첫 조림 때와는 경우가 다르다. 과연 원대리의 자작나무숲은 앞으로도 후계림으로 이어가며 존재해야 하는 것일까. 아니면 자연림의 숲이 품은 고유의 생태계를 더 소중하게 여겨야 하는 것일까. 경제적 효과 계측을 넘어서는 논쟁적인 얘기다. # 자작나무숲을 꺼내놓은 이유 꺼내놓지 않고 꼭꼭 숨겨둔 곳이 있다. 사람이 없어서 더 아름답다 생각했던 숲, 강원 정선 백운산 중턱의 자작나무숲이다. 그 숲 얘기를 하지 않았던 건 이름이 나서 사람들이 몰려들면, 자작나무숲의 고요한 정취를 한순간에 잃을까 걱정스러웠기 때문이었다. 생각을 바꾼 건 자작나무의 ‘생각보다 짧은’ 수명을 알고 나서다.백운산 자작나무숲도 원대리 자작나무숲과 마찬가지로 ‘숲을 누릴 수 있는 시간’이 그리 길지 않다. 백운산의 자작나무숲은 1992년에 조성됐다. 원대리 자작나무보다는 젊지만, 이곳의 자작나무도 시간이 그리 오래 남아 있는 건 아니다. 그사이에 더 많이 찾고, 더 마음껏 즐기도록 하는 게 나은 선택이리라 믿는다.‘나무 심기’와 ‘숲 누리기’를 투자와 수익으로 치환해보자. 이름난 명소가 되는 바람에 그동안 수많은 관광객들이 찾아들었던 원대리 자작나무숲은 그야말로 ‘남는 장사’였다. ‘심기’의 노고보다 ‘누리기’의 즐거움이 훨씬 더 컸다. 재무제표를 작성한다면 ‘흑자’란 얘기다. 반면 백운산 자작나무숲은 찾는 이 없이 여태 깊고 고요한 숲으로 남아 있다. 심고 가꾸기만 했지 ‘쓰지 않은’ 숲이었다. 적자도 이런 적자가 없다. 이러다가 자작나무가 수명을 다하게 된다면 얼마나 아까울까. 조림으로 가꾼 숲의 가장 큰 보람은 그 숲을 ‘잘 누리는 것’에 있는 게 아닐까. 백운산의 자작나무숲을 두고 ‘숨겨뒀다’거나 ‘공개한다’고 하는 건 사실 좀 멋쩍은 얘기다. 자작나무숲은 아무도 몰랐던 곳도 아니었고, 누가 가지 못하게 막아놓은 곳도 아니었다. 심지어 이 숲은 하이원리조트가 조성한 트레킹 코스 ‘하늘길’ 구간에도 자랑스럽게 들어가 있다. 하늘길 코스 중에서 마천봉으로 이어지는 ‘무릉도원길’ 노선 주변에 있다. 자작나무숲의 아름다움을 진작 발견한 하이원리조트는 그동안 이 숲을 손꼽히는 명소로 만들고자 따로 트레킹 프로그램까지 진행했다. 별다른 성과가 없었던 건 접근성 문제가 가장 컸다. 자작나무숲까지 가는 길은 등산을 방불케 하는 제법 땀깨나 나는 길이었으니까. 안락한 리조트를 찾은 이들은 오르막을 걷고 싶어 하지 않았다. 그러다 보니 발길이 뜸해졌고 길은 곧 잊혔다. 그 길 너머에 저토록 아름다운 자작나무숲이 있음을 사람들은 몰랐다. 백운산 자작나무숲은 그렇게 그냥 묻혔던 숲이다.백운산 자작나무숲에 가보면 하이원리조트가 얼마나 억울했을지, 짐작되고도 남는다. 이렇게 근사한 숲을 사람들이 알아주지 않았으니…. 백운산 자작나무숲은 감격적이다. 이른 아침, 옅은 안개에 휩싸인 자작나무숲에 아침 볕이 쏟아지던 모습은 진짜로 ‘감동’이었다. 사진으로 그 느낌을 온전히 담고 싶었지만, 어떤 아름다움은 사진에 담기지 않는다. # 자작나무숲 찾아가는 길 백운산 자작나무숲으로 가는 길은 하이원 밸리콘도에서 시작한다. 밸리콘도는 여름, 겨울 성수기를 제외하고는 운영을 중단한다. 문 닫은 리조트 너머에 자작나무숲이 있는 셈이다. 백운산 자작나무숲이 잘 알려지지 않은 또 하나의 이유다. 하이원리조트에는 저마다 다른 입지의 콘도미니엄 세 개가 있다. ‘밸리콘도’와 ‘힐콘도’ ‘마운틴콘도’다. 이름처럼 밸리콘도는 협곡 안쪽에 있고, 힐콘도는 능선 위에 있으며, 마운틴콘도는 가장 높은 자리에 올라앉아 있다. 개방감과 전망은 당연히 ‘마운틴콘도’가 좋다. 규모도 더 크고 부대시설도 다양하다. 이런 이유로 하이원리조트는 연중 마운틴콘도를 운영하지만, 밸리콘도와 힐콘도는 여름, 겨울 성수기를 제외하고는 문을 닫는다.자작나무숲으로 가는 길의 들머리는 밸리콘도 안쪽의 재활용센터와 장비동 사이에 있다. 두 건물 사이에 산으로 오르는 길에 차량 통행을 차단하는 울타리가 내려져 있는데, 그 너머가 자작나무숲으로 가는 트레킹 코스다. 쓰레기차가 수시로 드나들어 어수선한 데다 트레킹 코스를 알리는 안내판이 작아서 눈에 잘 띄지 않는다. 차단 울타리 너머 초입 구간은 가파른 시멘트 포장도로다. 시작은 ‘대실망’이다. 하지만 경사를 다 올라서면 풍경이 완전히 달라진다. 계곡 물을 담아 만든 자그마한 무릉저수지의 고요한 수면이 단풍 물든 숲의 색감을 거울처럼 찍어낸다. 여기서부터 물소리를 들으며 계곡을 따라 오르는 근사한 숲길이 이어진다. 길은 백운산 정상인 마천봉까지 닿는다. 이 길에 붙여진 이름이 ‘무릉도원길’이다. 마천봉까지는 5.2㎞ 남짓. 경사가 가팔라서 숨이 턱턱 막히는 산행 코스다. 산행이 익숙하다 해도 정상까지 가려면 적어도 4시간쯤은 예상해야 하는 쉽잖은 길이다. 다행스럽게도 자작나무숲은 마천봉 정상 한참 못 미친 지점에 있다. 길의 앞부분은 상대적으로 순한 구간인데, 이 길을 2㎞쯤 걷다 보면 ‘무릉도원길’과 ‘하이원 둘레길’이 교차하는 사거리가 나온다. 거기서 ‘자작나무숲’ 표지판을 보고 왼쪽 길로 접어들어 300m쯤 더 가면 자작나무숲이 나타난다. 자작나무숲까지는 보통 걸음으로 편도 1시간 15분쯤 걸린다. 산행은 ‘동네 뒷산’을 다녀오는 정도의 난도(難度)다. 자작나무숲은 1983년쯤 조림한 우람한 낙엽송 군락지 한가운데 있다. 자작나무숲이 하늘을 찌를 듯 자라난 낙엽송으로 포위된 듯한 모습이다. 낙엽송숲의 규모는 자그마치 43㏊(약 13만 평)에 달한다. 자작나무숲은 5㏊(약 1만5000평) 정도지만, 자작나무가 굵고 빽빽해서 숫자로 표시된 면적보다 규모가 훨씬 크게 느껴진다. 그 숲에서는 무엇을 해도 좋다. 가져간 도시락을 꺼내 먹거나, 차를 마시는 것도 좋지만, 그저 그냥 앉아 있기만 해도 좋다. 서두르자. 지금 당장 간다면, 자작나무숲을 온전히 독차지해서 제 것처럼 누릴 수 있다. # 촘촘하게 심어진 자작나무숲의 매력 백운산에서 멀지 않은 함백산 자락에도 감탄이 나올 만한 자작나무숲이 있다. 태백시 황지동의 ‘지지리골’이다. 옛날 사냥꾼들이 이 골짜기에서 멧돼지를 잡아 구들돌처럼 넓적한 돌 위에다 구워 먹었다. 물고기를 잡아 매운탕을 끓여 먹는 걸 ‘천렵’이라 했듯이, 멧돼지를 사냥해 돌판에 구워 먹는 걸 ‘지지리’라고 불렀단다. 이 골짜기에서 지지리를 많이 해먹었다고 해서 지지리골이란 지명이 붙여졌다는 게 주민들의 설명이다. 다른 주장도 있다. 이 깊은 산골에서 살았던 화전민들이 ‘지지리도’ 가난해서 마을 이름이 ‘지지리골’이 됐다는 얘기다. 이것도 영 터무니없는 얘기는 아닌 듯한데, 태백시 공식 입장은 당연히 ‘전자’다.사실 나무의 나이와 조림 면적 등을 비교해보면 지지리골 자작나무숲은, 백운산 자작나무숲에 대면 어림도 없다. 그래도 자작나무 식재 밀도만큼은 지지리골을 따를 데가 없어 보인다. 생육 면에서는 어떨지 모르겠지만, 촘촘하게 심어 기른 자작나무숲은 순백의 색감이 강렬하고 이국적인 맛도 더 하다. 지지리골 자작나무숲의 또 하나 장점은 순한 길을 산책하듯 걸어가서 쉽게 만날 수 있다는 것이다. 등산을 방불케 하는 트레킹 코스 너머에 있는 백운산 자작나무숲이 체력적으로 버겁다면, 지지리골은 훌륭한 대안이 된다. 지지리골에 조림한 자작나무숲을 ‘지지리골 도시숲’이라 부른다. ‘도시숲’이란 도시나 마을을 비롯해 인간이 거주하는 지역에 의해 영향을 받는 공간 안에서 자라는 숲을 부르는 이름이다. 행정적으로는 2만 명 이상 거주하는 지역 내에 조성된 숲으로 주민들의 몸과 마음의 건강을 위해 관리하고 조성된 숲을 일컫는다. 도시숲에는 경관과 공간 제공 외에도 생태적 역할이나 기온과 습도 조절, 홍수 예방 등의 다양한 역할이 있다. 지지리골의 자작나무숲은 전적으로 ‘환경 복원’ 차원에서 조성된 것이다. 폐탄광인 함태 광산이 있던 자리에다 자작나무를 심었다. 탄광으로 훼손된 생태를 복원하고, 사람을 불러들이려는 의도였다. 폐광산의 갱도에서는 오염된 침출수가 아직도 흘러나오는 상황. 순백으로 빛나는 자작나무숲으로 건너가는 나무다리 아래로, 녹물 같은 붉은색 침출수가 흐르는 모습이 극명하게 대비된다. 한편으로 꺼림직할 수도 있겠지만, 더 많은 이들이 그곳을 찾는 것이 환경 복원 노력을 지지하는 일이 될 수 있다는 생각이다. # 어떤 숲길이든 좋은 계절, 가을 지지리골 자작나무숲에는 포토존과 조형물 등 다양한 시설을 배치하고 공원처럼 꾸며 놓았다. 도시숲 조성의 테마는 ‘연탄의 고장, 태백’. 숲의 들머리에 탄광 시절 운행하던 광차를 전시해놓고, 조악하긴 하지만 영국의 탄광촌 출신 발레리노 얘기를 그린 영화 ‘빌리 엘리어트’의 주인공을 모티브로 만든 조형물 탄광촌 소년상을 설치하기도 했다. 눈길을 끌었던 건 자작나무 숲속에 설치해놓은 일주문 등의 포토존. SNS의 홍보 효과를 염두에 둔 것이리라. 이런 노력 덕인지 지지리골 자작나무숲은, 이른바 ‘사진발’ 잘 받는다는 소문이 나면서 ‘인스타 사진 명소’로 떠오르고 있는 중이다. 지지리골 자작나무숲은 폐광 지역을 걷는 길 ‘운탄고도 1330길’ 중 태백을 지나는 6길의 하이라이트 구간이기도 하다. 운탄고도 6길은 자그마치 16.8㎞에 달하는 장거리 구간. 자작나무숲이 목적이라면 이 길을 다 걸을 이유가 없다. 태백 황지동 쪽에서 걸어 들어가면 편안한 길을 따라 1시간 안쪽에 닿을 수 있으니까. 들머리는 황지동의 ‘하이원태백어린이집’. 여기서 출발해서 임도를 따라 3㎞쯤 걸어 들어가야 하는데, 길이 순해서 산책하듯 편하게 걸을 수 있다. 자작나무숲은 가파른 경사면을 중심으로 조성해 놓았는데, 좁은 숲 사이에다 야자 매트를 깔아놓은 산책로를 놓았다. 산책로를 걸으면 흰색의 터널을 걷는 느낌이다. 나무의 크기도, 굵기도 좀 모자란 듯하지만 촘촘한 간격의 자작나무는 이국적인 정서를 강력하게 환기한다. 자작나무숲 얘기를 주로 했지만, 하이원리조트 주변에는 근사한 숲길이 곳곳에 있다. 곤돌라 ‘스카이1340’을 타고 슬로프 정상 마운틴탑(1340m)까지 단숨에 올라선 뒤에 내리막 구간을 따라 산중 연못인 도롱이연못을 거쳐 마운틴콘도로 내려오는 ‘고원숲길’ 코스를 추천한다. 고갯길 만항재에서 시작해 새비재로 이어지는 ‘운탄고도 1330길’ 중 5길 구간도 훌륭하다. 이 길은 완주하긴 어렵고 내키는 만큼 걷다가 되돌아 나오기를 권한다. ■ 마을이 호텔이 되다백운산 자작나무숲이 있는 정선군 고한읍에는 ‘마을호텔 18번가’가 있다. 고한18리의 주민들이 힘을 합쳐 골목 상점을 마치 하나의 호텔처럼 운영하고 있는 곳이다. 민박집은 호텔 객실이고, 식당은 호텔 레스토랑, 마을회관은 호텔의 컨벤션 공간처럼 활용된다. 아기자기하게 단장해놓은 골목도 인상적이다. 자작나무숲 여행에 맞춤한 숙소다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-31 09:02
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![‘노잼도시’의 경쟁력[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024102501032912048001_300.jpg?v=20241121185617)
‘노잼도시’의 경쟁력[박경일 기자의 인생풍경] 일본만큼 순위 매기기 좋아하는 나라가 또 있을까 싶습니다. 일본의 순위 매기기는 특히 관광분야에서 두드러집니다. 일본에 가보면 3대 야경이나 10대 온천이니, 100대 폭포니 하는 것들이 수없이 많습니다. 심지어 달 보기 좋은 장소 100곳을 선정한 ‘100대 일본 명월(明月)’이나 사랑을 고백하기 좋은 곳을 가려 뽑은 ‘연인의 성지 132’까지 있을 정도니까요.일본 민간조사회사인 브랜드종합연구소가 최근 ‘일본 지자체 매력도 랭킹’을 발표했습니다. 전국 47개 도도부현의 관광 매력도를 평가해 한 줄로 세운 순위입니다. 지난 2009년 시작해서 올해로 16회째인 조사는 인터넷을 통한 설문 방식으로 진행되는데, 올해 3만5000명의 유효 응답을 받았다니, 제법 대단위 조사입니다.매력도 랭킹 1위는 홋카이도. 16년째 한 번도 1위를 놓치지 않았답니다. 2위는 교토, 3위는 오키나와, 4위는 도쿄 순입니다. 우등생보다 호기심을 끄는 건 ‘열등생’입니다. 해마다 꼴찌를 놓고 다투는 곳이 이바라키(茨城)현과 사이타마(埼玉)현, 그리고 사가(佐賀)현입니다. 올해의 꼴찌, 그러니까 47위는 사가현이 차지했습니다. 국제공항이 있고, 한국 직항 항공편까지 운항하고 있는 곳이어서 한국인에게도 친숙한 곳입니다만, 내국인들로부터는 ‘영 매력 없는 곳’으로 단단히 찍힌 모양입니다.지자체 매력도 순위를 조사하지 않지만, 우리에게도 ‘관광 매력도 꼴찌 도시’를 부르는 이름이 있습니다. 다름 아닌 ‘노잼(NO재미)도시’입니다. 보통 노잼도시로 대전과 청주, 세종시 등이 꼽힙니다. 여기다가 울산이나 광주가 간혹 이름을 얹습니다. 노잼도시가 된 데는 여러 이유가 있습니다. 경관 명소나 역사적 공간이 없어서 그렇기도 하고, 교통요지란 입지 탓에 문화적 개성이 희석된 곳들도 있습니다. 관광수입에 기대지 않아도 될 만큼의 경제적 기반을 갖추고 있어 관광에 관심이 없는 경우도 있지요.노잼도시로 거론되는 지자체의 고심이 이만저만이 아닙니다. 도시 이미지가 ‘노잼’으로 굳어지면 당장 관광객 감소와 청년 인구 유출 등으로 인한 도시경쟁력 추락이 뒤따를 것이란 염려 때문입니다. 선거 때마다 축제를 개최하거나 쇼핑센터를 유치하거나, 이색 거리를 조성하겠다는 식의 ‘노잼도시 극복 공약’이 단골로 나오는 이유입니다. 노잼은 단순히 ‘공간’의 문제는 아닌 것 같습니다. 그렇다면 도시를 재미있게 만드는 건 무엇일까요. 노잼도시는 다른 도시보다 훨씬 더 절박하게 이걸 고민하고 있습니다. 노잼도시란 부정적 타이틀이 역설적으로 경쟁력의 토대가 되고 있다는 얘기입니다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-25 11:37
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![생거진천… 용이 내려앉은 풍요의 호수를 바라보다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024101701032412000001_300.jpg?v=20241121185617)
생거진천… 용이 내려앉은 풍요의 호수를 바라보다[박경일기자의 여행] 진천 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 운치 있는 호반 길이 진천에 있다 ‘생거진천(生居鎭川), 사거용인(死居龍仁)’. 충북 진천을 말할 때 들먹여지곤 하는 말이다. ‘살아서는 진천이요, 죽어서는 용인’이란 뜻이다. 왜 하필 진천이고 용인일까. 전해지는 몇 개의 이야기가 있다. 먼저 ‘추천석’이란 이름을 쓰는 동명이인 얘기부터. ‘용인 사는 추천석’을 데려와야 하는 저승사자가, 그만 ‘진천 사는 추천석’을 끌고 오면서 소동이 벌어진다. 잘못 데려온 진천 사는 추천석을 되돌려보내긴 했는데, 문제는 장사를 지내 육신이 사라지고 없어졌다는 것. 갈 곳 없어진 추천석은 관아를 찾아가 ‘나는 어디서 살아야 하나’를 묻는다. 이때 내린 사또의 판결이 ‘살아서는 진천에, 죽어서는 용인으로’ 가라고 했다던가. 다른 버전 이야기도 있다. 이번에는 진천 사는 ‘허생원의 딸’이 주인공이다. 용인으로 시집간 허생원의 딸에게는 두 아들이 있는데, 큰아들은 진천에서, 작은아들은 용인에서 살았다. 남편이 죽고 허생원 딸이 진천으로 개가하자 두 아들이 서로 어머니를 모시겠다고 다투다 송사를 벌였단다. 어머니의 거처를 놓고 내린 관아의 판결이 ‘살아서는 새아버지가 있는 진천에서 살고, 죽은 뒤에는 용인에 모시도록 하라’는 것이었다. 판결은 싱겁다. 무릎을 치게 하는 반전도, 격한 공감도 없다. 사실 주인공이 추천석이든, 허생원 딸이든 무슨 상관일까. 생거진천이 말하고자 하는 바는, 들이 넓고 기름지며 가뭄과 큰물이 들지 않아 농사가 잘돼 ‘살려거든 진천 땅에서 살라’는 뜻일 테니. 정황상 생거진천의 유포자는 진천인 듯하다. 그랬더라도 달라지는 건 없다. 제 땅에 대한 자신감만으로도 높이 평가할 수 있으니까. 덧붙여 사거용인이란 ‘죽어서는 산세가 준수해 사대부들의 유택이 많은 용인 땅에 묻히라’는 이야기다.‘살아서 진천’이란 말에 전적으로 공감할 수 있는 계절이 가을이다. 봄도 못지않지만 진천이 가진 아름다움의 진면목을 보여주는 계절은 단연 가을이다. 진천에서 가을 경관을 감상하는 가장 좋은 방법은 ‘걷는 것’이다. 가을의 한복판을 걷는 길이 진천에 있다. 초평저수지 수변 덱을 따라 이어지는 ‘초롱길’이다. # 출렁다리로 순환코스가 완성되다 초롱길은 걷기 좋은 길이다. ‘걷기 좋다’고 말할 때 의미는 두 가지다. 하나는 진짜 ‘걷기가’ 좋다는 뜻. 몸과 발이 편하다는 얘기다. 다른 하나는 길 주변의 풍경이 아름다워서 걷기 즐겁다는 의미다. 오르막이나 내리막 구간이 아주 없진 않지만, 초롱길은 거의 대부분 구간이 평지와 다름없이 순하다. 부드러운 흙길이라 걷는 내내 발밑을 보지 않고 걸어도 될 만큼 편안하다. 게다가 초평저수지를 끼고 있는 수변 길 주변의 풍경이 빼어나다. 몸도, 눈도 즐거운 길이란 얘기다. 누구를 데려와도 ‘아 좋다’고 감탄할 만한 길이다.초롱길이란 길 이름은 ‘초평저수지’와 ‘농다리’ 이름의 첫 글자를 따서 지었다. 이름처럼 초롱길은 진천의 명소인 초평저수지와 농다리를 잇는다. 초롱길은 농다리에서 시작해 초평저수지 수변 길을 따라간다. 길 끝에는 저수지의 가장 좁은 목을 건너는 93m 길이의 ‘하늘 다리’가 있다. 초롱길을 걷는 이들은 하늘 다리를 ‘반환점처럼’ 썼다. 초롱길을 걷는 이들은 누구나 하늘 다리까지 가서 다리를 건너갔다가 간 길을 되짚어 돌아왔다. 초롱길이 참 좋긴 했는데, 짧기도 한데다 원점회귀도 할 수 없어 아쉬웠다. 그런데 지난 2월 초평저수지에 출렁다리 ‘미르309’가 완공됐다. 저수지 양쪽에 와이어를 이어서 만든 자그마치 309m 길이의 출렁다리다. 다리만 놓았다면 따라붙는 수식어가 ‘국내 최장’이다. 미르309도 타이틀을 하나 가지고 있다. ‘주탑이 없는 출렁다리 중 최장’이다. 가운데 하중을 지탱하는 주탑이 없으니 출렁거림이 심한 편이다. 미르309가 놓이면서 초롱길은 원점회귀의 순환길로 이어졌다. 이쪽과 저쪽에 하늘 다리와 미르309가 놓이면서 초롱길과 미르숲길이 한데 이어져 초평저수지 수변을 한 바퀴 도는 코스가 만들어진 것이다. 출렁다리를 놓고 시류에 편승한 무분별한 지자체의 베끼기식 사업이란 비판도 있지만, 미르309는 경우가 좀 다르다. 다리 자체보다는 ‘원점회귀 도보 코스 완성’이라는 목적이 있었으니까. # 초롱길과 미르숲, 잘 걷는 법 미르309를 놓자 초롱길과 미르숲의 걷기 여행자 유입 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. 한적하던 농다리 일대는 초롱길을 찾는 이들이 폭증하면서 관광객으로 붐빈다. 원점회귀의 순환코스가 만들어졌으니, 사실 굳이 붐비는 곳을 시작지점으로 택할 이유는 없다. 굳이 농다리에서 시작하지 않아도 된다. 걷기 길 어디서 시작하든 제자리로 돌아올 수 있기 때문이다. 걷기 여행의 시작지점으로 추천하는 곳은 ‘진천군 청소년 수련원’이다. 여기서 호안을 따라 걷다가 미르309를 건너서 농다리를 본 뒤, 초롱길을 따라 하늘 다리를 건너 수련원으로 돌아오면 된다. 이 길이 짧아서 아쉽다면 뒤로 더 물러나서 ‘초평호 다목적광장’을 출발지로 삼아도 좋겠다. 널찍한 주차장이 마련돼 있어 걷기를 시작하고 마무리하기에 편하다.다목적광장에서 청소년수련원까지 물을 끼고 걷는, 운치 있는 나무 덱 길이 이어진다. 이 길 위에 명소가 있다. ‘쥐꼬리명당’으로 불리는 외딴 음식점이다. 쥐꼬리명당이란 아마도 풍수지리에서 보이는 ‘서미혈(鼠尾穴)’이란 명당을 말하는 것이리라. 서미혈은 산줄기가 마치 쥐꼬리처럼 길게 이어져 내려온 지형의 명당을 말한다.식당의 특별함은 배를 타고 들어가야만 하는 ‘물 건너편에 있다’는 것이다. 식당에 전화를 걸어서 마중 나오는 작은 모터보트를 타고 들어간다. 배를 타는 자리쯤의 수변길 나무 덱에는 구수한 충청도 사투리로 적은 유머러스한 식당소개와 전화 번호를 적은 현수막이 걸려 있다. “장사를 시작한 지는 을매 안됐슈, 45년 쪼매 넘었네유.(1973년부터 눈물로 버텨 왔어유) 음식은 1시간 정도 걸려유. 여유 많은 양반들은 넘어와유∼. 급한 분들은 꼭 예약 미리 허시고!” 그렇다면 음식 맛은 어떨까. 그 대답도 현수막에 있다. “음식 맛이유? 얼추 드실 만할 거예유. 으찌 그 까다로운 입맛을 다 맞춘대유? 안 그류? 근디 쌀이고 뭐고 찬거리는 앵간해서 손수 농사지은 거구유, 고추장이니 된장이니 각종 장류도 직접 담가 쓰는 거네유.”식당의 주력은 닭볶음탕과 닭백숙. 주인은 ‘얼추 먹을 만하다’고 했지만, 그 수준은 훨씬 넘는다. 이곳의 음식이 아무리 맛있다 한들, 가을날 근사한 호반의 정취에 앞설까. 물가에 지은 정자의 야외 평상에 앉아 먹는 음식이라면 뭐든 맛있지 않을까. 쥐꼬리명당에서는 신발 끈 단단히 묶고 걷기에 나선 일행이 친구들과의 막걸리 몇 순배에 걷기를 작파하고 풍류나 즐기는 모습을 적잖이 목격할 수 있다. # 호수를 내려다보는 근사한 자리 호반을 따라 걸으면서 보는 초평저수지도 좋지만, 뒤로 멀찌감치 물러서서 보는 초평저수지 경관도 훌륭하다. 초평저수지는 충북에서 가장 큰 저수지다. 만수면적이 77만7000여 평(256만8606㎡)에 달한다. 저수량이 1378만t으로 진천군은 물론이고, 청원군 6개 면에 물을 댄다. 저수지 본연의 목적은 홍수예방과 용수공급이지만, 나지막한 구릉성 산지에 둘러싸인 굴곡이 심한 ‘ㄹ’자 형상의 초평호는 산중호수를 닮은 경관 명소다. 관광지로도 톡톡히 이름값을 한다는 얘기다.초평저수지를 보는 전망대가 있다. 저수지 남쪽 두타산(596m)자락에 있는 ‘한반도지형 전망대’다. ‘초평호 붕어마을’로 불리는 초평면 화산리에서 잘 포장된 시멘트 도로를 따라 단숨에 오르면 두타산 칠분 능선쯤에 한반도지형 전망공원을 만나게 된다. 이 공원 한복판에 우주선을 닮은 나선형의 전망대가 있다. 전망대의 높이는 해발 340m쯤 된다. 전망대에 올라서면 저수지 전체의 모습이 한눈에 다 들어온다. 수면 위에 점점이 떠 있는 낚시용 수상 좌대가 마치 남국 휴양지의 근사한 리조트처럼 보인다. 호수가 둘러싼 땅의 지형이 한반도 형상이라는데, 아무리 봐도 동의할 수 없다. ‘무엇과 닮았다’는 게 관광객의 눈길을 끌던 시절의 작명이다. 가장 경관이 좋은 자리에다 세우는 전망대가 전제하는 건 ‘이목 집중’이다. 훌륭한 경관을, 더 높은 곳에서 더 큰 스케일로 감상하기 위한 공간이 전망대다. 탄성을 부르는 경관의 정점인 셈이다. 그런데 한반도지형 전망대는 인기가 별로 없다. ‘주목받지 못하는 전망대’라니 어쩐지 쓸쓸한 느낌이지만, 이런 처지와 상관없이 전망대에서 보는 경관은 훌륭하다. 따로 시간을 내서 찾아가 보기를 추천한다. # 건축으로 만든 종교적 아름다움 진천에는 보탑사가 있다. 천년고찰은 물론 아니고, 전통사찰이라고도 할 수 없는, 이른바 ‘신상(新商)’ 절집이다. 생각해보면 유서 깊은 절집의 종교와 미감을 지탱하는 건 대개 ‘오래된 시간’이다. 사찰이 뿜어내는 아름다움의 구할쯤은 ‘건너온 세월’에서 나온다. 묵은 시간이 건축에 스미고, 간절한 기원이 법당에 쌓여서 만들어진 미감이다. 새로 지은 절집은, 죽었다 깨도 가질 수 없는 것들이다. 그런데 보탑사는 좀 다르다. 근래 지은 절인데 이상하게도 묵직한 종교적 아름다움이 느껴진다. 그 중심에 건축이 있다. 그것도, 그냥 건축이 아니라 ‘마음을 다한’ 건축이다. 사찰의 형태를 두루 갖춘 게 2003년의 일이나 보탑사는 고작 20년 내력의 절집이다. 본래 고려 시대 절터에 보탑사를 짓기 시작한 건 1992년. 절집을 짓는 데 내로라하는 최고의 인력을 투입했다. 신영훈 대목수를 비롯한 한옥의 각 분야 장인들이 보탑사 건축을 위해 모여들었다. 이른바 ‘전설의 인물’들이다. 단청화사 한석성, 도편수 조희환, 소목장 심용식, 와공 윤주동, 석공 김익진, 야철장 최교준, 조각장 이진형…. 이들이 의기투합해 1996년 보탑사의 중심 격인 3층 목탑을 완공했고, 이어 지장전, 영산전, 산신각 등을 차례로 지었다. 이렇게 사찰구성을 마친 게 2003년이다. 보탑사에서 가장 눈부신 게 3층 목탑이다. 경주 황룡사 9층 목탑을 모델 삼아 강원도산 소나무로 지은 3층 목탑은, 이름만 ‘탑’이지 실은 거대한 불전이다. 높이 42.7m로 아파트 14층 높이와 맞먹는다. 놀라운 건 이만한 건물을 만들면서 못을 하나도 사용하지 않았다는 것이다. 짜 맞춘 29개 기둥이 전체 건물을 지탱하고 있다. 회향식 때 1500명이 올라갔으나 견고한 짜맞춤으로 지은 목탑은 끄떡없었다. 3층 목탑 완공 당시 장인들은 ‘1000년’을 장담했단다. 목탑의 1층은 사방불전을 봉안한 대웅전이고, 2층은 한번 돌리는 것만으로 불경 한 권을 읽은 공덕으로 친다는 윤장대를 설치해놓은 법보전이다. 그리고 3층은 미륵삼존불을 봉안한 미륵전이다. 미륵불 위에는 티베트에서 가져온 금판을 붙였다. 목탑을 바깥에서 봐도 탄성이 나온다. 1, 2, 3층이 중첩되는 처마 곡선의 생동감과 화려함이 근사하다. 각 층마다 색과 무늬를 다르게 낸 단청은 또 어떻고…. 보탑사의 다른 법당들도 저마다의 특색을 지니고 있다. 지장전은 지붕 양 끝을 석조건물처럼 마무리해 고구려 장수왕릉을 재현했으며, 귀틀집 형식으로 지은 산신각은 너와 지붕을 얹었다. # 송강 정철이 진천에 있다 송강 정철. 그의 삶은 그야말로 파란만장했다. 생전의 그는 진천과 아무런 인연이 없었다. 한양에서 났고, 담양에서 공부했으며 쉰여덟 나이에 강화도에서 죽었다. 그런데 그의 묘가 진천에 있다. 진천군 문백면 봉죽리 환희산 아래다.죽어서 경기 고양에 묻힌 그를, 72년이 지난 뒤에 다시 꺼내 진천으로 옮긴 건 성리학의 거두 우암 송시열이었다. 정철의 후손으로부터 ‘묘에 물이 찬다’는 하소연을 듣고 송시열은 묘지 이장에 팔을 걷어붙였다. 뭐 그럴 수야 있는 일. 그런데 왜 하필 진천이었을까. 송시열이 정철의 묘를 진천으로 옮긴 건 정치적 행보였다. 우암은 영남계 서원 세력을 견제하기 위해 충북 지역에다 서원 여러 개를 세웠다. 서인의 영수였던 묘소를 진천으로 옮긴 것도 같은 이유였다. 죽은 뒤에도 정철의 묘가 정치적 용도로 쓰였던 셈이다. 진천에는 송강 정철의 묘와 함께 그의 영정과 위패를 봉안한 사당 ‘정송강사(鄭松江祠)’가 있다. 조선 시대를 통틀어 정철만큼 평가가 엇갈리는 인물이 또 있을까. 가사 문학의 대가로 손꼽히지만, 한편으로는 수많은 선비를 죽음으로 내몬 잔혹한 정치가란 평가도 있다. 조선 최대의 정치적 참사로 꼽히는 기축옥사 때 그는 반대파인 동인 세력을 뿌리 뽑으려는 의도로 피바람을 불러일으켰다. 그의 칼날 아래 1000명이 넘는 선비들이 목숨을 잃었다. ‘조선의 3대 사화’ 희생자를 다 합친 것보다 더 많은 숫자였다. 그에 대한 평가가 얼마나 엇갈렸는지를 당시의 기록을 통해 대화체로 구성해본다. 먼저 같은 편인 서인 신흠이 말하는 정철에 대한 평가. “평소 품격이 소탈하고 대범하고 타고난 성품이 맑고 밝았어요. 집에서는 효도하고, 벼슬할 때는 결백했습니다. 한 마디로 ‘옛이야기에서나 나올 법한’ 훌륭한 인물이지요.” 선조실록은 이와는 정반대의 평가를 담고 있다. “성품이 편협하고 말이 망령되고 행동이 경망했습니다. 농담과 해학을 좋아했기 때문에 원망을 자초하기도 했지요.” 학자 기대승은 정철을 ‘청결한 수석(水石)’에 비유했는데, 율곡 이이는 정반대로 ‘강직하지만, 속이 좁아 병통’이란 박한 평가를 내렸다.평가는 발언자의 정치적 입장에 따라 달라지기도 했지만, 같은 사람이 다른 말을 하는 경우도 많았다. 정철에 찬사를 보내며 칭찬했던 이가 어떤 때는 독설을 쏟아부으며 비난했다. 대표적인 게 선조임금이다. 평소 정철을 강직하다며 칭찬해 마지않았던 선조는, 그가 죽자 ‘독기(毒氣)로 사람을 해친 자(者)’라고 형편없이 깎아내렸다. 훗날 선조는 “악독한 정철이 나의 어진 신하를 죽였다”고 힐난했지만, 그 전에 주위 신하들로부터 ‘정철이 술을 너무 많이 마시고 주벽이 심하다’는 얘길 듣곤 ‘이 잔으로 하루 한 잔만 마시라’는 뜻으로 은으로 만든 작은 술잔을 하사한 적도 있다. 신하 사랑이 이토록 애틋할 수 있을까. 과연 정철은 선조의 분부대로 술을 한 잔만 마셨을까. 여담이지만, 정철은 작은 은잔을 망치로 두드려 사발 크기로 늘린 뒤 거기 술을 담아 마셨다고 전한다. 정송강사의 기념관에는 선조가 하사한 은배가 전시돼 있다. 진짜는 종가에서 소장하고 있고, 진열해놓은 넓적한 은배는 가품(假品)이라는데, 그게 두드려 크기를 늘린 건지, 본래 잔이 그만했는지는 알 수 없다.■ 경건함으로 가득한 배티성지충북 진천에는 우리나라 대표적인 천주교 성지인 ‘배티성지’가 있다. 배티성지는 천주교 박해기에 형성된 신앙공동체로 출발한 공간. 조선인으로는 김대건 신부에 이은 두 번째 천주교 사제인 최양업 신부의 사목활동 거점이었기도 했다. 성지에는 최양업 신부 선종 150주년 기념성당을 비롯해 한국교회 박해사와 최양업 신부의 생애를 두루 살펴볼 수 있는 박물관 등이 있다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-17 09:12
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![비경 품은 월악산 전망대… 발 아래 ‘악어떼’에 아찔[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024101001032412048001_300.jpg?v=20241121185617)
비경 품은 월악산 전망대… 발 아래 ‘악어떼’에 아찔[박경일기자의 여행] 충주 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 땅을 고르고 나서 그 땅의 주인을 찾다 아래로는 충주호를 내려다보고, 위로는 월악산 영봉이 올려다보이는 근사한 자리에 집이 있다. 그 집에 걸어놓은 이름이 직관적이다. ‘호수가 아름다운 전망대’.인적 드문 호숫가 오솔길 끝에 호젓하게 걸려 있는 그 이름을 찾아 들어간다. 충주 동량면사무소에서 길 이름 ‘지등로’를 따라 충주호를 끼고 깊숙이 들어가면, 호수를 끼고 있는 언덕 위에 그 집이 있다. 20여 년 전쯤 나름 잘되던 도시에서의 사업을 던져버린 뒤, 전 재산을 투자해 이곳으로 들어온 김재열(61)·조완숙(59) 부부가 거기 산다. 김 씨는 젊은 시절, 건설업으로 제법 성공한 사업가였다. 일찌감치 시작한 사업은 승승장구했지만, 그는 ‘늘 힘들었다’고 했다. 누구에게나 굽신거려야 했고, 접대를 위해 술을 마셔야 했으며, 바빠서 가족과 소통도 제대로 하지 못했다. 40대로 접어들 무렵, 사업으로 인한 스트레스는 극에 달했다. “아름다운 곳에서 살고 싶었어요. 열 달 정도를 찾아 헤매다가 드디어 찾은 곳이 지금 여기입니다. ‘경치가 좋은 남향 땅’. 이게 조건의 전부였습니다. 경사가 가파르거나 지형이 험해도 괜찮았어요. 도시에서 건축을 업으로 삼았으니 평탄화하거나 길을 내는 것쯤은 일도 아니었지요.”틈만 나면 전국 곳곳으로 경치 좋은 곳을 찾아다닌 지 열 달 만에, 그는 지금의 집 앞마당 자리를 찾고는 털썩 주저앉아 ‘이런 데서 살면 신선이 부럽지 않겠다’고 생각했다고 했다. 땅을 찾고 나서 땅 주인을 수소문했다. 보통 땅을 사려면 ‘팔려고 내놓은 땅’을 보러 다니는 게 보통인데, 김 씨는 땅부터 찾고 나서 그 땅의 주인을 찾았던 셈이다. 어찌어찌 어렵게 찾아낸 땅 주인은 서울 서초동에 살고 있었다. 무조건 그를 찾아갔다. 초인종을 누르고는 땅 주인에게 대뜸 ‘땅을 파시라’고 했다. # 최고의 호수 경관을 얻기까지의 과정 “문을 쾅 닫고 들어가더라고요. ‘별 미친놈을 다 봤다’는 식이었어요. 그 뒤로 다섯 번을 더 찾아갔지요. 여섯 번째 찾아가자 비로소 이야기를 들어주시더군요. 그렇게 그분께 1만4800평의 땅을 샀어요.” 그게 2003년, 그러니까 그의 나이 마흔 살 때의 일이다. 아름다운 집을 지을 땅을 손안에 넣자 그는 마음이 바빴다. 사업체를 서둘러 정리하고 집까지 팔아 전 재산을 들고 그곳으로 들어갔다. 김 씨는 당시의 자신을 되돌아보며 ‘뭔가 씌어도 단단히 씌었다’며 웃었다. 땅만 구하면, 그리고 그 땅에 집을 짓고 산다면, 드디어 행복한 생이 시작될 거라 믿었다는 것이다. 그런데 생각지도 않았던 문제가 발목을 잡았다. 땅이 갖가지 규제에 묶이면서 아무것도 할 수 없게 된 것. 그간 겪은 마음고생은 이루 다 말할 수 없다. 땅을 산 지 15년이 지난 2018년에야 천신만고 끝에 관광농원 허가를 받을 수 있었다. “돌이켜보면 도시생활을 다 정리하고 들어온 게 실수였어요. 도시에 ‘벌이’의 수단을 조금이라도 두고 왔어야 했는데…. 허가 과정이 길어지면서 생각지도 않은 돈이 들어갔어요. 사업하며 모아놓은 적잖은 돈을 ‘쓰면서 살자’고 생각했는데, 계획에 큰 차질이 빚어졌지요.” 김 씨 부부가 생계를 위해 2019년에 언덕 아래 카페와 호수가 잘 보이는 자리에 전망대를 지은 이유다. 그러고서 ‘호수가 아름다운 전망대’란 이름을 달았다. 혼자 두고 보면서 즐기고자 한 경관을, 주변 사람들과 나누게 된 계기가 이렇다. 경위가 뭐 어떻든 무슨 상관일까. 지금 ‘호수가 아름다운 전망대’에서 우리가 기막힌 충주호와 월악산의 경치를 감상할 수 있게 된 건, 한때 아름다운 집을 갖고자 열망했던 ‘눈 밝은’ 한 사람의 덕택인 건 분명하다. # 소박한 액자로 더 아름다워진 경관 ‘호수가 아름다운 전망대’의 카페와 전망대는 투박하기 이를 데 없다. ‘돈 냄새’ 나는 세련된 미감과는 거리가 멀다. 그곳에서는 뭐든지 그렇다. 전부 다 ‘최소한의 것’으로 만들어졌다. 카페도 소박한 목조건물이고, 전망대도 목재로 뚝딱뚝딱 대강 짜 맞춰 만들었다. 그런데도 그게 초라하게 느껴지지 않는 건 순전히 자연의 아름다움 때문이다. 투박한 공간은, 자연이 더 돋보이게 하는 역할을 톡톡히 한다. 액자가 소박해서 액자 속의 그림이 더 화려하게 느껴진다는 것이다. 지금 그곳은 ‘두 번째로 아름다운 때’를 지나고 있다. 김 씨는 “호수의 경관이 하루도 같은 적이 없이 날마다 다른 아름다움으로 물든다”고 설명했다. ‘그래도 최고로 꼽는 계절이 있을 거 아니냐’며 다그쳐 물었다. 그래서 나온 그의 답이 “호반의 숲에 신록이 피어나는 봄이 가장 좋고, 두 번째가 단풍 물드는 가을”이라는 것이었다. 그렇다면 그곳을 가야 할 때는 딱, 지금이다. 충주호 주변에는 이미 가을이 시작됐다. 가을의 기미만 보이면 가장 먼저 단풍으로 물들어 분분히 이파리를 날리는 벚나무들이 충주호반에 줄지어 늘어서 있다.카페와 전망대는 5곳의 공간으로 구분된다. 먼저 중심이 되는 자그마한 카페. 부부의 아들 이름에서 따서, 따로 ‘수(秀)’란 이름을 걸었다. 여기는 창밖으로 호수를 내다볼 수 있는 아늑한 공간이다. 두 번째는 목조테이블이 놓인 카페 앞 야외공간이다. 이곳에서는 산들바람을 느끼며 개방감 넘치는 호수 풍경을 감상할 수 있다. 가족끼리 앉아서 정담을 나누기에 딱 좋은 자리다. # 앉은 이의 눈높이를 생각한 의자 김 씨 부부는 처음에는 언덕 아래에 집을 지었다가 가장 경관이 좋은 언덕 위로 집을 다시 옮겨 지었는데, 세 번째는 김 씨 부부가 정착 초기에 지은 집 자리를 꾸민 실내공간이다. 네 번째는 카페를 끼고 있는 계단을 딛고 20m쯤 올라가면 만나는 목조로 덱처럼 꾸민 전망대다. 180도로 호수를 전망할 수 있는 자리인데 여기다 소박한 테이블을 만들어두고 커피를 마실 수 있도록 해놓았다. ‘사랑하는 연인을 위한 자리’라고 할 수 있겠다. 전망대에서 비탈진 도로 120m쯤을 걸어 올라가면 김 씨 부부가 거주하는 집이 있다. ‘제2 전망대’라 이름 붙인 집 뒤편 언덕이 다섯 번째 자리다. 여기야말로 ‘최고의 자리’라 할 수 있다. 호수의 경관은 물론이고 호수를 굽어보는 월악산 영봉의 모습까지 한눈에 다 들어온다. 특히 돋보이는 건 앉는 이의 눈높이에 맞춰 의자를 만들고 배치한 감각이다. 언덕 위에다 만들어 놓은 의자에 앉으면, 시선이 낮아지면서 언덕의 구릉이 집을 가려 시야 가득 자연경관이 밀려 들어온다. 언덕 위에 이 의자를 무심하게 가져다 놓은 듯 배치해뒀다.호수가 아름다운 전망대는 면 소재지에서도 호반길을 따라 한참을 들어가야 하는 후미진 자리에 있지만, 찾아오는 이들이 적지 않다. 날씨 좋은 봄·가을의 주말이나 연휴 때는 간혹 빈자리가 없는 때도 있다. 오지라 할 수 있는 이곳까지 손님을 몰고 오는 건 전적으로 SNS의 힘이다. 손님 대부분이 SNS의 사진에 이끌려 찾아오는 젊은 연인들이다. 이들은 주말이나 휴일에 집중된다. 주말과 비교하면, 평일은 거짓말처럼 한적하다. 호수가 경관이 중심이 되는 공간은 호젓할수록, 그래서 평화로울수록 훨씬 더 매력적인 법. 이곳을 꼭 평일에 찾아가길 권하는 이유다. # 파노라마 풍경이 펼쳐지는 자리 풍경에 관해 ‘발견의 시대는 끝났다’고들 한다. SNS가 꼭꼭 숨어 있던 명소까지 죄다 속속들이 찾아내서 그렇다. 더 이상 새로운 곳이 없는 세상이라지만, 그래도 드물게 아직 덜 알려진 빼어난 명소도 있다. ‘호수가 아름다운 전망대’에서 멀지 않은 충주 동량면의 ‘고봉’이 바로 그런 곳이다. 높은(高) 봉우리(峰)란 이름처럼 해발고도는 459m에 달하는데, 표고 차는 동네 뒷산에도 못 미칠 정도다. 차가 닿는 고갯마루에 차를 세우면 걸어서 딱 10분쯤, 아무리 걸음이 느려도 15분이면 정상에 닿는다. 고봉 정상에 올라서면 믿기지 않는 규모의 장쾌한 경관이 펼쳐진다. 호수를 끼고 있는 시야각 270도는 족히 넘는 장대한 ‘파노라마 뷰’가 눈앞으로 와락 다가온다. 정면에는 월악산 영봉이 구름에 휩싸여 있고, 그 주변으로 월악이 거느린 산 능선이 병풍처럼 펼쳐진다. 왼쪽과 오른쪽으로 고개를 돌릴 때마다 펼쳐지는 충주호안의 주변 경관은 마치 노르웨이 어디쯤의 피오르 해안을 빼닮았다. 형태도 그렇고, 규모도 그렇다. 숲길에서 빠져나와 정상에 서면 저절로 ‘와’하는 찬탄이 터질 수밖에 없는 풍경이다. 10분 남짓의 걸음으로 이런 풍경을 볼 수 있다는 게 믿기지 않을 정도다.찾아가는 길은 어렵지 않다. ‘호수가 아름다운 전망대’에서 호안(湖岸) 도로를 타고 포탄리를 지나서 서운리에 닿으면 길이 두 갈래로 갈라진다. 갈림길 부근에 ‘서운리 순환임도’란 안내판 지도가 세워져 있다. 두 갈래 길 중에서 왼쪽 길을 따라 오르막 고갯길을 올라가면 고갯마루에 ‘수리재’란 돌비석이 세워져 있다. 거기 차를 세워두고, 오른쪽으로 등반 안내 리본을 따라 오르면 이내 고봉 정상이다. 차량용 내비게이터를 이용해 찾아가려면 수리재 정상 주소 ‘충주시 동량면 지동리 산 71-2’를 입력하면 된다. 유의할 점은 임도의 노폭이 좁아 차량 교행이 쉽지 않고, 수리재 정상 주차공간도 두어 대가 고작이라는 것. 임도에는 차량통행이 거의 없긴 하지만, 차를 여기까지 가져가겠다면 주중이거나, 한산한 시간대를 택하는 게 안전하겠다.# 누가 악어를 처음 찾아 냈을까 이런 건 아주 드문 경우다. ‘거기 올라가서 보이는 모습’이 산의 이름이 된 경우 말이다. 충주에는 ‘악어봉’이 있다. ‘악어산’이라고도 불린다. 산의 형태가 악어를 닮았다거나 그런 건 아니다. 산에 호수가 내려다보이는 자리(산 정상은 아니다)가 있는데, 거기서 내려다본 충주호에 잠긴 산 능선이 마치 악어떼가 머리를 내민 것 같다고 해서 붙여진 이름이다. 스스로의 형상을 이름으로 삼은 경우는 봤어도, 거기 올라가서 본 바깥 모습이 산 이름이 된 경우는 들어 본 적이 없다. 산에 올라가서 보면, 호수로 흘러내린 산자락이 누가 봐도 진짜 악어떼처럼 보인다. 악어봉이란 기이한 지명을 만든 건, 이런 모습을 본 많은 이들의 ‘공감’이란 얘기다.그렇다면 이곳을 처음 발견한 이는 누구일까. 사실 악어봉은 조망이 아니라면 전혀 갈 일이 없는 곳이다. 사람들이 지나는 길도 아니고, 등산로도 아니다. 그렇다면 누군가 순전히 ‘조망’만을 위해 일부러 찾아낸 곳이란 얘기다.수소문 끝에 충주에서 악어봉을 처음 발견한 이를 찾아냈다. 충주시 성서동에서 사진관 ‘이광주 스튜디오’를 운영하는 사진가 이광주(62) 씨다. 그는 처음 카메라를 잡은 열여섯 살 때부터 지금까지 평생을 ‘사진에 미쳐’ 살았다. 그의 ‘사진찍기 무용담’을 한 번이라도 들어봤다면 ‘미쳤다’는 다소 무례하게 느껴지는 표현을 쓸 수밖에 없음을 이해하게 된다. 지금도 좋은 일출 사진 한 장 찍자고 혼자 나무에 기어 올라가서 뚝딱뚝딱 오두막을 짓는 일쯤은 예사. 운해 풍경을 사진에 담겠다는 일념으로 한밤중 홀로 산행도 마다하지 않는데, 그것도 ‘만족할 만한 사진’이 나올 때까지 무한 반복이다. 문 닫고 산과 들로 다니니 사진관 영업은 어떻게 하나 싶은데, 그는 ‘열어 봐야 손님도 없다’며 웃었다.# 악어봉에 길이 놓이기까지 이야기 악어봉은 충주시 살미면 무릉리에 있다. 무릉리란 지명은 ‘능골(陵谷)’에서 유래했다. 계곡에 무장(武將)의 무덤(陵)이 있었다는데, 진주대첩 김시민 장군의 무덤이라는 얘기도 있고, 경상감사를 지낸 김철의 무덤이란 얘기도 있다. 이곳의 무릉이란 ‘무덤’을 뜻하는 말이지만 ‘무릉도원(武陵桃源)’의 그 무릉이라 해도 믿을 만큼 호반의 경치가 빼어나다.충주호 담수로 마을의 절반 이상이 수몰된 무릉리는, 사진가 이 씨에게 아련한 추억이 서린 곳이다. 충주호가 생기기 전, 이 씨는 지금의 호반길을 따라 자전거를 타고 지나다녔다. 그런 장소를 이 씨가 사진에 담지 않을 리 없다. 2003년 가을쯤으로 기억한다. 카메라를 메고 무릉리를 지나던 그는, 수몰된 마을 주변의 지형을 사진에 담고 싶어 가시덤불을 헤치고 산자락 경사면을 타고 올라가 처음 ‘악어떼’의 사진을 찍었다. 이듬해까지 산을 오르내리며 사진 작업을 한 그는, 2006년 사진집을 내면서 물 마시러 온 악어 같은 모습의 능선을 담은 사진을 발표했다. 사진에는 ‘허기진 악어 사냥감을 향해 살금살금’이란 설명을 달았다. 그가 발표한 사진 한 장으로 그가 사진 찍은 장소는 지역 사진가들의 단골 촬영장소가 됐고, 급기야 관광객들까지 찾아들면서 ‘악어봉’이란 이름까지 얻었다. 월악산에 능선을 대고 있는 대미봉 자락의 악어봉은 월악산국립공원에 속한 곳이다. 국립공원은 ‘포괄적 금지’ 지역이다. 허가하지 않은 행위는 ‘모두 금지’가 원칙이다. 탐방로로 지정된 곳 외에는 일체 출입을 금한다. 출입하는 경우에는 과태료를 부과한다. 악어봉은 그동안 관광객들이 알음알음 올라다녔지만, 탐방로로 지정되지 않은 ‘비지정탐방로’여서 공식적으로는 출입이 금지된 곳이었다. 출입 시 자연 훼손 등의 영향이 없는데도 탐방로로 지정되지 않았던 건, 순전히 ‘행정비용의 효율적 집행’ 때문이다. 찾는 이들이 많지 않은 탐방로에 예산이나 관리 인력을 투입할 수는 없는 일 아닌가. # MZ세대들이 어려운 길을 걷다니… 이른바 ‘MZ세대’ 사이에서 악어봉이 ‘핫플’로 떠오르면서 분위기가 바뀌었다. 월악산 국립공원사무소가 서둘러 악어봉 코스를 탐방로로 지정하고, 충주시가 탐방로를 대대적으로 정비했다. 이 과정에 우여곡절이 있었다. 탐방로는 이미 지난해 말쯤 완공했는데 이번에는 탐방객의 도로 무단횡단에 따른 안전 문제가 제기되면서 개방계획이 중단됐던 것. 공사를 함께 했으면 좋으련만, 주먹구구식 사업추진으로 다 만든 시설을 8개월 넘게 이용할 수 없었던 셈이다. 결국 충주시가 육교 공사까지 다 마치고 난 지난달 11일부터 악어봉 탐방로를 공식 개통하고 관광객의 출입을 허가했다.악어봉에 오르려면 들머리의 카페 ‘게으른 악어’를 겨눠서 찾아가면 된다. 카페 앞 주차장에서 육교를 건너면 곧바로 탐방코스로 연결된다. 카페의 작명 센스에 감탄한다. 악어봉에 오르는 게 귀찮은 이들이 노닥거리는 카페의 작명으로 ‘게으른 악어’는 더없이 적절하지 않은가.MZ세대의 인스타 명소라 해서 가벼운 산책 정도로 생각하면 오산이다. 악어봉 전망대까지 거리도 900m로 짧지 않은 데다 줄곧 오르막이라 등산을 방불케 한다. 뜻밖이었다. 어려운 건 피하고, 가볍고 쉬운 것만 좋아한다는 젊은이들이 이 가파르고 지겨운 산을 오른다고? 그러고 보니 악어봉과 겨룰 만한 인스타 명소인 경북 포항의 곤륜산 패러글라이딩활공장에서 본 풍경도 비슷했다. 연인인 듯한 젊은이들이 헉헉거리며 길 끝까지 오른다. 악어봉을 오르는 이들 중에는 구두를 신은 커플도 있다. ‘자기가 좋아하는 일’이라면 등산의 어려움쯤은 상관없는 것처럼 보였다. 이렇게 악어봉에 올라온 젊은 커플들은 장쾌한 경관이 펼쳐지는 전망대에서 한껏 기분을 내며 사진을 찍었다. 이들이 찍은 사진은 다시 SNS에 담길 것이고, 그 사진에 반한 또 다른 젊은 여행자들의 발길이 뒤를 이으리라. 사진 찍는 이들을 보며 든 생각 하나. 이들이 악어봉에서 찍는 사진이, 길거리 즉석 사진처럼 손쉽게 찍는 사진이 아니라 다행이라는 것이었다. 악어봉에 오르는 동안, 두 발로 제법 힘들게 걸어 자연과 마주하고 풍경이 가져다주는 아름다움과 위안을 느꼈을 것이니 말이다. ■ 열 명의 농부가 만든 밥상충주 신니면 용원리에는 채식식당 ‘류근모와 열 명의 농부’가 있다. 유기농으로 재배한 식재료를 써서 만든 채식 음식을 차려 내는 한식 뷔페 식당이다. 매일 점심시간에 스물네댓 가지가 넘는 쌈 채소에다 정성껏 조리한 열다섯 가지 안팎의 음식이 차려진다. 농장 주최 경연대회에서 1등을 한 레시피로 만든 쌈장 샐러드와 콩고기 볶음 등이 독특했다. 유기농 콩으로 만든 전통 두부와 5분도 유기농 쌀로 지은 가마솥 밥도 훌륭했다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-10 09:14
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![장자제 ‘저품질 바가지여행’ 민낯[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202410/2024100401032912048001_300.jpg?v=20241121185617)
장자제 ‘저품질 바가지여행’ 민낯[박경일 기자의 인생풍경] 해외여행 패키지상품 중 가격 탄력성이 가장 큰 건 단연 중국 장자제(張家界·장가계) 상품이 아닌가 합니다. 28만9000원짜리부터 200만 원이 넘는 것까지 가격이 ‘고무줄’입니다. 같은 4, 5일 일정의 여행상품 가격이 예닐곱 배가 넘게 차이 나는 건 저가 상품에 덧붙은 과도한 쇼핑과 바가지 옵션 때문입니다.장자제의 저가 패키지가 악명 높은 건 잦은 쇼핑 일정에다 노골적으로 눈치를 주는 가이드, 험악한 분위기 속에 결제를 반 강요하는 업주 탓입니다. 쇼핑 상품의 품질은 엉망입니다. 200만 원에 팔던 라텍스 매트리스를, 사는 사람이 없으면 반의반으로 가격을 내리는 것만 봐도 폭리 수준이 짐작되고 남습니다. 맥을 짚자마자 ‘어디 어디가 허(虛)하다’며 ‘약값 150만 원’을 부르는, 자칭 ‘중국 100대 명의’가 입은 때가 꼬질꼬질한 흰 가운은 또 어떻고요. 관광객 상대 저품질 바가지 쇼핑의 전략과 전술을 겨루는 대회가 있다면 장자제가 단연 1등이지 싶습니다. 중국 지방정부의 행정이 관광객 유치보다 ‘쇼핑 고객 유치’에 더 관심이 있는 게 아닌가 여겨질 정도니까요. 장자제가 ‘노인 대상 여행지’로 자리 잡은 것도, 혹시 노인들이 상대적으로 현혹되기 쉽고 인정에 이끌린 소비에 너그러워서 그런 건 아닐까요. 지난 8월 말까지 한국을 찾은 외국인 관광객은 1067만 명입니다. 그래프는 ‘우상향’. 코로나 전인 2019년과 비교하면 1∼8월 방한객은 93% 수준인데, 8월 한 달만 보면 99%까지 회복했습니다. 그러자 다시 고개를 드는 게 저가 덤핑패키지 상품입니다. 서울시가 중국·베트남발 저가 패키지 여행상품에 고객을 가장한 요원을 투입해 확인한 결과, 4박 5일 일정에 쇼핑센터만 8번을 방문한 경우도 있었고, 가이드가 ‘할당 (쇼핑)목표 달성’을 강요하거나 물건을 사지 않자 쇼핑센터 문을 닫아건 사례도 있었습니다. 40분 만에 관광객 한 명이 물건을 사자 그제야 열어주었다는군요.장자제를 떠올렸던 건 강원 원주 소금산그랜드밸리의 에스컬레이터 운행 개시 소식 때문이었습니다. 장자제를 벤치마킹해 잔도와 출렁다리, 전망대 등을 앞세운 소금산그랜드밸리 조성을 진두지휘한 원창묵 전 원주시장은 당시 “장자제에 있는 것 중에서 여기에 없는 걸 찾아보라”며 자신만만해 했습니다. 다 좋은데, 장자제의 저가 덤핑여행 상품만큼은 배우지 말았으면 합니다.- 박경일 전임 기자
- 2024-10-04 11:38
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![차도 옆에 새로 놓인 ‘소박한 길’… 찬찬히 ‘설악의 가을’로 향하다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202409/2024092601032612000001_300.jpg?v=20241121185617)
차도 옆에 새로 놓인 ‘소박한 길’… 찬찬히 ‘설악의 가을’로 향하다[박경일기자의 여행] 인제·속초=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com내설악의 들머리인 백담사까지 가는 길이 ‘걷기 좋은 길’이 됐다. 설악산 국립공원사무소가 올 초에 차로와 보도 구분이 없어 위험천만했던 길을 분리해 편안하게 걸을 수 있게 만든 것. 덕분에 셔틀버스를 타고 휙 지나쳐야 했던 백담계곡의 비경을 걸으면서 찬찬히 볼 수 있게 됐다. 그 길이 걷기 좋은 또 하나의 이유는 순해서다. 백담사까지도 그렇고, 백담사 넘어 영시암까지도 길이 평탄하다. 그 길을 걸으면서 떠올린 3개의 장면이 있다. 각 장면 등장하는 사람이 있다. 전두환 전 대통령과 김창흡, 그리고 조오현 스님이다. 그 얘기를 썼다. 이제 단풍 시즌이 코앞이다. 꼭 대청봉까지 가지 않아도 단풍 물든 설악산은 탄성을 부른다. 가장 편안하게 설악 단풍을 만나고 올 수 있는, 이 길을 추천한다. # 장면1. 유배 온 前 대통령과 백담사 강원 인제군 용대리에서 내설악 들머리의 절집 백담사(百潭寺)까지 셔틀버스가 다닌다. 버스가 다니는 건 백담계곡을 끼고 이어지는 7㎞ 남짓한 산길이다. 걸으면 꼬박 2시간이 걸리는 이 길을, 버스는 15분 만에 잇는다. 등산객이나 사찰을 찾는 불교 신도의 불편 해소를 위해 버스 운행이 시작됐을 거라 생각하기 쉽지만, 그렇지 않다. 셔틀버스 운행의 계기는 순전히 백담사로 들어갔던 전두환 전 대통령 때문이었다. 벌써 36년 전의 일이다. 전 전 대통령은 이른바 ‘5공(共) 청산’ 요구가 봇물처럼 쏟아지던 1988년 11월 23일, 백담사로 들어가 2년여 동안 자의 반 타의 반 유배 생활을 했다. 공교로운 건 훗날 전 전 대통령이 사망한 날이 백담사로 들어간 지 딱 33년이 되던 2021년 11월 23일이었다는 것이다. 운명이었을까. 백담사로 들어간 날과 죽은 날의 날짜가 같다는 게 상징처럼 읽힌다.백담사는 전 전 대통령 은거를 계기로 일약 전국적 명소로 떠올랐다. 불자들만 간간이 찾아들던 산중 외딴 절집에 관광객은 물론이고, 호기심 가득한 ‘구경꾼’까지 몰려들었다. 방문객은 갈수록 늘었다. 1990년 4월까지는 많아 봐야 하루 500명 내외였던 것이, 5월 이후에는 1000명을 넘었고, ‘윤달에 절집 세 곳을 방문하면 악연(惡緣)이 끊어진다’는 삼사순례(三寺巡禮) 기간이 겹친 그해 9월에는 하루 방문객이 4000명에 달했다. 지역의 새마을봉사회와 노인회, 그리고 각종 관변단체에서 줄지어 대형버스를 타고 왔다. 시중 여행사에서는 유폐 중인 전 전 대통령을 ‘구경’하고 오는 ‘백담사·오세암 1박 2일 사찰기도 코스’ 여행상품까지 팔았으니, 유배 중인 전직 대통령이 ‘관광상품’이 된 셈이었다. # 장면 1-1. 우는 사람을 조심하라고?방문객이 늘어난 사실에 고무되어서 그랬을까. 전 전 대통령은 부처님 진신사리 봉정식 때 마이크를 잡고 즉석 대중연설을 하기도 했다. 기록에 남아 있는 그날 연설의 한 대목. “백일기도를 하면서 자주 번뇌와 망상에 휩싸였어요. ‘죽더라도 몇 사람을 손을 보고 죽어야겠다’는 마음이 꽉 찼는데, 기도한 지 70일쯤 되자 마음속의 불길이 꺼지기 시작했지요. 그제야 마음의 평정을 찾고 잠도 편하게 잘 수 있게 됐어요.” 아무도 용서하지 않았는데도 가해자 스스로 ‘평온함을 찾았다는 고백’이다. 피해자 입장에서는 어처구니없는 일이었다. 백담사를 찾아온 방문객들에게 전 전 대통령이 입버릇처럼 했다는 얘기가 하나 있다. ‘잘 우는 사람을 조심하라’는 것이었다. 전 전 대통령은 “조그만 일에도 잘 우는 사람치고, 배신하지 않는 사람이 없다”며 말끝마다 강조했다고 했다. 과연 누가 그랬을까. 전 전 대통령 앞에서 울었던 사람은 누구였을까. 전 전 대통령이 ‘손보고 싶었던’ 사람은 바로 그가 아니었을까.그 시절, 백담사는 용대리에서 7㎞ 남짓의 좁은 계곡 길을 꼬박 걸어야 닿는 깊은 산중의 오지였다. 간혹 택시가 드나들기도 했지만, 교행이 불가능할 정도로 계곡이 좁아 불편이 이만저만이 아니었다. 전 전 대통령의 유배로 방문객이 크게 늘면서 불편은 더해졌다. 궁리 끝에 백담사는 미니 버스 2대를 사서 용대리∼백담사 구간 운행을 시작했다. 방문객이 폭증하면서 나중에는 이것으로도 턱없이 모자라 인근 사찰에서 빌린 승합차 10여 대를 투입해 연신 방문객을 실어날라야 했다.# 장면 1-2. 모든 건 다 마음에 달렸다 전 전 대통령이 1990년 12월 30일, 은둔 생활을 청산하고 서울 서대문구 연희동의 제집으로 돌아가자마자 백담사는 버스 운행을 중단했다. 어쩌다 한 번 운행할 때는 신도들만 골라 태웠다. 단체 관광객을 실어나르는 때도 간혹 있긴 했지만, 자리가 남아도 등산객은 절대로 태워주지 않았다. 버스비를 낸다고 통사정을 해도 소용없었다. 왜 그렇게 등산객들에게 인색했을까. 짚이는 데가 없는 건 아니다. 그 시절, 등산을 빙자해 숲으로 찾아든 일부 몰지각한 행락객들이 아무 곳에서나 멱을 감고, 천막을 치고, 불을 피워 고기를 굽곤 했으니까.어찌 됐든 버스로 불과 15분 거리를, 무거운 배낭을 지고 딱딱한 콘크리트 길을 두 시간 넘게 걸어야 했던 등산객들은 ‘좋은 마음’일 리 없었다. 고된 산행으로 지쳐 하산하던 등산객은 좌석이 반 이상 비었는데도 못 본 척하고 가버리는 버스의 뒤꽁무니에다 주먹질이나 발길질을 하기도 했다. 태워주지 않는 버스에 대한 야속함 때문에 ‘백담사 가는 길’의 경치가 눈에 들어오지 않았던 시절이었다. 전 전 대통령이 들어오기 전, 그러니까 아예 버스가 없던 시절에는 백담계곡은 느긋하게 걷던 좋은 길이었는데, ‘태워주지 않는 버스’가 다니면서부터 그 길은 ‘화가 치미는 길’이 돼버린 것이었다.이제는 백담마을의 향토기업이 운영하고 있는 셔틀버스를 누구나 돈만 내면 탈 수 있다. 버스로 휭하니 지날 수 있게 되자 이번에는 사람들이 이 길을 일부러 걷는다. 안 태워줄 때는 기를 쓰고 타려 하더니, 막상 태워주니까 버스에서 내려 길을 걷는다. 모든 건 다 ‘마음’에 달렸다. 걸어갈 수밖에 없는 길 위에서는 ‘편히 가고자’ 했던 마음이, 버스로 편하게 갈 수 있게 되자 ‘불편해도 걷겠다’는 마음이 됐다. ‘걸어가야 해서’ 분노했는데, 이제 ‘걸어갈 수 있어서’ 행복해한다. 모든 건 마음이다. 용대리에서 백담사까지 길을 걸으면서 줄곧 그 생각을 했다. # 장면 2. 용대리에서 백담사 가는 길‘백담사 가는 길’이 걷기 좋은 길이 됐다. 설악산 국립공원사무소가 올 초에 백담사 가는 길의 ‘보·차도(步·車道) 분리 공사’를 끝낸 것. 그동안 이 도로는 사람과 차가 함께 썼다. 길을 걸으려면 운행 차량의 위협과 매연을 감수해야만 했다. 그런데 보도와 차도가 분리되면서 위태롭게 걸어야 했던 차도 대신 백담계곡의 운치를 느끼며 보도를 따라 느긋하게 걸을 수 있게 된 것이다. 이제 곧 단풍 물들어 가을 색으로 화려해질 백담계곡 길을 걸어봤다. 용대리에서 백담사까지 7㎞ 구간을 걷는 데는 2시간쯤이 걸리고, 백담사에서 다시 영시암까지 4.4㎞는 1시간 20분쯤 소요된다. 두 구간을 합하면 편도 11.4㎞의 짧지 않은 길이지만, 걷기는 더할 나위 없이 편하다. 용대리에서 백담사 가는 길에 딱 한 곳 짧은 오르막만 빼면, 영시암까지는 거의 평지나 다름없기 때문이다. 영시암을 반환점 삼아서 되돌아서 나올 수도 있고, 체력이 남는다면 오세암까지 붙여 걸을 수도 있겠다.백담사길 걷기의 출발 지점은 용대리 셔틀버스 정류장이다. 정류장을 지나자마자 ‘내가평교’를 건넌다. 차로 다닐 때는 있는지조차 몰랐던 다리다. 다리를 건너니 바위 사이로 매혹적인 옥빛 물색의 연못이 나온다. 백담계곡의 시작을 알리는 명소 ‘금강담(金剛潭)’이다. 그 시절 백담계곡을 일러 ‘곡백담(曲百潭)’이라고도 불렀다. 조선 헌종 때 우의정을 지낸 이지연이 여길 지나다 시 한 수를 남겼다. “가던 길 멈추고 흐르는 물에 묻노니／어찌해서 이렇게 맑고 시원한가／…중략…／위로는 곡백담 있어／나를 끌고 그림 속으로 들어가네.” 자연과 사람이 하나가 되는 물아일체의 경지를 말하는 것일까. 그가 들어갔을 법한 계곡 안쪽은 아쉽게도 탐방금지구역이라 들어설 수 없다. # 장면 2-1. 백담사에서 영시암까지 차도와 구분한 백담사 길 보도는 계곡을 줄곧 왼쪽 어깨 쪽에 두고 이어진다. 바지 걷고 백담계곡 안쪽으로 들어서서 계곡 물을 첨벙거리며 농월대와 두타연, 치마바위, 학암, 거북바위 같은 명승을 구경하고 싶은데, 출입 금지라 방법이 없다. 시야를 가린 숲 너머로 고개를 빼고 기웃거려 보지만, 계곡 안쪽의 경관은 보이는 게 없다. 길이 높아지는데, 계곡은 고개 저 아래로 멀어져 가물가물해지는 때도 있다. 앞서거니 뒤서거니 하며 걷던 스님이 계곡 저 아래 어디쯤엔가 계곡의 거센 물살을 끼고 있던 바위가 있다고 했다. 떨어지지 않으려 물가의 바위를 안고 돌아 내려갔다고 해서 ‘안을 포(抱)’ 자를 쓰는 ‘포전암(抱轉巖)’이 있고, 바위를 등지고 아슬아슬 내려갔다 해서 ‘짐 질 부(負)’ 자를 쓰는 ‘부전암(負轉巖)’이 있다는 설명이다. 그게 어떤 바위인지 한참을 바라보았지만 길에서 계곡이 멀어서 보이지 않는다. 오해가 있을까 싶어 덧붙인다. 보도와 차도 구분 공사로 만든 백담사 가는 길은 그리 운치 있는 길은 아니다. 고즈넉한 오솔길이거나 근사한 나무 덱을 상상하면 실망한다. 그냥 차로에 경계를 놓아 구분한 평범한 ‘보도’일 따름이다. 도저히 보도를 덧대기 어려운 좁은 협곡 딱 한 곳에는 철 다리를 매달아서 보도를 만들었지만, 그것도 뭐 근사한 조형미가 돋보이는 건 아니다. 길 전체가 밋밋하다 싶을 정도로 소박하다. 이 길은 들어갈 때보다 터덜터덜 되돌아 나오는 길이 느낌이 더 좋다. 그 느낌을 정확하게 설명하긴 어렵다. ‘완만한 내리막의 좀 지루한 길’이 주는 매력이라고나 할까. 백담사를 지나면 내설악의 대표적인 계곡인 수렴동이 시작된다. 수렴(水簾)은 ‘물로 만든 발’을 뜻하니 곧 폭포를 말한다. 수렴동을 끼고 영시암까지는 키 큰 소나무와 전나무가 도열한 구불구불 오솔길이다. 오솔길을 걸으면 길 폭이 좁아서 숲이 주위를 온통 에워싸는 듯한 느낌이다. 여기다 솔바람 소리와 계곡 물소리에다 새소리까지 겹쳐지니, 걷는 게 호사처럼 느껴질 정도다. 옛 선비들의 산행기를 보면 영시암 가는 길에 구융소, 황장우, 흑선동, 사미대, 영산담 같은 지명의 명소가 주르륵 나오는데, 분간이 쉽지 않다. 한바탕 수해가 지나가고 나면 계곡의 지형이 송두리째 바뀌기 때문에 그런 걸까. 여기가 거기 같고, 거기가 또 여기 같다. 이내 영시암이다. 담장도 없고, 전각의 배치도 헐겁다. 그냥 길 위에다 지은 듯한 느낌이랄까. 영시암이 편안하게 느껴지는 건 그래서인 듯하다. 설악산을 오르내리는 이들은 거개가 여기서 쉬어간다. 내려오는 이들은 지친 다리를 쉬고, 올라가는 이들은 여기서 체력을 가늠하거나 장비를 점검한다. # 장면 2-2. 더 깊은 산속으로 숨다 백담계곡과 수렴동을 지나 영시암까지 걷다 보면 김창흡과 수시로 만난다. 김창흡은 성리학과 문장으로 이름을 떨친 조선 후기 문신. 아버지가 영의정을 지낸 김수항이고, 설악산 유산기를 남긴 김수증이 큰아버지다. 영의정을 지낸 김창집과 예조판서에 오른 김창협은 형이다. 대를 이어서 영의정을 지낸 집안이니 ‘조선 최고의 명문가’라 부른대도 그리 과장은 아니다. 특이한 건 내로라하는 집안에서 2대에 걸쳐 4명 모두 설악산 기행문을 남겼다는 것이다. 김창흡이 설악에 들어오게 된 건 아버지와 벼슬하던 형이 차례로 당쟁에 휘말려 목숨을 잃은 게 계기였다. 처음 한계령에 거처를 마련했던 그는 백담계곡으로 옮겨 ‘백연정사(百淵精舍)’를 짓고는 10년쯤 살았다. 그러고는 계곡 더 깊이 들어가 ‘벽운정사(碧雲精舍)’를 지었다. 벽운정사가 화재로 불타자 그는 계곡을 한참 더 들어가 수렴동 계곡에다 영시암을 세우고 은거했다. 세상과 등 돌리고 앉은 그는 매번 더 깊은 곳으로 숨었다. 영시(永矢)란 암자 이름은 ‘영원히 맹세한다’는 뜻. 이 절에 은거해 죽을 때까지 세상에 나가지 않겠다는 다짐을 이름으로 건 것이다. 김창흡은 거기 살았다는 것만으로, 설악산에 끼친 영향이 지대하다. 그는 수많은 선비들을 자기가 사는 설악산으로 불러들였다. 그를 보러 오가는 길에 선비들은 비로소 설악의 아름다움과 맞닥뜨릴 수 있었다. 설악을 노래한 수많은 시편에 그의 그림자가 어른거리는 건 그래서다. 김창흡은 또 오세암, 마등령, 금강굴, 와선대 등 설악의 명소를 탐방하고 지은 기행문 ‘설악일기’를 펴내기도 했다. # 장면 3. 자신의 죄를 겨누던 성자 백담사에 전두환만 있는 건 아니다. 백담사에는 조오현 스님이 있었다. 스님은 6년 전쯤 입적했으니 시제는 과거형이다. 청빈을 실천하고 가난한 이들을 위해 헌신한 그는 생전에 맑은 눈으로 시를 썼다. 백담사에 가면 떠올려지는 그의 시가 있다. 교과서에도 실린 시 ‘아득한 성자’다. 스님은 이 시로 정지용문학상을 받았다. “하루라는 오늘／오늘이라는 이 하루에／뜨는 해도 다 보고／지는 해도 다 보았다고／더 이상 볼 것이 없다고／알 까고 죽은 하루살이 떼／죽을 때가 되었는데도／나는 살아있지만／그 어느 날 그 하루도 산 것 같지 않고 보면／천 년을 산다고 해도／성자는 아득한 하루살이 떼.” 스스로 ‘어느 날 그 하루도 산 것 같지 않다’고 했지만, 생전에 그가 드리운 그늘은 넓고도 깊었다. 그가 거둔 품 안에서 지치고 소외된 이들이 위안을 얻었다. 내 것을 가지지 않고 후하게 모두 다 베풀고 갔다. 그걸 과시하기는커녕 알리지도 않았다. 문학과 불교를 이은 만해마을도 그의 설계에서 시작됐고, 용대리와 백담사 사이를 오르내리는 셔틀버스 운영권을 대가 없이 마을에 넘긴 것도 그의 결단이었다. 많은 이들의 기억 속에서 스님은 ‘성자(聖子)’였다. 그는 모든 걸 나눴다. 높으나 낮으나 모든 이들에게 아낌없이 내줬다. 용대리 마을에는 스님의 장학금을 받지 않은 가구가 없을 정도였다. 그의 도움을 받은 이들은 하나같이 ‘고맙고 죄송한 마음에 눈물이 났다’고 술회하는 걸 보면, 스님이 나누고 건넸던 건 금전이 아니라 ‘마음’이었다. 스님은 남에게는 한없이 관대했으나 자신에게는 엄격했다. 그의 시 ‘죄와 벌’을 읽어보자. “우리 절 밭두렁에 벼락 맞은 대추나무／무슨 죄가 많았을까 벼락 맞을 놈은 난데／오늘도 이런 생각에 하루 해를 보냅니다.” 벼락 맞은 대추나무를 보면서 ‘나의 죄’를 겨누는 성자의 마음. 그리고 제가 지은 죄를 멋대로 스스로 용서해놓고 ‘이제 평화를 얻었다’며 간증하던 전직 대통령의 태도. 그 둘의 대비가 이리도 극명하다. ■ 숙소는 속초에내설악에는 이렇다 할 숙소가 없다. 숙박을 하겠다면 속초로 가는 걸 추천한다. 용대리에서 미시령 터널만 통과하면 바로 속초다. 속초에는 지난 6월 문을 연 세계적인 프리미엄 호텔&리조트 그룹인 반얀그룹 브랜드 중 하나인 ‘카시아’ 계열의 카시아 속초가 있다. 속초 바다에 딱 붙어서 들어선 카시아 속초는 지상 26층 규모의 647개 전 객실이 ‘오션 뷰’다. 레스토랑과 바가 5개. 스파와 사우나, 수영장과 노천탕, 피트니스센터 등을 두루 갖췄다.- 박경일 전임 기자
- 2024-09-26 09:15
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좀비시리즈 재현한 놀이공원… K-팝과 만난 뱀파이어 축제 에버랜드 + 넷플릭스MZ세대에 인기 ‘블러드시티’드라마 ‘지금 우리 학교는’입체적인 표현 좀비들 ‘오싹’롯데월드 + 하이브호러 판타지 ‘다크 문 시리즈’시간이 뒤틀린 스산한 공간속뱀파이어 소년들의 모험 담아가을 시즌 테마파크의 대표 콘텐츠는 뭐니 뭐니 해도 ‘공포’다. 올해 테마파크는 아이돌그룹 기획사와 스트리밍서비스 플랫폼과 본격적인 협업을 통해 공포테마 공간의 새로운 영역을 개척했다. 빈자리를 채우기 위해 에버랜드는 넷플릭스와, 롯데월드는 하이브와 각각 손을 잡았다. 에버랜드와 롯데월드의 경합이자, 영상콘텐츠 기업과 음악콘텐츠 기업 간 대결이 벌어지는 셈이다. 이 경쟁에서 지거나 이기는 건 없다. 가상의 공간을 실제로 구현하면서 이뤄내는 테마파크 시장의 확장이니까. 긴 추석 연휴에 테마파크가 꾸민 공포의 공간에서 짜릿한 긴장이 주는 즐거움을 느껴보면 어떨까.# 드라마에서 가져온 공포의 공간에버랜드는 오는 11월 17일까지 공포테마 존 ‘블러드시티’를 운영한다. 블러드시티를 기획하면서 에버랜드는 미국의 글로벌 1위 멀티미디어 엔터테인먼트 온라인동영상서비스(OTT) 기업이자 전 세계 최대의 OTT 플랫폼인 넷플릭스와 협업했다. 협업을 통해 블러드시티를 ‘지금 우리 학교는’ ‘기묘한 이야기’ 등 넷플릭스 인기시리즈를 오감 콘텐츠를 통해 몰입감 있게 경험할 수 있도록 꾸몄다. 넷플릭스 체험존이 신작 중심의 팝업 형태로 운영된 적은 있지만, 드라마 지식재산(IP)을 활용해 대규모 야외 장소에 복합 체험존으로 장기간 선보이는 건 국내 최초다. 블러드시티는 에버랜드가 지난 2017년 첫선을 보인 가을시즌의 대표적인 공포테마의 야외공간. 해마다 새로운 주제의 공간 연출로 MZ세대(1980년대 초∼2000년대 초 출생)에 이른바 ‘공포체험의 성지’로 자리매김해 왔다. 올해로 여덟 번째 시즌을 맞는 블러드시티 8은‘지금 우리 학교는’ ‘기묘한 이야기’ 등 넷플릭스 인기 드라마를 주제로 고객들이 몰입감 있게 경험할 수 있도록 공간연출 사이즈를 키웠다. 약 1만㎡ 규모의 블러드시티 전체를 영화나 드라마 세트장을 방불케 하는 압도적 규모로 생생하게 연출한 것. 블러드시티 대형 게이트에 들어서면 가장 먼저 만나는 건 K-좀비 열풍의 주역으로 꼽히는 넷플릭스 좀비 드라마 ‘지금 우리 학교는’ 테마 체험존. 좀비 바이러스가 퍼진 효산고 학생들의 탈출기가 주된 이야기인 드라마에서 좀비에게 점령당한 효산고와 폐허가 된 건물, 상점가 등을 드라마와 유사한 모습으로 연출했다. 대형 게이트 앞 축제 콘텐츠존에는 넷플릭스 시리즈 ‘기묘한 이야기’ 테마 체험이 펼쳐진다. 스타코트 몰, 지하 비밀기지, 뒤집힌 세계 등 드라마에 등장하는 다양한 공간을 실내외에 레트로풍으로 연출했고, ‘기묘한 이야기’의 메인 빌런 ‘마인드 플레이어’를 7m 높이의 조형물로 조성했다.디자인 연출뿐만 아니라 넷플릭스 IP를 경험할 수 있는 체험 프로그램도 다채롭다. ‘지금 우리 학교는’의 원작 스토리를 라이브 쇼로 재현한 동명의 공연 ‘지금 우리 학교는 LIVE’가 매일 저녁 블러드시티 특설무대에 올려진다. 드라마 속 캐릭터가 등장해서 드라마 속 시그니처 명장면을 재현한다. 공연 도중 연기자들이 객석에 난입해 긴장감을 높이는 등 이머시브 체험을 극대화했다. 어두운 실내에서 좀비를 피해 탈출해야 하는 ‘호러메이즈’도 넷플릭스 드라마 중심으로 새롭게 리뉴얼했고 좀비 의상도 원작 드라마를 재현해 제작했다. 관람객들은 효산고 교복을 빌려 입고 좀비 분장을 해보거나 드라마 콘셉트의 식음 매장에서 특별 메뉴를 맛보고 다양한 컬래버 굿즈도 구입할 수 있다. # 아이돌그룹과 협업으로 만든 공포롯데월드는 지난해에 이어 올가을에도 다국적 보이그룹 ‘엔하이픈’과 협업한 호러판타지 축제 ‘다크 문 시리즈’를 이어간다. 롯데월드 어드벤처는 오는 11월 17일까지 가을 시즌 축제 ‘다크 문 월드’를 진행한다. 다크 문이란 그룹 엔하이픈의 소속사 하이브가 만든 오리지널 스토리. 특별한 능력을 가진 일곱 명의 뱀파이어 소년의 모험을 그린 작품이다. 지난해 시즌에는 다크 문 시리즈 가운데 웹툰 ‘다크 문: 달의 제단’을 접목한 이야기와 공간 구성을 선보였다면, 이번 시즌에는 천년 전 주인공의 과거부터 지금까지 확장된 서사를 담았다는 게 롯데월드 측의 설명이다. 매직아일랜드는 다크 문에 의해 ‘시간이 뒤틀린 공간’으로 설정되는데, 이곳에 서로 다른 세계의 일곱 뱀파이어 소년들이 공존한다. 매직캐슬 2층에는 ‘씬 오브 바르그’가 있다. 천년 전 고대 왕국 바르그의 기사단으로 활약했던 주인공 모습과 바르그 왕이 머물던 궁전과 집무실, 그리고 주인공의 의상을 볼 수 있는 곳이다. 3층은 주인공들이 현대에 재학 중인 ‘드셀리스 아카데미’로 변신했다. 천년 전부터 주인공들과 운명으로 엮인 전학생의 기숙사도 재현된 곳으로 마치 웹툰 안으로 들어간 듯한 기분을 느낄 수 있다. 매직캐슬 주위 석촌호수의 문보트에는 주인공 이름과 작품 속 스포츠인 나이트 볼 백 넘버를 매핑한다.해가 진 뒤에 매직아일랜드는 몰입감 더 높아진 판타지 세계로 변한다. 매직캐슬에는 일곱 뱀파이어 소년들의 모험을 담은 ‘아샤나 캐슬’ 매핑쇼가 펼쳐지고 회전그네는 고대 바르그 왕국의 신성한 ‘물푸레나무’로 탈바꿈한다. 회전 그네 뒤편의 초록 달은 매직캐슬 왼쪽 붉은빛의 ‘블러드 문’과 대비를 이루며 신비한 분위기를 자아낸다.영웅뿐만 아니다. 저녁 시간에는 빌런도 출몰한다. 주인공과 대적하던 뱀파이어도 매직아일랜드 전역을 배회하며 ‘다크 문 빌런 포토타임’을 진행하는 것. 웹툰에서 방금 튀어나온 듯 음습한 모습을 한 빌런들은 관람객을 오싹하게 만든다. 빌런들이 출연해 진행하는 다크 문 빌런 포토타임은 9월에는 오후 7시부터 8시 30분까지. 10월, 11월에는 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 열린다. 금~일요일은 종료 시간이 오후 9시 30분으로 늦춰진다.롯데월드의 실내공간인 어드벤처는 낮에는 평범해 보이는 인형들이 밤이 되면 기괴한 모습으로 깨어나는 ‘인형의 집’이 된다. 저녁 시간이 되면 가든스테이지 뒤편 공간은 공포의 호러존 ‘통제구역 A’로 분위기가 바뀐다. 화단은 인형의 집으로 향하는 ‘호러 게이트’가 돼 피에로 인형이 박스에서 튀어나와 손님들을 깜짝 놀라게 한다. 스페인 해적선의 출구 부근에는 ‘호러 하우스’가 설치된다. 손님이 가까이 다가가면 내부에 으스스한 조명이 켜지며 기괴한 인형들이 모습을 드러내는 체험형 포토존이다. 해적선 광장에서는 신규 호러 공연인 ‘스트리트 호러 쇼 : 더 마리오네트’가 매일 무대에 올려진다. 사라진 딸을 그리워하던 아버지가 만든 저주받은 인형이 등장하는 공포물이다. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-09-19 09:05
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![해발 3120m 암벽위 ‘수행 성지’… 욕망 깎아낸 자리에‘행복’이 들어왔다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202409/2024091901032412048001_s.jpg?v=20241121185617)
해발 3120m 암벽위 ‘수행 성지’… 욕망 깎아낸 자리에‘행복’이 들어왔다[박경일기자의 여행] 부탄 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 에베레스트 산을 목격하는 기분부탄의 파로 공항으로 향하는 비행기 안에서 에베레스트(8848m)를 봤다. 에베레스트 왼쪽에는 눕체(7861m)가, 오른쪽에는 세계에서 네 번째로 높은 로체(8516m)가 있었다. ‘세계에서 가장 높은 산’을 목적어로 쓰는 서술은 ‘보았다’보다는 ‘목격했다’고 쓰는 게 더 적절한 듯하다. 그래서 다시 쓴다. 부탄항공의 에어버스 A319 여객기에서 에베레스트산을 두 눈으로 목격했다.구름 위로 솟은 만년설 뒤덮인 히말라야 준봉은 ‘지도의 영역’이 아닌 ‘지구의 영역’으로 느껴졌다. 에베레스트를 지나자마자 세계에서 세 번째로 높은 산, 칸첸중가(8586m)가 다섯 개의 거대한 산군(山群)을 거느리고 나타났다. 만년설로 뒤덮인 7000∼8000m급의 산봉우리 능선이 선명했다.비행기가 부탄 영공으로 들어서자 이번에는 양날의 칼처럼 생긴 조몰하리(7326m)가 마중 나왔다. 흰 눈으로 뒤덮인 봉우리 아래로 고산준봉의 능선이 첩첩이 겹쳐졌다. 조몰하리는 부탄에서 두 번째로 높다.부탄 여행의 시작과 끝에는 히말라야가 있다. 부탄을 들고 나는 비행기는 ‘세상의 지붕’ 위를 날아간다. 이 노선을 운항하는 항공사는 딱 두 개. 드루크에어와 부탄항공이다. 두 곳 모두 부탄 국적 항공사. 비행기 안에서 히말라야를 또렷하게 볼 수 있는 최적기는 9월부터 이듬해 6월까지. 그러니까 딱 지금쯤이다. 맑고 건조한 이 시기에 가장 또렷하게 히말라야를 볼 수 있다.히말라야를 보겠다면 자리를 잘 잡아야 한다. 부탄으로 들어간다면 왼쪽 창가 자리를, 부탄에서 나온다면 오른쪽 창가 자리를 확보해야 한다. 그쪽 자리를 배정받으려면 공항에 일찌감치 나가야 한다. 에베레스트산을 내려다보는 감흥에 대면 그 정도 수고는, 일도 아니다. 첨언하자면 ‘부탄에서 나올 때’보다 ‘부탄으로 들어갈 때’ 보는 히말라야가 훨씬 더 감동적이라는 것. 당연히 ‘여행을 시작하는 기대와 흥분’ 때문이다. 같은 이유 때문에 부탄에서 나올 때는 오른쪽 창가 자리 확보가 쉽다. # 가장 위험하지만 안전한 공항부탄 공항은 수도 팀푸가 아니라 팀푸에서 차로 1시간 20분 거리인 ‘파로’에 있다. 산지 협곡의 지형 탓에 팀푸에는 공항을 건설할 수 없었다. 그나마 낫다는 파로에 건설한 공항도, 비행기 이착륙의 난도가 높기로 악명 높다. 산과 산 사이로 파고들어서 고도를 낮추다가 마치 자동차가 드리프트하듯 오른쪽으로 급선회하자마자 착륙한다. 지상과 점점 가까워지는데, 창밖으로 산등성이가 스치듯 지나갈 때의 아찔한 기분이란….이륙도 마찬가지다. 파로 공항에서 이륙한 비행기는 예외 없이 1시간 안에 다른 공항에 착륙한다. 이륙할 때, 연료를 가득 채우면 급상승이나 급선회를 할 수 없어 최소한의 연료만으로 우선 이륙한 뒤에 내려서 연료를 다시 채우고 출발하기 때문이다. 파로 공항에서 태국 방콕으로 가는 비행기가 손님이 별로 없는 인도의 콜카타 공항을, 마치 시외버스 정류장처럼 들렀다가 가는 이유다. 파로 공항을 흔히 ‘세계에서 가장 위험한 공항’이라고 부른다. 그렇다고 걱정할 건 없다. 그렇게 위험하다면야 비행기가 취항할 리 없다. 결정적으로 파로 공항에서는 단 한 번도 사고가 난 적이 없다. ‘파로 공항을 이착륙할 수 있는 기장이 전 세계를 통틀어 딱 25명뿐’이란 얘기도 비슷한 경우다. 이 이야기는 버전에 따라 기장 숫자가 15명으로, 9명으로 줄어들기도 한다. 큰 의미 없는 얘기. 파로 공항에서 이착륙할 수 있는 기장의 숫자는, 그저 부탄의 두 항공사 조종사의 합계 숫자일 따름이다. ‘지구의 지붕’ 위를 날아서 ‘세계에서 가장 위험한 공항’에 내리는 경험은, 부탄 여행이 가장 먼저 선사하는 ‘원 투 스트레이트’다. 여행하다 보면 부탄에는 이것 말고도, 더 많은 펀치가 있다.# 부탄 여행에서 종교를 이해하는 법 부탄의 중심에 종교가 있으니, 부탄 여행의 중심에도 종교가 있다. 부탄은 스님이 개국한 불교국가다. 불교국가라면 익숙한 듯할 것 같지만 천만의 말씀. 부처를 믿는다는 건 같지만, 종파에 따라 수행 방식이나 의례 등이 같은 종교라 믿어지지 않을 정도로 다르다. 부탄이 국교로 삼은 건 대승불교의 발전된 형태인 ‘금강승 불교’다. ‘티베트 불교’나 ‘밀교(蜜敎)’라고도 부른다. 종교적 스승인 ‘라마’를 모신다고 해서 ‘라마교’라고도 한다.대뜸 종교 얘기부터 꺼낸 건, 부탄의 관광지나 유적 대부분이 ‘종교 공간’이어서다. 부탄에서는 사찰과 유적지는 물론이고, 도시 속 삶의 공간이나 심지어 자연경관에까지 종교의 그림자가 드리워져 있다. 부탄의 금강승 불교는, 우리가 아는 불교와는 사뭇 다르다. 스승과 제자 간 구전을 통해 전수되는 비밀스러운 가르침으로 깨달음을 얻는다는 밀교의 전통부터가 낯설다. ‘비밀스럽다’는 점에서 밀교는 곧잘 ‘컬트(cult)’쯤으로 오해받곤 하는데, 비밀스럽게 전수되는 까닭은 기괴하거나 이상해서가 아니라 ‘너무나 심오하고 소중해서’ 그렇단다.금강승 불교에는 8개의 수행 법맥이 있으며, 법맥마다 다시 10여 개씩의 분파로 나뉜다. 그걸 다 헤아리기도 어려운데, 분파 간 차이는 아무리 들여다봐도 모르겠다. 하기야 불교의 가르침의 방식이 ‘팔만사천’이나 된다니, 어찌 그걸 다 이해할 수 있을까. 그저 어디서든 종교적 경건함을 지키고 수행자에 대한 존중의 마음만 갖추자. 출가하거나 거기 살 것도 아니고. 여행하는 데는 그 정도로도 충분하다. 부탄의 절이나 사원에 가기 전에 알아둘 게 있다. 우리말로 번역하면 모두 ‘절’이나 ‘사원’이 되겠지만, 부탄의 절은 ‘종(Dzong)’과 ‘라캉’ ‘곰바’, 이렇게 셋으로 나뉜다. 먼저 ‘종’은 행정기관과 사찰이 한 몸을 이룬 곳이다. 종교와 정치·행정이 한 몸을 이루던 시절의 유적이다. 보통 높은 성벽과 해자 등으로 둘러싸인 자리에 있다. ‘라캉’은 우리의 사찰과 가장 비슷하다. 스님들은 법당에서 수행하거나 기도하고, 신도들은 자유롭게 드나든다. ‘곰바’는 깊은 계곡이나 접근이 어려운 곳에 세상을 등지고 들어선 수행의 공간이다. 부탄 사람들이 신성시하는 곳으로, 충만한 상상력과 상징으로 가득한 신화가 새겨져 있다. # ‘부탄에는 탁상곰바가 있다’ 부탄을 대표하는 명소는 단연 ‘탁상곰바’다. 부탄 사람들도, 관광객들도 모두 동의하는 얘기다. 탁상곰바는 총체적으로 부탄을 대표한다. 부탄의 대표 경관이면서, 대표적인 종교적 상징이고, 정신의 뿌리이기도 하다. 이집트에 피라미드가 있고, 중국에 만리장성이 있다면, 부탄에는 탁상곰바가 있다.‘탁상’은 부탄 말로 ‘호랑이 둥지’를 뜻한다. ‘곰바’는 앞에서 말한 대로 ‘수행처’다. 여기뿐만 아니라 부탄의 명소를 여행하다 보면 자주 튀어나오는 이름이 있다. ‘파드마 삼바바’. 서기 8세기쯤 부탄에 최초로 불교를 전한 이다. 연꽃에서 환생했다고 해서 ‘연화생(蓮花生) 보살’이라고도 하고, ‘구루 린포체’라고도 부른다. 린포체란 ‘살아 있는 부처’라는 뜻. 전생에 수행하다 죽은 자가 다시 인간의 몸을 받아 환생한 것이 증명된 사람을 말한다. 앞에 붙은 ‘구루’는 소중하다는 뜻이다.전설에 따르면 파드마 삼바바는 서기 746년 암호랑이 등에 올라타고 부탄으로 날아와 잡신을 차례로 굴복시킨 뒤 동굴 속으로 들어가 100일 동안 명상에 들었다. 부탄에 불교가 전해지는 최초의 장면이다. 탁상곰바는 바로 그 자리에 지어졌다. 부탄 사람들이 탁상곰바를 경배해 마지않는 이유다.탁상곰바를 신성시하는 이유는 또 있다. 파드마 삼바바가 다녀간 900년쯤 뒤에 부탄을 통일한 영웅 ‘샤브드롱’이 탁상을 방문했다가 동굴에서 보물 ‘테르마’를 발견한다. 그게 무엇이었을까. 다시 파드마 삼바바 얘기로 돌아가 보자.파드마 삼바바는 생전에 만년설로 뒤덮인 히말라야의 설산에서 1000권이 넘는 경전을 썼다. 다 쓴 경전을, 그는 비밀에 부치고 공개하지 않았다. 세상이 그 내용을 이해할 준비가 안 됐다는 게 이유였다. 그는 비밀의 경전을 히말라야 산중의 동굴 속에 한 권씩 숨겼다. 그리고 제자들에게 사후에 환생해 숨겨둔 경전을 찾으라는 사명을 맡겼다. 믿거나 말거나 지금까지 찾아낸 비밀의 경전이 65권에 이른단다. 대표적인 것이 바로 티베트 북부 지방 동굴에서 찾아냈다는 ‘티베트 사자(死者)의 서(書)’다. 탁상곰바에서 발견했다는 보물은 파드마 삼바바가 불교 박해를 예감하고 동굴 속에 숨겨놓은 비밀의 경전이었다. 그는 죽었으되 죽지 않았다. 끊임없이 발견되는 ‘비밀의 경전’으로 그는 불자들의 마음에서 되살아나 메시지를 전한다. 탁상곰바뿐만 아니다. 부탄의 사찰과 사원 어디에든 윤회와 환생 이야기가 있다. 언제든 어디서든 다시 태어나 윤회한다는 가르침. 죽음이란 허물처럼 벗어놓는 껍질일 따름이라면, 그래서 지은 업보에 따라 내세에 환생한다면, 욕심을 가질 이유가 없지 않은가. 부탄이 ‘행복의 나라’로 불리는 건, 그렇게 욕망의 크기를 줄인 결과가 아닐까. # 탁상곰바, 봉정암과 겹쳐지다 탁상곰바는 파드마 삼바바가 명상에 들었던 까마득한 벼랑 위 동굴 자리에 1692년 세워졌다. 330여 년의 시간을 건너오는 동안, 사원에는 화재가 끊이질 않았다. 1951년에는 사원 일부가 불탔고, 1998년에는 큰불로 본당 전체가 다 타버렸다. 지금의 모습은 2004년 대대적인 복원 공사로 다시 일으켜 세워진 것이다.탁상곰바 해발고도는 3120m다. 한라산보다는 1170m가 더 높다. 게다가 사원이 딛고 선 자리는 900m 높이의 깎아지른 암벽 위다. 숫자만 보면 입이 딱 벌어지지만, 오르기 쉽지 않을 거라 걱정하지 않아도 된다. 출발 지점인 주차장 해발고도가 이미 2600m여서 올라야 하는 고도차는 520m쯤이다. 난이도는 서울 근교 산 등반과 비슷한 정도. 다만 고산지대라 빨리 숨이 차 속도를 늦춰야 하고, 사람에 따라서 걷는 게 좀 더 힘들게 느껴지기도 한다. 탁상곰바 가는 길의 중간쯤에는 전망대가 있다. 20달러를 내면 여기까지 조랑말을 타고 오를 수 있지만, 전망대부터는 누구나 걸어서 올라야 한다. 고비는 마지막에 만나는 가파른 내리막과 오르막 계단이다. 코앞의 허공 너머로 사원이 빤히 보이는데, 거기까지 가려면 가파른 내리막 계단을 딛고 저 아래까지 내려간 뒤 계곡을 건너서 다시 깎아지른 오르막 계단을 올라야 한다. 탁상곰바는 본당을 중심으로 각기 다른 사원 이름을 가진 부속 건물이 옆으로, 또 위로 잇대서 지어졌다. 4개 사원이 하나의 집합건물을 이루고 있는 형상이다. 어두운 통로와 계단을 지나니 법당의 스님이 파드마 삼바바가 암호랑이에서 내린 자리와 그가 명상했던 자리를 손짓으로 가리켜 주었다. 좁은 통로 끝 법당에는 파드마 삼바바 형상의 불상도 있었다. 탁상곰바 어디서든 간절한 기도와 절이 이어졌다. 탁상곰바의 사원을 둘러 보다가 떠올린 건 설악산 봉정암이다. 탁상곰바에 파드마 삼바바가 있다면, 봉정암에는 신라의 자장율사가 있었다. 자장율사가 당나라 청량산에서 기도 도중 출현한 문수보살로부터 부처의 사리와 옷을 받아들고 귀국해 찾아낸 자리에 세운 암자가 봉정암이다. 탁상곰바와 봉정암이, 파드마 삼바바와 자장율사가 자연스럽게 겹쳐진다. 순례하듯 산을 오르는 이들의 모습이며 법당에서 간절하게 기도하는 모습도 닮았다. 따져보니 자장율사가 파드마 삼바바보다 100년쯤 앞서서 먼저 왔다 갔다. # 부탄 여행의 중심지 세 곳 부탄은 크지 않은 나라다. 전체 면적은 3만8394㎢. 남한의 40%쯤 된다. 경남·북에다 충남을 합친 정도의 크기다. 한국인 여행자들은 부탄에서 보통 세 곳의 도시를 본다. 국제공항과 탁상곰바가 있는 ‘파로’와 부탄의 수도 ‘팀푸’, 그리고 팀푸로 수도를 옮기기 전, 250년 동안 부탄의 수도였던 ‘푸나카’다. 세 곳은 모두 부탄 서쪽에 몰려 있다. 크지 않은 나라지만, 여행자의 발길이 닿는 건 그중에서도 극히 일부분이라는 얘기다. 한편으로는 아직도 부탄에는 더 많은 경관과 이야기가 남아 있다는 뜻도 된다. 부탄에서 여러 곳을 가보지 못하는 가장 큰 이유는 ‘도로 사정’ 때문이다. 아니 더 정확하게 말하자면 ‘험악한 지형’ 탓이다. 부탄에서는 3000∼4000m급 산이 보통이다. 이런 산에다 놓은 길은, 말 그대로 오르막과 내리막의 연속인 구절양장(九折羊腸)이다. 곧은길은 아예 없다고 봐야 한다. 그런데도 터널을 뚫지 않는다. 터널 굴착이 곧 자연 훼손이라 생각해서 그렇다는데, 가만 보면 부탄 사람들은 ‘빨리 갈 생각’ 자체가 별로 없어 보인다.부실한 도로는 여행자에게 여간 불편한 요소가 아니다. 여행 지형이 험준하고 도로 사정도 좋지 않으니, 하루 종일 멀미 나는 길을 차로 오가면서 딱 한두 곳만 보고 와야 하는 경우도 있다. ‘푸나카종’을 보고 온 날이 그랬다. 수도 팀푸에서 옛 수도 푸나카까지 거리는 76㎞ 남짓. 이 정도의 거리가 편도 3시간쯤 걸린다. 왕복하면 6시간이다. 도로의 경사는 가파르고 길은 갈 지(之) 자로 휘었다. 차량의 평균 주행 속도는 ‘학교 앞 어린이보호구역 최고 속도’인 시속 30㎞에도 못 미친다. 그런데도 이 길의 이름이 ‘동서 하이웨이’다. ‘시속 25㎞로 달리는 고속도로’다. 푸나카에는 푸나카종이 있다. 앞서 말했다시피 ‘종’이란 행정기관과 사찰이 한 지붕 아래 있는 시설이다. 푸나카종 건축을 둘러싼 이야기 속에는, 탁상곰바에서 익숙해진 이름, 파드마 삼바바가 등장한다. 1200여 년 전 그는 “먼 훗날 이곳에 나타난 사람이 나라를 통일하고 큰 성을 지을 것”이라고 예언했다. 그리고 900년이 지난 뒤에 나타나 푸나카종을 지은 이가 바로 탁상곰바에서 보물을 발견했던 사람, 샤브드롱이었다. # 질문하는 여행…부탄 여행의 매력두 개의 강이 만나는 자리에 지어진 푸나카종은 자연경관과 어우러진 건축적 미감에다 종교적 경건함까지 스며들어 있다. 창 주위를 장식한 부탄식 문양도, 회벽과 목조의 어울림도, 마당 한쪽의 거대한 보리수도 근사했다. 압권은 강 건너편에서 바라본 석양빛에 물든 푸나카종의 모습이었다. 진정으로 아름다웠다. 건축이 만든 미감이 사람의 마음을 이렇게 움직일 수 있다니…. 이걸 보기 위해 왕복 여섯 시간의 멀미나는 여정을 감수해야 했지만, 보람은 충분했다. 푸나카에 푸나카종이 있다면, 수도 팀푸에는 부탄의 사상적 중심이라고 추켜세워지는 타쉬초종이 있다. 화재와 지진으로 폐허가 되다시피 한 것을 1902년 완전히 새로 지었고, 1962년 팀푸가 수도가 되면서 대대적으로 증축했다. 이 건축의 가장 튼튼한 뼈대가 ‘종교적 헌신’이란 게 단번에 느껴질 정도로 타쉬초종은 훌륭했다. 성벽 같은 벽체 위에 목조 창이 덧대지고, 거기에 섬세한 부조와 문양이 그려졌다. 부탄 전통건축 특유의 낮은 경사 지붕 여러 개가 만들어내는 장식미도 근사했다. 타쉬초종에는 유심히 보아 둘 부조가 있다. 나무 옆에 코끼리가 있는데, 코끼리 등 위에 원숭이가, 원숭이 머리 위에 토끼가, 토끼 머리 위에 새가 앉아 있는 장면을 묘사한 부조다. 티베트 불교 경전에 나오는 우화에 깃든 이야기는 다음과 같다. 나무에 열린 열매를 놓고 동물들이 제 것이라며 다퉜다. 코끼리는 ‘나무를 처음 본 건 나’라고 했고, 원숭이는 ‘열매를 먼저 본’ 권리를 주장했으며, 토끼는 ‘어린 나무 잎을 먹고 자란’ 과거를 들먹였다. 다툼을 단번에 정리한 건 새였다. 새는 ‘내가 뱉은 씨가 자란 나무이니 내 것’이라고 했던 것. 그 말에 수긍한 코끼리와 원숭이, 토끼는 새를 맏형으로 인정하고 의기투합해 나무 열매를 나눠 먹으며 평화롭게 살았다는 이야기다. 투숙했던 팀푸의 호텔에도, 시내의 작은 만두집 벽에도 걸려 있던 네 마리 동물의 이야기는, 행복의 근원을 드러내는 상징처럼 읽혔다. 가진 게 적어도 욕심내지 않고, 서로 나누며 평화롭게 공존하는 삶은 어디서든 가능한 것일까. 부탄 여행이 다른 여행과 다른 건, 여행 내내 이런 질문이 수시로 형태를 바꿔가며 떠올려진다는 것이다. 고요한 수도원의 회랑을 걸으면서, 다랑이 논의 고된 노동을 가늠해 보면서, 거대한 도르덴마 불상 앞에 두 손 모은 사람들을 보면서 이런 질문의 답을 생각하게 된다. 답이야 저마다 다를 것이고, 여행이 끝나고 나면 이런 생각도 금세 잊히고 말겠지만 말이다. ■ 해발 3000m에서 올려다 본 별수도 팀푸에서 푸나카까지 가려면 해발 3140m의 도출라 고개를 넘어야 한다. 도출라 고개 정상에는 108개 불탑이 있다. 인도 시킴 지역의 반군을 소탕하는 과정에서 희생된 이들을 위로하기 위해 세운 불탑이다. 푸나카 가는 길에 도출라 고개에서 볼 수 있다는 만년설로 뒤덮인 히말라야 영봉의 파노라마는 구름이 가득해 보지 못했다. 그나마 아쉬움을 달래준 건 돌아오는 길에 도출라 고개 정상에서 본, 밤하늘에 가득한 별이었다.- 박경일 전임 기자
- 2024-09-19 09:00
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![김천시(feat.김밥천국 아님)[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202409/2024091301072912048001_300.jpg?v=20241121185617)
김천시(feat.김밥천국 아님)[박경일 기자의 인생풍경] ‘주인 없는 것’을 재빠르게 선점한 지방자치단체가 그걸로 축제를 열어 관광객 유입 효과를 톡톡히 누리는 경우가 있습니다. 성공한 케이스라면 전남 장흥의 ‘정남지 장흥 물축제’가 아닐까 합니다. 지금은 위세가 전만 못하지만 함평 나비축제도 빼놓을 수 없습니다. 경북 김천시가 최근 뜬금없이 ‘김밥축제’를 열겠다고 팔을 걷어붙였습니다. 왜 하필 김밥일까요. ‘전 국민의 간편식’이라 할 수 있는 김밥은 원조를 따질 수 없는 전국구 음식인데, 김천과는 과연 어떤 인연이 있을까요. 김천 김밥축제를 열게 된 사연이 이렇습니다. 젊은이를 겨냥한 관광전략을 고심하던 김천시가 이른바 ‘MZ세대’를 대상으로 설문조사를 합니다. ‘김천 하면 떠오르는 이미지’를 물었습니다. 그런데 뜻밖에 ‘김밥천국’이란 답변이 우르르 쏟아졌답니다. 젊은이들이 김천을 ‘김(밥)천(국)’으로 비틀어 받아들인 겁니다. 장난이 좀 섞였지만, 이해가 가고도 남습니다. 젊은이들이, 한 번도 가본 적 없는 김천의 이미지를 떠올릴 수 없었을 사정이 충분히 짐작되니까요. 답변을 받아든 김천시는 좀 허탈했을 법한데, 반전이 일어납니다. 김천이란 지명에서 ‘김밥천국’을 연상하는 젊은층을 상대로, 아예 ‘김밥축제’를 열기로 한 것입니다. ‘이왕 이렇게 된 거’란 생각에서 출발한 아이디어입니다. 특정 업체 상호 활용에 따른 상표권 문제나 의도치 않은 업체 홍보를 놓고 우려가 제기될 법도 한데, 그건 걱정하지 않아도 된다는군요. ‘김밥천국’은 특허청으로부터 ‘식별력이 없다’는 이유로 상표권의 법적 권리를 인정받지 못해 그동안에도 김밥천국이란 상호는 분식점이나 가맹업체들이 독점권리 없이 가져다 쓰고 있답니다. 김천시는 김밥축제를 준비하면서 김밥업체 참여를 독려하는 등 제법 공을 들이고 있습니다. 축제를 앞두고 축제 캐릭터까지 만들었습니다. 잘라낸 김밥의 양 끝부분을 의인화한 마스코트의 이름이 ‘꼬달이’랍니다. 내친김에 김천시 공식 유튜브 계정의 이름도 ‘김천시(feat.김밥천국 아님)’으로 정했다는군요. 설문조사의 엉뚱한 답변이 축제가 되는 과정에서 돋보이는 건 행정의 유연한 사고와 적극적인 태도입니다. 축제를 치르기도 전에 김천이 거둔 가장 큰 성과는 김밥을 ‘선점’했다는 것입니다. 관광이나 축제에 관한 한, 김밥은 이제 ‘김천의 것’이 됐습니다.- 박경일 전임 기자
- 2024-09-13 11:11
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![미소·환대 넘치는 사람들에 반했다… ‘행복의 나라’서 즐기는 무공해 여행[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202409/2024090501032412048001_300.jpg?v=20241121185617)
미소·환대 넘치는 사람들에 반했다… ‘행복의 나라’서 즐기는 무공해 여행[박경일기자의 여행] 팀푸·파로(부탄) = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 부탄은 ‘샹그릴라’일까“뭐, 여기가 ‘행복의 나라’라고?” 부탄의 수도 팀푸에 도착한 날 오후, 도시 중심인 시계탑광장 주변에서 마주친 풍경이 적잖이 당혹스러웠다. 1부터 12까지 숫자를 써놓은 판자를 올려놓은 테이블 주위에 사람들이 둘러앉아 번호마다 돈을 걸었다. 꼬깃꼬깃 접은 지폐가 번호판 위에 수북하게 쌓였다. 손님 중 한 사람이 무작위로 숫자를 가득 써넣은 다트판에 핀을 던지자 환호성이 터져 나왔다. 적중한 숫자에 돈을 걸었다면 몇 배로 돌려받는다. 다트로 하는 ‘돈 놓고 돈 먹기’ 도박이다. 이런 다트 도박판이 광장 주위를 빙 둘러쌌다. 다른 종류도 있었다. 던진 고리가 지폐 모양의 나무 표식 안에 들어가면 돈을 따는 도박도 있었고, 테니스공 3개를 던져 쌓아놓은 깡통을 다 무너뜨리면 돈을 따는 도박도 있었다. 다트 도박판에 낀 손님 중에는 붉은 가사를 입은 ‘스님’ 두 명도 있었다. 외국인이 카메라를 들고 있다는 걸 눈치챈 스님은, 민망했던지 황급하게 가사로 얼굴을 가리고 다트 핀을 던졌다. 이뿐만이 아니었다. 광장 옆 골목의 복권판매소 앞에서는 또, 젊은이 대여섯 명이 테이블에 머리를 맞대고 앉아 즉석복권을 긁고 있었다. 당첨되지 않은 긁은 복권이 한쪽에 수북했다.전설 속의 이상향인 ‘샹그릴라’로 자주 일컬어지는 ‘행복의 나라’ 부탄에 웬 도박과 복권. ‘행복한 국민이 사는 나라’에 대한 부푼 기대가 순식간에 쪼그라들었다. 어쩐지 허탈해져서 시계탑광장 층계참에 앉아 가만히 사람들을 바라보는데, 문득 ‘어디서 많이 봤던 모습’이라는 생각이 들었다. 어디서 봤더라…. 통에 든 쪽지를 뽑으면 번호에 걸린 냄비나 그릇을 경품으로 주는 노점에서, 손으로 돌리는 허름한 회전목마를 탄 아이의 흥분으로 발갛게 물든 볼에서 떠올렸던 건 한 세대 전쯤 우리 시골 장날 모습이었다.시골 마을 장날이나 이런저런 마을 행사 때면, 으레 양은냄비나 플라스틱 바가지 따위를 경품으로 건 노래자랑이나 경품 뽑기 등이 벌어졌다. 그걸 어디 요행이나 바라는 ‘사행(射倖)’으로 치부할 수 있을까. 되돌아보면 너나없이 가난했던 시절, 이런 행사는 저자극의 순정한 즐거움이었다. 나중에 안 것인데, 부탄에서는 게임에 거는 판돈이 우리 돈 1만6000원을 넘길 수 없고, 즉석복권 최고 당첨금액도 ‘고작’ 500만 원이었다. 세간살이나 조악한 장난감 따위를 걸고 하는 경품 뽑기야 더 말할 것도 없다. 도박이라고 하기에는, 욕망의 크기가 작아도 너무 작아 보였다.팀푸의 시계탑광장 풍경은 ‘여기도 사람 사는 세상’이라는 걸 새삼 깨닫게 해줬다. 부탄 사람들이 푼돈을 걸고 벌이는 도박과 놀이로 인해 ‘가난하지만 행복하게 산다’는 잘 믿기지 않는 부탄 사람들의 실존적 삶이 만져지고 체감되기 시작했다. 숫자판 위의 판돈과 낙첨된 즉석복권은, 그저 우화나 전설처럼 전해지는 부탄의 ‘행복’은 국민이 천성적으로 수도승 같다거나, 국민의 선의나 관습 덕에 저절로 이뤄진 게 아니었다는 걸 깨닫게 해줬다. 가보지 않았다면 몰랐을 일이다.부탄 사람들의 행복은 일상의 수많은 모순과 고민 속에서 내린 선택과 정책에 힘입은 결과물과 다름 없다. 부탄 사람들의 행복은 거저 주어진 게 아니라, 그들 스스로가 동의하고 실천하면서 찾아낸 것이었다. # 스스로 권좌에서 내려온 왕 부자끼리도 나눌 수 없다는 게 권력이다. 나누는 것보다 더 불가능한 건 그런 권력을 스스로 내려놓는 일이다. 하지만 부탄에서만큼은 통용되지 않는 얘기다. 부탄이 통일 왕국이 된 건 1907년이다. 왕조 국가인 부탄은 그때부터 지금까지 ‘왕추크’ 왕조가 왕위를 이어오고 있다. 지금 왕은 부탄 왕조의 5대 왕이다. 왕의 자식들이 많았는데도, 부탄에서는 왕위 계승과 관련해 단 한 번도 갈등이 빚어진 적이 없다. 거기까지는 뭐, 그럴 수 있겠다. 부탄의 운명을 바꾼 가장 극적인 왕위 계승은, 1972년 4대 왕이 왕위를 물려받은 것이었다. 도로를 닦고 부탄을 외부 세계에 개방했으며, 내각을 출범시키는 등 부탄 근대화의 초석을 놓았던 3대 왕이 43세의 나이로 급작스럽게 사망하자, 4대 왕이 17살의 어린 나이에 왕위를 물려받았다. 영국과 인도에서 공부한 3대 왕은 재임 내내 시대를 앞선 정책을 펼쳤다. 무리한 개발 대신 자연환경 보전을 택했으며 발전의 속도를 늦추고, 전통문화를 지켰다. 무엇보다 놀라운 건 4대 왕이 스스로 절대군주제 대신 왕권과 민주주의가 양립하는 입헌군주제로 부탄의 정치체제 전환을 선언한 것이었다. 입헌군주제로 전환한다는 건 왕이 헌법을 수호하고 준수할 의무를 다하지 못할 때는, 의회로부터 탄핵당할 수도 있다는 뜻이다. 이런 구상을 발표하자 왕을 신으로 받아들였던 부탄 국민이 맹렬하게 반대했다. 반대하는 국민을, 왕은 이렇게 설득했다. “부탄 왕들이 앞으로 모두 ‘좋은 왕’이 될 것이란 보장은 없다. 좋은 왕도 있지만, 그렇지 않은 왕도 있을 수 있다. 그런 왕의 결단이 나라를 한순간에 붕괴시킬지도 모른다. 국가는 왕보다 중요하다.” 부탄에서 왕은 65세 정년이 되면 반드시 왕위를 후계자에게 물려줘야 한다. 그러나 4대 왕은 자신이 왕의 자리에 있는 게 민주화와 분권화의 장애가 될 수 있다고 판단해 2006년 51세라는 젊은 나이에 스스로 왕위에서 물러났다. 그리고 그 뒤를 이은 5대 왕이 아버지 뜻을 받들어서 2008년 민주 헌법을 선포하고 역사상 첫 총선을 실시해 아버지의 바람대로 입헌군주국으로의 전환을 성공적으로 이뤄냈다. 이로써 부탄은 세계에서 유일하게 전쟁이나 혁명, 혹은 외압 없이 국왕 스스로가 절대군주국에서 입헌군주국으로 전환한 나라가 됐다. 국왕의 행보가 특히 돋보였던 건, 공교롭게도 같은 해에 이웃 네팔이 국민들의 격렬한 시위와 희생 끝에 왕정이 종식됐기 때문이었다. 4대 왕의 업적은 뒤에서 더 얘기하겠지만, 여기까지만 해도 그의 이름을 알아둘 필요가 있다는 생각이 들지 않는가. 부탄의 4대 왕. 그의 이름은 ‘지그메 싱기에 왕추크’다.# ‘행복지수 세계 1위’는 가짜 뉴스왕위 이양보다 더 큰, 부탄 4대 왕의 업적은 부탄을 ‘행복의 나라’로 만들었다는 것이다. 영국과 인도에서 공부한 4대 왕은 재임 4년째인 1976년, 그러니까 21살의 나이에 국내총생산(GDP)이 아닌 ‘국민총행복(GNH)’을 국정 지표로 들고 나왔다. 부탄의 발전 정도를 돈이 아닌 국민 행복감으로 측정하고, 그걸 국가의 도달 목표로 삼는다는 혁신적 제안이었다. 지금이야 행복의 중요성을 누구나 인정하지만, 경제적 성취로 국가를 평가하던 당시 국제 상식으로는 ‘국민총행복’이란 너무 파격적인 이야기였다. 그 무렵 한국은 1인당 GDP가 부탄과 큰 차이 없었던 빈국이었다. 경제적 성취에 모든 걸 걸었던 한국의 국민소득은 지금, 부탄의 10배에 가깝다. 그렇다면 우리가 이긴 것일까. 그래서 우리는 그들보다 더 행복해졌을까. 이쯤에서 부탄에 대해 잘못 알려진 이야기 하나. 흔히 부탄을 ‘행복지수 세계 1위 국가’로 알고 있다. 좀처럼 바로잡히지 않는 ‘가짜 뉴스’다. 부탄은 행복지수 1위를 기록한 적이 없다. 가짜뉴스가 걷잡을 수 없이 확산한 계기가 있다. 이른바 ‘최순실 게이트’가 터지기 세 달 전쯤인 2016년 7월, 당시 문재인 전 더불어민주당 대표가 부탄을 방문했다. 수염까지 덥수룩하게 기른 문 전 대표의 부탄행은 경쟁과 성장 위주의 정부 정책에 문제를 제기하고, 차기 집권시 정책 방향을 드러내는 정치적 메시지로 읽혔다. 그때부터 여기저기서 부탄의 이른바 ‘국민총행복’에 대한 분석이 쏟아졌다. 부탄이 ‘행복지수 세계 1위’라는 근거 없는 얘기가 폭발적으로 확산한 건 그 무렵이다. 그게 근거 없다는 건 잠깐만 생각해보아도 알 수 있는 일이다. 서구에서 개인적이고 주관적인 행복감의 총합인 ‘국가 행복지수’를 산출한다면, 1인당 국민소득 등 경제적 조건이나 의료서비스 등의 경제적 인프라를 포함하지 않을 리 없다. 그렇다면 빈국인 부탄이 1등을 한다는 건 불가능한 일 아닌가. ‘국가별 행복지수’로 불리는 통계는 두 가지가 있다. 유엔 산하 자문기구인 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 발표하는 ‘세계행복보고서’와 영국 신경제재단에서 발표하는 ‘지구촌행복지수’다. 먼저 유엔 자문기구의 2023년 행복보고서의 행복지수 국가 순위를 보자. 여기서는 핀란드가 6년째 부동의 1위고, 한국은 47위 일본보다 열 단계 아래인 57위다. 싱가포르(25위)나 칠레(35위)보다 낮다. 전체 137위까지의 순위 안에 부탄은 없다.영국 신경제재단의 지구촌행복지수는 기대수명, 삶의 만족도와 함께 환경 훼손방지나 복원노력이 주요 평가지표다. 이 지표는 결과가 통념과 사뭇 다르다. 가장 최신 결과가 2021년의 것인데, 여기서는 그나마 부탄이, 우리보다 순위가 높은 50위다. 1위가 남태평양의 소국 바누아투라는 것도, 한국이 72위로 중국(51위)에도 뒤진다거나 한참 뒤에 미국(102위)이 있고, 룩셈부르크의 행복지수가 토고나 콩고보다 아래인 132위라는 것도 좀처럼 수긍할 수 없다. # 여전히 행복한 부탄 국민들 서구 기준의 행복지수 순위에서 하위권을 차지했다고 해서 부탄이 ‘행복하지 않은 나라’라는 건 절대 아니다. 부탄은 ‘행복한 국민’이 사는 ‘행복한 나라’다. 그 증거가 있다. 지난 2005년 부탄이 인구 센서스를 진행하면서 ‘당신은 행복하십니까’란 주관적 행복감을 묻는 질문을 던졌다. 여기서 전체 국민의 97%가 ‘행복하다’고 답했다. ‘불행하다’고 답한 비율은 3%에 불과했다. 이 같은 사실이 둔갑해서 ‘행복지수 세계 1위’란 가짜 뉴스가 된 것이다.가짜뉴스는 ‘우리끼리 그렇게 잘못 알고 마는’ 차원을 넘어, 부탄 사람까지 적잖이 당혹스럽게 한다. 부탄을 여행하는 한국 사람들은 부탄 사람에게 집요하게 ‘행복하냐’고 묻는단다. 숫제 ‘네 나라가 행복감이 세계 1위인 걸 어디 한번 증명해보라’는 투라고 했다. 사실 ‘행복하지 않은 나라’에서 온 국민이, ‘행복한 나라’의 국민에게 비결을 묻는 거야 당연한 일. 그래서 부탄의 리옹포 남걀 도르지 산업통상부 장관을 수행한 관료에게 물었다. 그는 “우리는 ‘그런(세계 1위라는) 말을 한 적이 없다’고 하는데 한국인들은 안 믿는다”며 “부탄 국민이 행복한 건 맞지만, 그게 세계에서 몇 등인지 우리는 상관하지 않는다”며 웃었다.부탄 국민이 누리는 행복감은 아직도 굳건한 편이다. 1999년 TV와 인터넷이 보급되고, 2003년부터 휴대전화를 사용하면서 외부 세계와의 소통이 잦아져서 행복감이 뚝 떨어졌다고는 하지만, 지난 2022년 부탄 정부가 실시한 국민 행복지수 조사결과, 국민의 9.5%는 ‘깊이(deeply) 행복’하며, 38.6%는 ‘광범위하게(extensive) 행복’하고, 45.5%는 ‘약간(narrowly) 행복’한 것으로 나타났다. 여전히 전체 국민의 93.6%가 행복하다는 얘기다. 부탄 사람들이 행복한 삶을 누리고 있다는 건 관광객의 눈으로도 확연하게 보인다. 노숙자는 눈을 씻고 찾아봐도 없고, 구걸하는 이들도 물론 없으며, 관광지마다 끈질기게 달라붙는 행상도 없다. 저개발국가를 여행하다 보면 차량 경음기의 소음과 질주하는 차량과 오토바이가 큰 스트레스인데, 여기는 길을 건널라치면 운전자가 멀찌감치 차를 세우고 길을 건너가라 손짓한다. 택시를 타도 기사와 신경전을 하거나 바가지요금 걱정을 하지 않아도 됐다. 눈이 마주치면 누구나 웃고, 믿기 어려울 정도로 친절했다. 시장 근처에서 부탄의 만두인 ‘모모’를 파는 식당을 물었는데, 한 행인이 척 앞장서더니 ‘부탄에서 가장 맛있는 모모를 파는 곳’이라며 식당까지 안내해줬다. 좀 이른 시간이었는데 행인은 주문처럼 ‘제발 문을 열었어라’를 외면서 앞서 걸었다. 거기서 맛본 치즈 모모 맛이 일품이었던 건 물론이었다. # 첫눈이 오면 공휴일이 되는 나라 부탄의 수도 팀푸는 전 세계에서 딱 두 개뿐인 ‘신호등 없는 수도(首都)’다. 신호등을 세우긴 했는데, 국민의 반대로 가동도 하기 전에 철거했다. 신호등 대신 중심가 교차로 한 곳에서 교통경찰이 수신호로 교통을 정리한다. 도로 한복판에서 개 한 마리가 늘어지게 낮잠을 자고 있는 모습을 보면서 팀푸에서는 수신호도 필요 없는 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 교통경찰이 일찌감치 퇴근한 이후에도 교차로의 차량 흐름은 내내 평화롭고 순조로웠으니까 말이다. 부탄의 팀푸와 함께 신호등 없는 또 하나의 수도는, 팔라우의 ‘응어룰무드’다. 이건 좀 다른 얘기일까. 부탄에서는 ‘첫눈 오는 날을 임시공휴일로 지정’한다. 첫눈은 부탄에서 행운의 상징이다. 눈이 내리면 모두 행복해한다. 어떤가. 이런 게 국민의 행복감을 증진하지 않겠는가. 아침에 일어나 현관문을 열었을 때, 문밖에 눈사람이 있으면, 그걸 가져다 놓은 사람에게 한턱 내는 풍습도 있다고 했다. ‘행운을 부르는 눈이 왔는데도 늦잠을 잔 벌’이란다. 환경이나 생태에 대한 기본 개념조차 없던 1970년대부터 부탄은 이미 ‘지속 가능한 사회’를 고민해왔다. 그 결과 한정된 지하자원 채굴이나 마구잡이 개발 대신, 재생 가능한 자원인 나무를 심고, 순환하는 수자원으로 전기를 만들고, 농사를 지어 해마다 곳간을 필요한 만큼만 채우며 살고 있다. 그래서 부탄은 탄소 중립을 넘어 전 세계에서 유일한 ‘탄소 음성국가(Carbon Negative Country)’다. 부탄의 삼림이 나라 안에서 배출하는 것보다 더 많은 이산화탄소를 제거한다는 뜻이다. 이 모든 혜안의 중심에는 종교, 그러니까 티베트 불교가 있다. 욕망을 절제하고, 자연 앞에 겸손하며, 인간의 가치를 소중하게 여기고, 나보다 주변을 먼저 챙기는 부탄의 전통은 모두 불교의 가르침에서 온 것이다.신호등이 없는 나라, 첫눈 오는 날은 공휴일이 되는 나라, 지하자원이 있어도 캐지 않는 나라, 국토에서 삼림의 비율을 법으로 정한 나라, 국민이 왕에게 ‘땅을 나눠달라’고 청원할 수 있는 나라, 왕과 왕비가 20시간 넘게 차를 타고 14시간을 꼬박 걸어 산간 오지 마을 주민을 만나러 가는 나라…. 하나같이 동화책 속 이야기 같은 얘기지만, 지금 당장 부탄에 간다면 목격할 수 있는 것들이다. 부탄의 유적지나 자연경관 얘기를 굳이 다음번으로 미뤄두고, 부탄에서 보고 느낀 얘기를 먼저 꺼내놓은 데는 이유가 있다. 여행이 끝나고 나면 경관이나 유적의 기억은 금방 휘발해버린다. 인두로 지진 것처럼 기억 속에 진하게 남는 건 부탄사람들의 친절과 그들이 사는 평화로운 삶의 방식이다. 그래서 단언할 수 있다. 부탄을 다녀온다면, 곧 다시 가고 싶어질 게 틀림없다. 이유는 분명하다. 선의로 가득한 부탄 사람들의 미소와 환대, 그리고 그런 사람들이 한데 모여 만들어내는 평화로움 때문이다.# 부탄 여행이 비싼 이유 자 이제, 부탄 여행의 실전이다. 부탄 여행은 비싸다. 누가 많이 ‘남겨 먹어서’ 그런 게 아니다. 부탄 정부는 외국인 관광객 체류비용을 받는다. ‘지속가능한 개발비’ 명목으로 걷는 기금이다. 부탄을 여행하려면 사전에 기금을 송금하고 여행사를 통해 정부에 여행계획서를 제출해 여행 승인을 받아야 한다. 승인을 받지 않으면 입국은 물론이고 항공권 발권도 할 수 없다.여행자들이 내야 하는 기금은 하루 100달러(13만4000원)다. 일주일 체류하면 이 비용만 100만 원에 육박한다. 그래도 많이 싸진 거다. 하루 250달러(33만5000원)까지 받은 적도 있다. 2017년 수교 30주년을 맞아 150달러로 낮췄다가 코로나19 이후 여행이 재개된 작년 9월 1일부터 100달러로 한 번 더 내렸다. 인하는 오는 2027년 8월 말까지 4년간 한시적이다.체류비용이 절반 이하로 낮아졌지만, 정확하게 말하자면 그리 많이 깎아준 건 아니다. 250달러를 내야 했을 때는 그 안에 숙박비와 밥값, 차량비용, 가이드와 운전자 인건비, 생수 하루 2병 등이 모두 포함된 금액이었기 때문이다. 그런데 100달러로 금액을 낮춘 뒤에는, 숙소나 식비, 가이드 비용은 별도로 자기가 따로 내야 한다. 저렴해진 건 분명하지만, 많이 싸진 건 아니란 얘기다.코로나 이전에 부탄 여행을 하려면 공인된 부탄 현지 여행사를 통해 예약하는 게 필수였다. 여행 중에도 에이전트 소속 가이드와 항상 같이 다녀야 했다. 번거롭고 불편했지만, 한편으로는 편한 점도 있었다. 여행에 필요한 모든 것을 부탄 현지 에이전트가 다 해줬기 때문이다. 지금은 규제가 좀 느슨해졌다. 부탄관광위원회가 인증한 여행사를 통해 예약하고, 위원회가 인증한 가이드와 운전기사, 차량을 대동한다면 개별여행도 가능하다. 지금은 전적으로 의무사항은 아니지만, 부탄 정부는 ‘여행사를 통한 예약’을 강력하게 권한다. 가이드 없이는 이름난 유적지도 들어갈 수 없고, 트레킹이나 체험프로그램도 즐길 수 없다. 어떤 식으로든 현지 여행사와 가이드의 도움을 받아야 하는데, 문제는 스스로 현지 공식 에이전트를 골라서 접촉하고, 코스를 협의하고, 금액을 협상하는 복잡한 과정을 거쳐야 한다는 것. 여행 준비과정의 가슴설렘을 즐기는 여행 마니아라면, 이렇게 가는 걸 백 번 추천한다. 그렇지 않다면 부탄 패키지 여행상품을 판매하는 국내 여행사를 이용하는 편이 낫다. 비용도 좀 절약되고, 의사소통의 불편도 없다. 부탄의 아름답고 기이한 명소 얘긴 다음번에…. ■ ‘행복’에서 ‘믿음’으로부탄은 최근 새로운 국가 브랜드로 ‘믿음(Believe)’을 내걸었다. 국가 차원에서 내건 일종의 ‘태그’다. 부탄이 ‘믿음’이란 국가 브랜드에 담고 싶었던 건 ‘낙관적 태도’인 듯하다. 치솟는 청년실업률로 고통받는 젊은이들에게 ‘희망과 확신을 갖고 부탄 스스로의 가치와 미래를 믿으라’는 메시지를 전하고 싶었던 걸까.- 박경일 전임 기자
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![만화보고 맛보고 ‘군침도는 食行’[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_news/202408/2024082901032612048001_s.jpg?v=20241121185617)
만화보고 맛보고 ‘군침도는 食行’[박경일기자의 여행] 순천·광양·여수=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 여행자의 시선으로 미술을 보다 전남 광양의 전남도립미술관에서 만화가 허영만 특별초대전 ‘종이의 영웅, 칸□의 서사’전(展)이 열리고 있다. 허 작가의 만화인생 50년을 되짚어보는 전시다. 20년 전쯤이라면 아마 이런 반응이 나오지 않았을까. ‘진지한 미술관에서 경박하게 만화라니….’ 거기서 20년을 더 거슬러 올라가면, 만화는 사회악 취급을 받았다. 서울 남산에서 불법 성인용 비디오테이프와 함께 만화책을 쌓아놓고 화형식을 하기도 했다. 그때 만화가들은 무슨 생각을 하며 만화를 그렸을까. 전시회에 전시한 만화 중에는 그 무렵 허 작가가 그렸던 것도 있다.미술관도, 전시회도, 그리고 이제 만화도 미술의 영역이지만, 그걸 ‘여행자의 시선’으로 들여다보자. 광양의 전남도립미술관은 순천이나 여수, 하동, 광양으로 동선을 확장하거나, 이들 지역을 돌아보고 들르기에 딱 좋다. ‘놀러 가서 웬 미술관’이냐고 생각한다면 여행지 카페를 떠올려보자. 근사한 카페에서 잠깐의 휴식은 ‘여행의 리듬’을 만들어낸다. 근래 새로 지어진 미술관은 하나같이 세련되고 감각적인 분위기와 쾌적하고 편안한 느낌이다. 미술이 주는 여유와 위안도 빼놓을 수 없다. 아무렴 공적 공간에서 미술이 만들어낸 공간감과 위로가, 상업적인 카페의 그것보다야 못할까. 그렇다면 카페보다 미술관이다. # 쉬면서 즐기는 편안한 미술관 전남도립미술관은 순천과 부산을 잇는 옛 경전선 폐선부지에 들어섰다. 1966년 지어진 옛 광양역 자리다. 미술관은 전면의 외벽 전체가 유리다. 유리는 공간을 구분하는 동시에 계절과 날씨에 따라 변화하는 광양의 풍경을 투사하고 반사한다. ‘전남도립’ 미술관이니까 남도의 수묵화로 가득할 거라 생각하겠지만, 그렇지 않다. 전남도립미술관의 영역은 ‘현대미술’이다. 아시아를 중심으로 세계의 다양한 예술을 관람하고 경험하는 공간을 지향한다. 현대미술은 이해하기 어렵다는 편견 때문일까. 미술관은 넉넉한 공간과 편안한 분위기 조성에 특히 신경을 썼다. 부담 없이 편하게 와서 쉬고 대화하면서 미술을 즐겨달라는 뜻이다. 미술관 전시실은 지하 1층에 있다. 지하 공간이라지만 외벽의 통창으로 환한 빛이 폭포수처럼 쏟아진다. 층고가 6m에 달하는 전시실도 개방감이 압권이다. 1층에는 편하게 쉬어갈 수 있는 한적한 카페도 있다. 카페는 허영만 특별초대전에 맞춰 만화방으로 꾸며졌다. 카페 외벽을 만화로 단장하고, 가운데에는 허 작가가 그린 만화책을 쌓아놓아 누구든 가져다 읽을 수 있도록 해놓았다. # 개인사 넘어 만화의 역사를 담다 허영만 특별초대전은 도립미술관의 한 인턴직원의 제안에서 시작됐다. 미술관의 ‘다음 전시’를 논의하던 회의에 인턴직원이 슬쩍 끼어들어 ‘만화가 허영만’의 이름을 말했다. 별 뜻 없이 꺼낸 얘기에 직원들은 무릎을 쳤다. 마침 허 작가의 데뷔가 올해로 50년째였고, 전남 여수 출신이니 전남도립미술관에서의 전시가 뜻깊을 것 같았다. 게다가 전남도립미술관은 현대미술을 앞세운 곳이니 다양한 장르를 포용하는 게 기본적 자세 아닌가.전시회는 데뷔 50주년을 기념한 것이지만, 허 작가의 개인사(史)를 넘어 만화사(史) 얘기로 자연스럽게 이어진다. 전시실에는 그의 만화가 시대별로 정리돼 있다. 불량식품 취급을 당했던 대본소 만화시대부터, 어린이 만화잡지의 시대와 애니메이션 시대, 그리고 영화나 드라마의 원형 콘텐츠로 이어지는 지금까지…. 전시장에는 만화 주인공 캐릭터를 재현한 실물 크기 조형물도 있고, 당시의 스케치와 원화(原畵)도 전시돼 있다. 한쪽에는 허 작가가 그림을 그리던 책상 등으로 작업실도 재현해놓았다. # 만화가 호명하는 오래된 추억 오래된 것은 과거를 떠올리게 한다. 그 시절의 만화도 그렇다. 똑같은 대중의 영역이긴 하지만, 만화가 길어 올리는 추억은 영화나 노래와는 또 다르다. 만화로 환기하는 기억은 어쩐지 더 작고 사소한 듯하면서 아련하다. 만화는 한때 아이들의 전유물이었다. 침 발라 책장을 넘기던 유년시절을, 만화는 소환한다. 전시된 만화책을 들춰보다가 어린 시절의 기억에 따스한 나트륨등이 켜지는 것처럼 느껴지는 건 이런 이유다.이번 허영만 특별초대전에 대한 미술관의 해설은 이렇다. “다양한 매체로 발전해 산업적 가치와 예술로 인정받은 만화예술이, 대중예술의 한 장르로 굳건히 자리매김해서 향후 만화예술이 나아가야 할 방향을 제시하고자 한다.” 취지는 그럴지언정 관람객들의 시선은 좀 다르다. 관람객들은 허 작가의 미술관에 전시된 만화작품과 만화책 앞에서 그 만화를 보았던 오래전의 추억과 만난다. 어린 자녀들을 데리고, 혹은 가족이나 친구와 함께 미술관을 찾는 발걸음이 이어지는 이유다. 전시에서 인상적이었던 건, 허 작가가 2012년에 시작해 지금까지도 꾸준히 그리고, 쓰고 있다는 ‘만화일기’였다. 사소한 일상이나 생각을 한 컷 만화로 담았는데, 작가의 시선에 비친 하루의 짧은 순간이 유쾌하게 기록돼 있다. 순간을 포착해서 의미를 부여하는 솜씨에 혀가 내둘러진다. 그림도 그림이지만, 그림에 덧붙이는 유머러스하고, 때로 감동적이고, 가끔은 페이소스가 느껴지는 글이 더 돋보인다. 그림일기 중에서 눈길을 붙잡았던 건, 고교 졸업 후 만화를 그리겠다고 서울로 올라온 지 딱 50년째 되던 날의 그림일기다. 서울 행당동의 바위산 위에 열아홉 살의 그가 앉아 있다. 다니던 화실이 6개월 만에 문을 닫고 막막한 심정으로 바위에 오른 그때, 그는 오로지 ‘과연 나는 어떻게 될 것인가’를 생각했다고 했다. 허 작가는 그림에 ‘이렇게 큰 게 운이 좋아서인지도 모르지만, 피를 말리는 순간들이 없었으면 아무리 운이 좋았던들 살아남았을 리 없다’고 적었다.# 돼지생갈비 맛이 이랬다니광양은 멀어서 웬만해서는 여행할 엄두를 내기 쉽잖다. 미술관 관람만으로 모자란다면 이런 여행은 어떨까. 미술관이 있는 광양 인근의 남도에서 허 작가가 꼽아주는 식당을 찾아간다면 말이다. 미술관 여행에다 ‘미식’의 테마를 곁들인 여행이다. 허 작가에게 특별전 관람객에게 광양 주변이나 오가는 길의 추천할 만한 식당을 추천해달라고 부탁했다. 허 작가는 흔쾌히 식당 다섯 곳을 추천해줬다. 광양과 순천의 식당 두 곳씩과 여수의 식당 한 곳이다. 그곳 얘기를 해보자. 허영만이 직접 뽑은, 허영만 특별초대전 보러 광양을 오가는 길에 꼭 들러야 할 식당 5곳이다.보성강을 끼고 있는 순천 주암면 광천리 외광마을은 특별하달 게 하나도 없는 시골 마을이다. 이 마을에 허 작가가 첫 번째로 꼽아준 식당 ‘별미정’이 있다. 별미정은 외견만 봐서는 식당인지 알 수 없다. 붉은색 페인트로 건물 벽에다 ‘별미정’ 글씨를 쓰고 화살표를 그려 놓았지만, 미리 알고 찾아가는 게 아니라면 화살표가 가리키는 문을 열기 전까지는 거기가 식당이라 예상할 수 없다.사실 별미정은 간판이 필요 없다. 식당이 외딴 마을의 가장 깊숙한 자리에 숨듯이 있어서, 오다가다 간판 보고 들를 만한 곳이 아니기 때문이다. 간판이 없어도 되는 더 결정적 이유는, 손님 대부분이 ‘동네 사람’이라는 것. 동네 사람들이야 간판을 걸어놓지 않아도 거기가 식당인지 다 안다. # 허영만 사인, ‘미식의 증명’평일 이른 점심시간이었는데도, 식당 안은 얼추 자리가 절반쯤 찼다. 다들 ‘집에서 밥 먹는’ 시골에서 식당은점심시간이 헐겁다. 외딴 시골 마을의 식당이 점심시간에 이 정도로 성업하는 건 드문 일이다. 게다가 가게 안 모든 손님이 대낮부터 고기를 굽고 있다. 별미정의 메인 메뉴는 돼지생갈비다. 돼지생갈비는낯설다. 양념하지 않는 생갈비는 소고기가 보통이다. 돼지갈비는 대부분 양념한 걸 먹는다. 생돼지고기를 먹는다면, 갈비보다는 삼겹살이나 목살이다. 그런데 훈연향이 슬쩍 밴 돼지갈비 맛이 뜻밖에 훌륭하다. 기름지지 않으면서도 맛이 진하다. 인상적인 건 ‘탐스러운’ 숯이다. 베트남산 리치나무로 만든 숯이라는데, 참나무 숯을 빼닮았다. 고기도 고기지만, 숯의 불맛이 한몫하는 듯했다. 식당에는 허 작가의 사인이 걸려 있다. 허 작가는 식당에 가면 사인을 적고 덕담을 써준다. 얼결에 그의 사인이 ‘미식의 증명’처럼 돼버려서다. 주인이 종이와 펜을 내밀고 사인을 요청한다. 그러니 짐작하건대 보통 사람처럼 식당을 ‘아무 데나’ 가기가 좀 그럴 거다. 그는 사인에 인색하지 않다. 사인과 글에 성의를 다한다. 보통 연예인들이 사인만 남기거나 사인 뒤에다 ‘대박 나세요’ 식의 덕담 한 줄을 얹지만, 허 작가는 다르다. 음식이나 식당을 관통하는 얘기를 편안하고 유연한 문장으로 적어주는데, 마치 ‘현실판 만화일기’를 보는 듯하다.별미정에 남겨놓은 허 작가의 사인이 이랬다. “제 맛집 노트에 올리겠습니다. 주암에 이런 맛이 있었다니. 오늘 하루 시작이 좋습니다.” 전적으로 동감이다. 주암에 이런 식당이 있었다니…. 허 작가는 이곳을 추천하며 ‘후식으로 다슬기 수제비를 꼭 맛보라’는 조언을 빼놓지 않았다. # 허영만의 사인을 걸지 않는 식당 허 작가가 광양에서 추천해준 식당은 부자가 대를 이어 운영하는 광양읍 읍내리의 광양불고기집 ‘경도식당’이다. 이 식당에는 허 작가의 사인이 없다. 사인을 받고도 그걸 걸어놓지 않은 것이다. 식당을 운영하는 아들 이대연(51) 씨가 사인을 걸어놓지 않자, 허 작가는 아버지 용길(80) 씨에게 “아자씨, 꼭 부쳐 노시오. 잉∼”이라 적은 사인까지 한 장 더 해줬는데도 그것도 걸지 않았다. 식당 입구에 허 작가의 방문을 자랑하는 배너를 세워둔 걸 보면, ‘높은 자존감’이 이유는 아닌 듯했다. 다른 식당은 없어서 못 붙이는데 왜 그럴까. 아들 이 씨에게 물었더니 말끝을 흐린다. 짚이는 이유가 두 개쯤이다. 하나는 식당 벽에 못질을 하거나 뭔가를 붙이는 게 싫다는 것. 또 하나는 안 붙인 다른 유명인의 사인도 있는데, 허 작가의 사인만 붙이기가 면구하다는 것. 이 씨는 “둘 다 맞는 얘기”라며 웃었다. 그러곤 “작가님이 뭐 그리 ‘좋게’ 써준 것도 아니다”라고 했다. 그가 꺼내놓은 사인지에 남긴 허 작가가 쓴 글이 이랬다. “건강하세요. 그래야 우리가 맛볼 수 있으니까요.” 이보다 더한 칭찬이 어디 있을까. 광양에서 먹는 광양불고기는 다 그런 칭찬을 들을 만하다. 그러니까 모두 건강하시길.허 작가가 세 번째로 꼽은 순천의 ‘선암식당’은 선암사 초입에 있다. 산채정식이나 산채비빔밥을 내는 전형적인 사찰 앞 식당이다. 이곳의 특별한 점은 직접 재배한 채소들로 요리를 만든다는 것이다. 상다리가 휠 정도로 차려지는 밥상의 푸짐함도 좋지만, 반찬 하나하나에 들어간 정성이 느껴져 감탄하게 된다. 허 작가가 꼽아준 곳 중에서 여수의 식당은 ‘동서식당’ 딱 한 곳이었다. 서대회와 꼬막을 무침으로 내는 소박한 식당이다. 막걸리 식초로 무쳐낸 서대회무침에다 게와 쏙을 넣어 끓인 된장국까지 곁들인 백반상 1인분이 1만3000원이다. 새콤달콤한 서대회무침은, 막걸리와 최상의 조합이다. 허 작가가 마지막으로 추천한 곳은 광양의 ‘해돋이식당’이다. 허 작가는 “해돋이식당의 재첩국에 재첩 회덮밥을 같이 먹으면 별미”라며 “처음에는 밍밍하게 느껴질 수도 있는데 맛이 깊다”고 설명했다. 아쉽게도 지금 해돋이 식당은 문을 닫았다. 섬진강의 특산이 재첩이지만, 정작 거기 사는 사람들은 재첩 음식을 잘 안 사 먹는다. 그나마 하동은 좀 나은데, 해돋이식당이 있는 광양 쪽은 매화 필 때를 빼고는 재첩 음식을 찾는 손님이 없다. ‘해돋이식당’이 봄에만 문을 여는 이유다. 해돋이식당 재첩국은 봄에만 맛볼 수 있지만, 봄이 아니더라도 괄괄하고 손 크기로 유명한 해돋이식당 안주인의 손맛을 하동읍에서 맛볼 수 있다. 해돋이식당 주인이 두 달 전쯤 하동읍의 ‘사거리포차’를 인수해 식당을 연 것. 술집이었던 상호와 간판은 그대로 걸어둔 채 고등어조림과 갈치조림, 백반 등을 내며 ‘동네장사’에 나섰는데, 벌써부터 손맛 좋다는 소문이 퍼졌다.# 이해와 공존의 전시지금부터는 덧붙이는 얘기. 전남도립미술관에서는 더불어 다른 전시도 감상할 수 있다. 오는 9월 3일부터 허 작가의 특별초대전 옆 전시관에서는 ‘몽상블라주’ 전시가 개막한다. 몽상블라주란 ‘몽상(夢想)’과 집합을 의미하는 ‘아상블라주(Assemblage)’를 조합해 만든 신조어. 뜻을 풀면 ‘꿈들의 집합체’쯤 되겠다. 전시는 ‘이주’와 ‘다문화’의 가치를 들여다보자는 취지로 기획됐다. 다문화가정 비율이 높은 전남 지역의 이슈에서 출발해 다양한 문화적 배경의 이주민들이 뒤섞여 사는 공존의 사회상을 그려 보여준다. 그렇다면 몽상블라주에서 몽상, 즉 ‘꿈’은 이해와 공존의 세상으로 해석된다. 이번 전시에는 베트남을 대표하는 현대예술가 투안 마미, 태국 영화감독이자 설치미술가 아피찻퐁 위라세타꾼, ‘남아공의 피카소’로 불리는 윌리엄 켄트리지 등 뿌리 뽑힌 삶에 천착해온 외국 작가들과 전남 출신 작가들이 참여한다. 이 중 주목할 만한 작가가 ‘이민정원’ 시리즈로 세계적인 관심을 끌고 있는 베트남 작가 투안 마미다. 투안 마미는 예명이다. 투안은 ‘미남’이란 뜻이고, 마미는 ‘사려 깊음’이란 의미란다. 마침 전시 작업을 위해 한 달쯤의 일정으로 광양읍에 머물며 베트남 이주자들을 만나고 있는 그를, 광양시 진동의 베트남 카페 ‘뛰엣’에서 만났다. 투안 마미는 대만과 독일, 미국, 일본 등에서 이주노동자나 결혼이민자 이야기를 수집해 ‘이민정원’이란 주제로 영상과 작품으로 만들어왔다. ‘정원’이란 개념은, 다른 나라로 이주했지만 고향을 잊지 못하는 이들이 고국에서 가져온 나무나 식물을 심어 가꾼 곳을 말한다. 정원에는 전통 음식의 재료가 되는 향신채 등을 재배하는 텃밭도 포함된다. 해외로 간 한국 이민자들이 김장을 위해 마당이나 텃밭에서 배추며 고추 등을 심어 기르는 것과 다르지 않다. 한국에 온 베트남 사람들은 어쩌다 망고를 먹게 되면 그 씨를 심는단다. # 이해와 공존의 세상을 꿈꾸다 아무리 국적을 바꾼대도, 입맛은 유전자 같아서 쉽사리 바꿀 수 없는 일. 작가는 정원을 통해 뿌리 뽑혀 타국에서 사는 이주자들의 삶을 포착해 영상과 설치 등 다양한 방식으로 드러낸다. 그가 이민정원 시리즈를 처음 기획한 건 2020년. 코로나19가 창궐하던 시기 대만의 한 섬에 갇힌 적이 있는데, 거기서 우연히 베트남 이주근로자들이 고국에서 가져온 나무를 심어 20년째 가꾸는 정원을 보고서 감동받은 게 계기였다고 했다.그는 작품 제작을 위해 광양에서 한 달 넘게 머물며 베트남 다문화가정을 부지런히 방문했다. 베트남 신부가 경제적 이유로 국제결혼을 택한 사례가 적잖았을 텐데, 그런 걸 보는 자국민 입장에서는 좀 불편하지 않았을까. 그는 고개를 저었다. “각자의 선택은 저마다의 사정과 이유로 이해합니다. 다만 몰이해로 인한 차별과 갈등을 극복하기 위해서 양쪽 모두 배우고 치유받아야 한다고 느꼈습니다. 베트남 문화에 대한 이해를 넓히고 시야를 확장하고자 하는 데 제 작업의 목적이 있어요. 저마다 ‘아름다운 삶’이 있다는 걸 보여주고 싶어요.” 전시회 개막 첫 일요일인 9월 8일에는 전남도립미술관에서는 베트남 이주 여성의 가족을 초청해서 고향의 음식을 먹고 마시는 ‘베트남 이민자 가든 파티’를 연다. 미술관에 다양한 베트남 전통요리가 차려지고, 이주민들이 가지고 나온 전통 식재료로 음식을 만들어서 나눠 먹는다. 이주자들의 노래자랑이나 공연 등도 펼쳐진다. 아 참, 가든파티 하루 전인 9월 7일에는 허 작가의 ‘아티스트 토크’도 예정돼 있다. 허영만 특별초대전은 10월 20일까지, 몽상블라주 전은 12월 8일까지다. ■ 추천식당, 이렇게 즐겨라허영만 작가는 민감하게 맛을 감별하거나, 음식을 비판하지 않는다. 소박한 음식도 늘 맛있게 먹고, 맛있는 음식에 감사한다. 그가 광양 일대의 식당을 추천하며 적어준 팁이 더 있다. 추천식당에 갈 때 염두에 두면 도움이 되겠다. 광양 불고기를 내는 ‘경도식당’에 대한 허 작가의 팁은 ‘파김치와 곁들여서 먹으면 더 맛있다’는 것. 여수 ‘동서식당’을 놓고는 ‘촌에서 만든 그 맛’이라며 ‘막걸리 식초의 신선한 맛을 느껴보라’고 주문했다.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-29 09:19
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![‘익스트림 투어’를 찾는 이유[박경일 기자의 인생풍경]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202408/2024082301032912048001_300.jpg?v=20241121185617)
‘익스트림 투어’를 찾는 이유[박경일 기자의 인생풍경] 미국에서 ‘토네이도 관광 투어’가 인기랍니다. 강력한 회오리 형태의 돌풍. 이무기가 용이 되어 승천하는 모습과 비슷하다고 해서 우리말로는 ‘용오름’이라 부릅니다.토네이도 투어는 이 돌풍을 쫓는 걸 생업으로 하는 기업이나 동호인 등이 주축이 돼서 만든 관광 상품입니다. 기상레이더가 장착된 차량에 5∼7명씩 나눠 타고 보통 1주일, 길면 10일 동안 토네이도를 쫓아 수천㎞를 이동합니다. 투어에는 토네이도 발생 예측을 위해 기압배치와 대기조건을 조사, 분석하는 기상학 학위를 가진 직원까지 동행한다는군요. 재난적인 기상현상인 토네이도가 ‘관광의 대상’이 된 건, 장엄한 구름 기둥이 보여주는 시각적 충격 때문입니다. 토네이도 씨앗쯤 되는 ‘적란운 기둥(슈퍼셀)’을 마주하는 것만으로도 가슴이 두근거리는데, 거대한 토네이도를 직접 바라보는 기분은 어떨까요. 미국 기상청(NWS)은 토네이도 추적 관광상품에 대해 대체로 부정적입니다만, 그래도 적극적으로 규제하거나 중단을 종용하지 않습니다. 그나마 준수해야 할 원칙이 있는 투어 상품을 이용하는 것이, 개인이 무작정 토네이도를 따라가는 것보다는 덜 위험하니까요.토네이도 투어는 4월부터 6월 사이에 집중돼 있습니다. 전문 여행사의 투어 상품을 뒤져보니 7일짜리가 1인당 2950달러(394만 원)이고, 10일짜리는 4190달러(560만 원)였습니다. 아침마다 기상 전문가와 미팅하고, 사진 및 영상 촬영 조언을 들으며, 전문 촬영팀이 찍은 사진과 영상의 다운로도 권한을 갖는다고는 하지만, 싸다고 할 수 없는 가격입니다. 그런데도 내년의 투어 상품 예약이 모두 마감됐더군요. 10여 년 전쯤 피지에서 스카이다이빙 체험을 해본 경험이 있습니다. 피지관광청 관계자의 설득에 밀려 눈 딱 감고 1만2000피트 상공의 경비행기에서 뛰어내렸습니다. 그때 들었던 의문이 ‘여행지에서 대체 왜 이런 짓을 할까’하는 것이었습니다. 답은 간단합니다. ‘여행자들이 강력한 자극을 원해서’입니다. 여행을 거듭하면 여행마저 일상이 돼 지루해지는 순간이 오고, 그럴 때 더 큰 자극과 흥분을 추구하다가 이른바 ‘익스트림 투어’를 찾게 됩니다. 만약 미국의 토네이도 투어 얘기를 읽고 ‘그 돈 내고 뭐 그런 여행을 하냐’는 생각이 들었다면 다행입니다. 강렬한 자극과 흥분에 관심이 없다는 건, 곧 ‘흥미로운 일상’을 살고 있다는 증거니까요.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-23 11:38
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![일출·낙조 그림 같은 불모산… 女도공·기녀의 사연 품었네[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202408/2024082201032412048001_300.jpg?v=20241121185617)
일출·낙조 그림 같은 불모산… 女도공·기녀의 사연 품었네[박경일기자의 여행] 김해 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com# 가야를 버리고, 김해를 보다 경남 김해는 2000년 전 가야의 시간이 새겨진 묵직한 역사적 중량의 도시. 확실히 ‘요즘 취향’의 여행지는 아니다. 역사적 무게감을 어떤 이들은 뽀얗게 먼지 앉은 ‘고리타분한 박물관 도시’로 받아들이기도 하니까. 진지한 답사여행자라면 몰라도, 여행 목적지로 그동안 김해는 뒷전이었다. 김수로왕과 아유타야에서 시집온 허황옥 얘기를 빼고 꼽는다면, 김해의 이른바 ‘대중적 여행지’는 다섯 손가락도 다 채우지 못한다. 도시로서의 전반적 평가는 다르겠지만, ‘여행에 관한 한’ 김해는 지루하다. ‘2000년 전 시간’에 관심 없는 여행자들에게 김해는 심심한 도시다. 이웃한 부산, 그리고 진해와 마산을 거느린 창원과 비교해보면 더 그렇다. 그런데 이런 심심한 도시에 매력적인 리듬을 부여하는 두 명의 인물이 있다. 강담운(姜澹雲)과 백파선(百婆仙)이다. 경남 김해를 여행하다 이 두 사람을 만났다. 아니, 애초에 두 여성의 흥미진진한 이야기에 빠져서 김해로 향했던 것이니, 이 둘이 ‘김해로의 여정을 이끌었다’는 게 더 정확한 표현이겠다. 이 두 사람을 따라가는 것만으로도 ‘김수로왕과 허황옥’으로 대표되는 지금까지의 김해와는 다른 김해를 만날 수 있다. 유적답사 일색의 높낮이 없는 김해 여행에 새로운 리듬감이 생긴 것만으로도 매력적이다. 김해를 이해하는 새로운 열쇠를 쥔 것 같은 느낌이랄까.김해에서 가야는, 이번에는 따로 이야기하지 않기로 한다. 김해에 간다면 이정표와 안내판이 이끄는 대로 고분과 박물관만 따라간다고 해도 가야로 향하는 여정에서 길을 잃지는 않을 테니까. 유적마다 이미 많은 이야기들이 첩첩이 쌓여있으니 그것만으로도 가야 이야기는 크게 모자람이 없다. 그에 비하면 가야를 뺀 김해 이야기는 부피가 턱없이 작다. 기왕의 두툼한 책에다 이야기를 보태기보다는, 여백이 많은 책에다 이야기를 덧붙이는 게 낫지 않겠는가. 강담운과 백파선 얘기를 꺼내놓기에 앞서 불모산 얘기부터 시작한다. 역사 여행과는 또 다른, 김해여행의 구체적 제안을 위해서다. 무릇 여행은 ‘보고 듣는 것’. 스토리와 경관이 조화를 이뤄야 한다. 여기다가 먹거리까지 얹어지면 최상이다. 경관과 이야기, 먹거리를 다 넣은 여행을 제안하면서 첫머리에 김해의 경관 명소를 소개한다. 여행을 이끄는 가장 직관적인 유혹은 뭐니 뭐니 해도 ‘풍경’이기 때문이다. # 바다 없는 김해에서 바다를 보다 먼저 김해에 대한 오해 몇 가지를 바로잡는다. 첫 번째는 ‘부산의 김해공항은 김해 땅이 아니다’라는 것이다. 김해공항은 부산 강서구 대저동에 있다. 두 번째는 ‘김해에는 바다가 없다’는 것이다. 김해의 심리적 위치는 ‘부산 옆’이다. 부산이 바다를 끼고 있으니 김해에도 바다가 있다고 생각한다. 그런데 부산과 이웃한 바닷가 땅은 김해가 아니라, 창원시 진해구다. 김해에는 바다가 없는데도, 바다를 굽어보는 근사한 자리가 있다. 김해와 창원의 경계에 솟은 불모산(801m)이다. 불모산 이름을 처음 들었을 때 떠오른 게 ‘불모(不毛)’다. 나무 한 그루 없는 민둥산인가 했는데, 숲이 울창하다. 다시 읽어보니 산의 한자 이름이 부처의 어머니, 즉 ‘불모(佛母)’다. 수로왕 아들이 입산해 스님이 됐으니 왕비 허황옥을 불모로 여겨 이름이 유래했다는 이야기가 있지만 믿을 게 못 된다. 세종실록에 불무산은 ‘부을무산’이라고 나온다. 고어로 서쪽을 뜻하는 ‘부을’에 산을 의미하는 ‘뫼’가 변형된 ‘무’ 자를 더해 붙인 이름이라는 게 정설이다. 불모산에 서면 서쪽으로 창원시 진해구 일대가 한눈에 다 내려다보인다. 남해안의 바다 경관에다 순위를 매긴다면 적어도 다섯 손가락 안에 너끈히 들 만큼 풍경이 수려하다. 시야가 넓고 바다 경관이 장쾌한 것도 있지만, 불모산 주위의 근경(近景)과 웅산에서 봉동산으로 이어지는 능선이 만들어내는 중경(中景), 그리고 진해 앞바다의 원경(遠景)이 근사하게 조화를 이루는, 훌륭한 구도의 그림 같다. 진해만 일대를 내려다보는 360m 길이의 나무 덱과 전망대는 지난 3월에 완공된 것이니 이른바 ‘신상(新商)’이다. 작년에 개발제한구역 주민지원공모사업에 선정돼 받은 예산으로 만들었단다. 지는 해를 정면으로 마주하는 낙조 풍경을 보았는데, 푸르게 빛나는 바다를 내려다볼 수 있는 아침나절의 풍경도 놓칠 수 없어 해 질 무렵과 해 뜰 무렵에 두 번을 다녀왔다. 오전과 오후, 어느 쪽이 더 낫다고 손들어 줄 수 없을 정도로 다 좋았다. 불모산 정상 일대가 산 아래 도시의 폭염을 까맣게 잊을 정도로 서늘하다는 것도 매력이었다. 해발 800m를 넘는 산이라 오르기 힘들 거란 염려는 하지 않아도 된다. 차를 타고 불모산 정상 코앞까지 오를 수 있기 때문이다. 차를 세운 자리가 진짜 산정의 ‘코앞’이다. 길 찾기도 어렵지 않다. 차량 내비게이터에 ‘약수산장’이나 ‘대청계곡길 195-277’을 입력한 뒤, 약수산장 앞으로 이어지는 길을 따라 차로 15분쯤 더 올라가면 송신소 바로 아래에 닿는다. 외길이어서 헷갈릴 이유가 없다. 아직은 입소문 나기 전이라 오르내리는 차가 많지 않은 편이지만, 혹시라도 사람이 몰리면 도로가 마비되거나 제한적으로 통제될 게 틀림없어 보인다. 그러기 전에 서둘러서 다녀오기를 권한다. # 시(詩) 속의 한 문장이 여행을 이끌다 강담운(姜澹雲)은 기녀다. 평양에서 기녀의 딸로 태어나 자라다가 여덟 살에 김해로 와서 어머니의 신분을 따라 기녀로 살았다. 기녀라고 하니까, 오래전 사람 같지만, 150년 전쯤 인물이다. 그 시대를 살았던 인물들과 나이를 가늠해보자. 개화파 김옥균보다 6살이 어린 동생이고, 매국노 이완용보다는 1살 많은 누나다. 자, 이제 본격적인 이야기에 앞서 그가 지은 시 한 편을 읽어보자. “시월 강남에 비 내리니 ／ 북쪽엔 눈 내리리라. ／ 북쪽에서 눈 만나시거든 ／ 비 속에 그리워하는 저를 생각하소서. ／ 떠날 때 주신 귤 하나 ／ 손의 반지인 듯 아낍니다. ／양주로 오시게 되면 ／ 돌아오시는 날 (귤) 만 개를 드리오리다.” -‘서울로 가는 사람과 이별하며’ 전문 가장 인상적인 대목은 ‘떠날 때 준 귤 하나를 마치 반지처럼 아낀다’는 부분. 서울로 떠난 이에 대한 깊은 사랑과 애절한 그리움이 뭉클하게 만져진다. 강담운이 남긴 시 절반이 이렇듯 간절하게 연인을 그리워하는 이야기다. 이토록 절절하게 보고 싶어 했던 이는 누굴까. 강담운은 김해 출신 문인화가인 배전이란 인물을 사랑했다. 강담운의 호는 ‘지재(只在)’이고, 배전의 호는 ‘차산(此山)’이다. 두 사람의 호는 당시(唐詩)의 한 구절에서 가져온 것이다. “소나무 밑에서 동자에게 물으니(松下問童子)／ 스승은 약초를 캐러갔다고(言師採藥去) ／ 다만 이 산속에 있을 테지만(只在此山中) ／ 구름이 깊어서 알 수가 없습니다(雲深不知處)” 안개 자욱한 신선도가 연상되는 시다. 강담운과 배전은 ‘다만 이 산 속에 있을 테지만(只在此山中·지재차산중)’이란 대목에서 ‘지재(只在)’와 ‘차산(此山)’을 취해 각자의 호로 삼았다. 강담운은 차산(此山·배전의 호)이란 산 속에서, 살아가고 존재할 것(只在·강담운의 호)을 약속했던 것이다. 배전은 과거를 보기 위해 김해를 떠나 서울로 갔는데, 매번 낙방을 거듭했던지 10여 년을 머물렀다. 배전과 1년도 채 살지 못하고 서울로 떠나보낸 강담운은 김해에 홀로 남아 상사병과 이별의 한으로 10년 세월을 보내며 시를 썼다. ‘주고 간 귤을 반지처럼 아낀다’는 시도 그 무렵 지은 것이다.강담운의 시는 배전이 엮어 펴낸 시집 ‘지재당고’에 전한다. 시집에는 ‘금릉잡시’라는 제목의 연작시도 실려 있다. 금릉은 당시 김해를 이르는 지명. 34수의 연작 시에는 김해의 자연과 사람들의 모습이 담겨있다. 시에는 김해 ‘연자루’란 누각이 등장하고, 무성한 풀의 수로왕릉도, 김해 일대를 굽어보는 산성 만장대 얘기도 나온다. 강담운의 시를 읽어가며 절집이 된 옛 연자루 자리나 산성의 봉화대 등 150여 년 전의 공간을 둘러보는 여정이 제법 흥미롭다.강담운의 금릉잡시에 등장하는 김해의 명소를 둘러보는 걷기 코스가 있다. 이름하여 ‘금릉로드’다. 김해관광 포털사이트로 예약하면 매일 오전 10시와 오후 2시, 문화관광해설사가 안내와 해설을 해주는 ‘금릉로드’ 걷기에 동행할 수 있다. 내내 궁금했던 건 강담운과 배전이 다시 해후했는지 여부였는데 아무런 기록도, 단서도 남아있는 게 없다. 열린 결말. 해피엔딩이었을까, 아니면 변심 혹은 배신이었을까. # 희미한 500년 전의 이름, 백파선 김해에 또 한 명의 흥미로운 인물이 있으니 바로 ‘백파선(百婆仙)’이다. 백파선은 이름이 아니다. 그가 죽은 뒤에 후손이 그의 삶을 기려 붙여준 호칭이다. 본명은 모른다. 자그마치 500년 전의 인물이니 모든 게 희미하다. 그가 김해 출신이라는 것도 어렴풋한 추정이다. 백파선은 임진왜란 때 조선에서 끌려간 사기장의 아내였다. 임진왜란 중 왜군은 도자기를 굽는 조선의 도공을 끌고 가는 데 혈안이었다. 오죽했으면 임진왜란을 ‘도자기 전쟁’이라 했을까. 왜 도자기였을까. 도자기 산업은 당시 최고의 첨단산업이었다. 빚고, 굽는 과정에 하나하나 축적된 경험과 정밀한 기술이 필요했다. 그렇게 만들어진 도자기는 귀한 보석 취급을 받았다.그 무렵 일본으로 끌려간 대표적인 조선의 도공이 일본 아리타(有田) 도자기의 시조로 꼽히는 이삼평(李參平)이다. 그의 명성에 버금간 인물이 백파선이다. 백파선이 남편과 함께 현해탄을 건너 먼저 정착한 곳은 아리타 인근의 다케오(武雄)였다. 그곳에서 분청사기를 굽던 백파선은 남편이 세상을 뜨자 900명의 도공을 이끌고 아리타로 건너갔다. 그곳에 백자를 만드는 백토가 있었기 때문이었다. 조선통신사 왕래가 재개되면서 귀국하는 조선인도 있었지만 백파선은 1656년 96세로 죽을 때까지 고향에 돌아가지 않고 도자기를 빚었다. 백파선이란 칭호는 백파선의 업적을 기리는 비를 세우면서 ‘백 살을 산 할머니 신선’이란 뜻으로 증손자가 붙인 칭호다. 백파선은 지금까지 일본에서 ‘아리타산 도자기의 어머니’로 존경받고 있다. 도자기 빚는 기술도 기술이지만, 그보다 더 높이 평가해야 하는 건 그 시절 여성의 몸으로 수백 명의 도공을 이끌었던 탁월한 지도력이 아닐까. 후손의 기록에는 백파선 부부의 고향이 ‘심해(深海)’다. 백파선 후손은 심해(沈海·후카우미)를 성씨로 한다. 확실한 증거는 없지만, 심해는 지금의 김해를 지칭한다는 설이 가장 유력하다. 백파선의 고향으로 추정되는 곳이 김해 상동면의 조선시대 대규모 요업단지였던 ‘감물야촌(甘勿也村)’이다. 감물이란 우리 말로 ‘단물(甘水)’이다. 당시 지명이 ‘단물마을’이었다는 얘기다. 그곳이 김해 상동면 대감리의 대감마을이다. 대감마을 한복판에는 백파선 광장이 조성돼 있고, 광장을 끼고 스토리텔링 카페 ‘백파선’이 있다. 마을에는 백파선을 주제로 한 벽화로 그득하다. 백파선의 자취가 아무 데도 없으니, 벽화로나마 당시 도공들의 모습 등 다양한 모습을 그렸다. 가장 인상적이었던 벽화는 일본 아리타에 있는 갤러리 겸 게스트하우스 ‘백파선’을 그린 그림이었다. 정밀하게 그린 그림이 마치 실제 공간처럼 느껴졌다. 대감마을 뒤쪽 야산에서 대규모 가마터가 속속 확인되고 있다. 2019년과 2021년에 이어 지난해 10월에도 백자 가마터가 발견됐다. 2016년에는 분청사기 가마터가 나왔다. 주민들은 가마터에서 백파선과 관련한 실낱같은 단서가 나올 수 있지 않을까 기대하고 있다. # 김해의 ‘종로’가 다문화를 만나다 이번에는 김해의 다국적 음식 얘기. 김해에는 ‘종로’가 있다. 동상시장에 딱 붙어있는 서상동 일대의 상가거리 2.6㎞를 ‘종로길’이라 부른다. 짐작하는 것처럼 서울의 ‘종로’에서 가져다 쓴 길 이름이다. 행정 주소는 아니지만 거리 입구에 높은 아치형 구조물을 세우고 종로길이란 이름을 매달아 놓았다. 한때 종로길은 가장 번화한 김해의 중심이었다. 그 시절, 이 거리 중심에 ‘종로예식장’이 있었다. 동상시장을 30∼40년 넘게 지키고 있는 상인들의 기억이다. 종로길이란 이름의 시작은, 혹시 그 예식장 상호가 아니었을까. 압축성장의 시기에 번성하고 발전한 곳의 비교 대상은 늘 서울이었다. 전국 어디나 가장 번화한 골목을 ‘명동’이라 불렀듯, 김해의 ‘종로길’도 그렇게 만들어졌으리라. 그렇다면 그 시절의 ‘종로’는 훈장 같은 이름이었겠다. 도심 상권이 옮겨가면서 쇠락한 원도심 처지가 된 종로길은 이제 종로보다는 ‘이태원’에 더 가깝다. 종로길 전체는 다문화 거리다. 중국, 베트남, 태국은 물론이고 캄보디아, 라오스, 인도, 인도네시아 등 다국적 상점들이 가득하다. 다문화 거리는 급격한 상권이동으로 공동화된 도심으로 이주노동자들이 모여들면서 조성됐다. 각국의 글자가 난무하는 간판이 늘어선 거리는, 여기가 한국인지 외국인지 헷갈리게 만든다. 종로길에서 가장 흥미로운 공간은 ‘글로벌 푸드타운’이다. 김해 근처 공단 다국적 이주노동자들이 모여들면서 만들어진 식당 거리를 그렇게 부른다. 이 골목에서는 동남아시아 여러 나라는 물론이고, 중앙아시아의 웬만한 음식도 다 맛볼 수 있다. 전통 화덕을 차려놓고 타슈켄트식 빵을 굽는 상점이 있는가 하면, 손으로 밥을 먹는 게 기본인 카레집이 있다. 두리안과 코코넛, 파파야 등의 열대과일을 파는 과일가게 한쪽에서는 사탕수수를 즉석에서 짜내 주스로 만들어준다. 베트남 노래방도, 필리핀 노래방도 있고, 할랄 식재료만 파는 가게도 있으며 서울에서도 좀처럼 찾아보기 어려운 미얀마, 스리랑카, 방글라데시, 모로코 식당도 있다.# 다국적이 일상인 공간의 매력사실 김해의 역사적인 다문화의 시작은, 금관가야의 김수로왕과 인도 아유타야의 공주 허황옥과의 혼인이 아니었을까. 최초의 국제결혼. 따지고 보면 허황옥은 지금의 결혼 이주 여성과 크게 다를 게 없다. 종로길 이전에 김해의 다문화의 뿌리가 자그마치 2000년 전으로 거슬러 올라간다는 얘기다.‘다국적’이 일상인 종로길 상권의 주 소비층은 이주노동자다. 김해에만 이주노동자가 3만이 넘는다. 일과시간 이후나 주말이면 별다르게 갈 곳이 없는 이주노동자들은 종로길 일대로 쏟아져 나온다. 한창 붐빌 때, 종로길에는 한국인이 소수다. 어쩐지 그곳이 ‘그들만의 리그’처럼 느껴져서 한국인이 오히려 쭈뼛거리게 된다. 생각해보면 쭈뼛거리거나 불편해할 이유가 전혀 없다. 종로길이나 글로벌 푸드타운 주 고객은 외국인 노동자지만, 가게 주인들의 한국인 손님에 대한 호의가 기대 이상이어서 그렇다. 사실 이런 친절이 뭐 뜻밖이거나 특별한 일은 아니다. 국적을 불문하고 자국 음식이나 문화에 호기심을 보이며 접근하는 외국인을 싫어하는 사람이 있을까. 단언하건대 이 거리에서 한국인은, 어딜 들어가든 호의로 가득한 주인의 환대를 받을 수 있다. 노점 앞에서 이국적인 음식에 관심을 보이면 먹을 걸 불쑥 내미는 이들도 있고, 환한 웃음으로 카메라 렌즈를 반기기도 한다. ‘유사(類似) 해외 여행’의 가벼운 흥분을 만끽할 수 있을 만큼, 종로길의 거리는 충분히 밝고 환하다. 우범지대 취급하는 수도권 주변 어둡고 우울한 느낌의 이주노동자 밀집 지역과는 분위기가 사뭇 다르다. 외국인 거리 조성 초기인 15년 전부터 김해시가 일대의 도로며 상가를 꾸준히 정비해 왔기 때문이다. 종로길 방문을 권하면서 부탁하고 싶은 게 있다. 다문화 거리는 한국인들에게는 단순히 ‘이국적인 풍경’일 따름이지만, 이주노동자들에게는 전통을 지키며 외로움을 달래고 서로 소통하는 소중한 커뮤니티 공간이다. 그곳에 가거든 집 떠나와 외국 땅에서 고된 노동을 하며 사는 이들에게 같은 민족, 같은 국가에 속했다는 것만으로 얼마나 눈물 나게 끈끈한 결속력을 가지게 되는지를 생각해 보자. 그걸 생각하고 난 뒤에 살피면 거리도, 사람도 좀 달라 보인다. 종로길 일대는 주류를 이룬 외국인 노동자의 국적에 따라 거리 분위기가 달라진다. 몇 년 전까지만 해도 주도권을 잡았던 건 대부분 동남아시아 국가였는데, 이즈음에는 이른바 ‘투르키스탄’이 압도적 대세다. 투르키스탄이란 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄 등 중앙아시아 국가를 두루 일컫는 이름이다.종로길에서 가장 많이 보이는 음식도 대부분 중앙아시아 음식이다. 양고기나 소고기, 양파 등을 넣고 만두처럼 빚어 구워낸 빵 ‘쌈사’가 이 거리에서 가장 흔한 음식. 화덕에 구운 식사 빵인 ‘레포쉬카’도 있고, 다진 고기를 꼬치구이처럼 구워낸 ‘샤슬릭’도 있다. 다문화 거리 산책을 ‘유사여행’에 비유한다면, 종로길 다문화 거리의 음식은 순식간에 국경을 넘나들게 해주는 ‘순간이동 도구’쯤 된다. ■ 김해와 ‘뒷고기’김해에는 ‘김해 뒷고기’가 있다. 뒷고기란 도축장에서 뒤로 빼돌린 고기를 말한다. 도축 공정이 체계화되면서 ‘진짜 뒷고기’는 진작 다 사라졌지만, 김해의 뒷고기 식당은 100여 곳을 헤아린다. 지난 4월 김해시가 봉황동과 부원동 주변을 ‘뒷고기 거리’로 지정하기도 했다. 김해에서 뒷고기를 주문하면 돼지고기 가브리살부터 항정살 등 대략 9가지 부위를 낸다. 같은 뒷고기 집이라 해도 가게마다 고기 부위나 고기를 써는 방식 등이 저마다 달라 맛도 차이가 있다.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-22 09:07
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![슬로바키아·라트비아·불가리아의 다양성… ‘동유럽’으로 퉁치지 말라[북리뷰]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202408/2024081601031912048001_300.jpg?v=20241121185617)
슬로바키아·라트비아·불가리아의 다양성… ‘동유럽’으로 퉁치지 말라[북리뷰] 유럽과 북아메리카를 통칭하는 말이 ‘서양(西洋)’이다. ‘서구(西歐)’라고도 쓴다. 서구는 ‘서유럽’의 음역어지만 관용적으로 북아메리카까지를 포괄한다. 서구라는 말이 배제하는 건 ‘동유럽’이다. 동서남북이란 방향은 가치 중립적이지만, 유럽을 구분할 때의 동, 서는 사뭇 의미가 다르다. 서유럽은 영국, 독일, 프랑스 등 자본주의 국가군을, 동유럽은 폴란드, 체코, 헝가리 등 사회주의 국가군을 통칭한다. 문제는 동유럽이란 구분 안에는 전쟁과 가난, 혼란과 후진성 등의 어둡고 부정적 의미가 깃들어 있는 것을 부인할 수 없다는 점이다. 아니, 그것보다 더 중요한 건 종교부터 역사나 전통까지 다양한 특징을 지닌 나라들이 ‘동유럽’이란 이름으로 한데 묶여 취급되고 있다는 것이다. 이른바 ‘통칭(通稱)’에 스며 있는 편견이다. 이 책의 저자 제이콥 미카노프스키는 미국인이지만, 이름에서 짐작할 수 있듯이 동유럽의 폴란드 출신이다. 미국 버클리대에서 동유럽 역사를 연구했다. 책은 동유럽 국가의 역사를 묶어서 다룬다. 복잡다단한 국가와 민족의 역사를 다루는 만큼, 독자들이 갖춰야 할 덕목은 ‘차분한 집중’이다. 호기심과 함께 동유럽 국가의 다양성에 대한 이해가 전제돼야 한다. 저자는 이 책의 프롤로그에서 자못 비장하게 썼다. “동유럽에서 오는 사람은 없다. 슬로바키아, 라트비아, 불가리아 같은 나라에서 온 사람만 있다. 아니면 그들은 사라예보, 우치, 마리우폴 같은 도시에서 온 사람들이다.” 이 책은 그간 국내에는 잘 소개되지 않았던 동유럽 전체의 역사와 문화를 다루고 있다. 20여 개국의 역사와 문화를 한 권에 담아내는 게 가능한 일일까. 저자가 택한 방법은 순서를 바꾸는 것. 결정적 사건이나 풍속도를 먼저 꺼내고, 그걸 통해 변화를 얘기한다. 이야기를 앞세워 독자를 책 속으로 끌고 들어간다. 예를 들면 이런 식이다. 19세기 말부터 1차대전 발발 전까지 유럽국가가 번성했던 때를 일컫는 ‘아름다운 시절(벨 에포크)’. 그 시절 동유럽의 모든 신문에 매일 실리던 광고가 있었다. 목판화로 그린 긴 머리 여성이 등장하는 ‘안나 츠실라그’ 광고다. 안나 츠실라그는 머리카락에 바르는 헤어크림. 머리숱이 많아지고 머릿결을 윤기 나게 하는 ‘마법의 약’이라는 게 광고의 주장이었다. 그러나 광고는 모두 거짓이었고, ‘고객의 감사편지’도 모두 죽은 사람이 보낸 가짜였다. 안나 츠실라그는 그냥 ‘캐모마일로 만든 차(茶)’였던 것이다.여기까지 보면 단순한 해프닝인데, 가짜 약 광고는 아돌프 히틀러 이야기로 건너간다. 당시 오스트리아 빈의 학교기숙사에 머물던 가난한 예술전공 학생 히틀러. 그는 안나 츠실라그의 반복된 광고가 암호 같은 복음이나 기도의 힘을 획득한다는 사실을 알게 된다. 히틀러가 헤어크림으로 ‘프로파간다(선전·선동)’의 위력에 눈을 뜨게 됐다는 것이다. 저자가 동유럽 국가들의 ‘벨 에포크의 종식’을 얘기하면서 슬쩍 꺼내놓은 스토리가 흥미진진하다. 499쪽, 3만3000원. 박경일 전임기자 parking@munhwa.com- 박경일 전임 기자
- 2024-08-16 09:12
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![천연 동굴수영장·절벽 다이빙… 꼭꼭 숨겨둔 ‘세부의 보석’ 에 닿았다[박경일기자의 여행]](//image.munhwa.com/gen_thumb/202408/2024080801032412048001_300.jpg?v=20241121185617)
천연 동굴수영장·절벽 다이빙… 꼭꼭 숨겨둔 ‘세부의 보석’ 에 닿았다[박경일기자의 여행] 세부(필리핀)=글·사진 박경일 전임기자# 독립전쟁에서 100만 명이 죽다필리핀은 우리와는 비교할 수 없을 정도로 기나긴 식민지 시절을 겪었다. 마젤란이 상륙한 16세기 말부터 독립선언까지 자그마치 333년 동안 스페인 식민지였다. 식민지배 기간 스페인에서 파견된 총독만 118명이다. 우리 역사 연표를 꺼내놓고 대비해보면, 조선 13대 임금 명종 때부터 26대 왕 고종에 이르는 긴 시간이다. 지명(地名)부터 종교, 식문화 등 생활관습에 이르기까지 필리핀에 식민통치의 흔적이 속속들이 남아있을 수밖에 없는 이유다. ‘필리핀’이란 나라 이름부터가 ‘스페인 왕 펠리페 2세의 땅’이란 말에서 출발한 것이니, 더 말해 뭐 할까. 식민통치 기간 필리핀 사람들은 이중과세와 노역, 강제징병, 멸칭과 멸시의 차별을 받았다. 독립이나 저항의 움직임을 보이면 혹독한 진압과 잔인한 보복이 뒤따랐음은 물론이다. 가장 처참한 비극은 미국과의 독립전쟁 와중에 벌어졌다. 스페인과의 전쟁에서 이겨 필리핀 통치권을 넘겨받은 미국에 극렬하게 저항했던 필리핀 독립군은, 1899년부터 1901년까지 2년 동안 치열한 게릴라 전쟁을 벌였다. 달걀로 바위 치기. 전력 차이만큼이나 전과도 크게 차이가 났다. 이 전쟁에서 미군 4000명이 사망하는 동안, 필리핀 사람은 자그마치 100만 명이 죽었으니까.이런 역사를 꺼내보게 되는 건 필리핀 여행 중 수시로 갖게 되는 궁금증 때문이다. 필리핀 사람들이 식민지배에 대한 생각은 도무지 종잡을 수 없다. 식민지에 대한 우리와 필리핀 사람 생각에서 그 온도 차이는 현격하다. 필리핀 사람들의 식민지배에 대한 생각을 가장 극적으로 볼 수 있는 곳이, 필리핀 세부의 막탄 섬에 있는 ‘막탄슈라인’이다. ‘슈라인’은 ‘사당(祠堂)’으로 번역되곤 하는데, 제사를 지내는 사당보다는 ‘성지(聖地)’란 의미에 가깝다. 막탄슈라인 얘기를 하기 전에 먼저, 세부와 막탄 섬 얘기부터 하고 가자. # 세부에 대한 몇 가지 오해 세부에 대한 한국 여행자들의 가장 큰 오해는, 그곳이 작은 섬마을이 아닌 ‘작은 도시’라는 것이다. 세부는 수도 마닐라에 이은 필리핀 제2의 도시다. 우리나라로 치면 부산쯤 되는 큰 도시다. 인구는 385만 명에 달하고 시내에는 높은 빌딩과 대형 쇼핑몰이 즐비하다. 세부를 작은 섬마을쯤으로 생각하는 건 한국 여행자 대부분이 막탄 섬에만 머물다 오기 때문이다. 여행자 대부분이 ‘휴가로 다녀온 세부’는 여기 막탄 섬이다. 막탄 섬은 세부 본섬에 딸린 작은 섬이다. 작다고 했지만 그렇다고 손바닥만 한 것까지는 아니다. 울릉도보단 작고, 목포시보다 크다. 어림잡아보면 딱 부산 금정구 크기만 하다. 세부 본섬과 다리로 이어진 막탄 섬에는 국제공항이 있고, 해변을 끼고 고급 리조트가 촘촘하게 늘어서 있어 세부를 여행하는 대부분의 한국인 여행자들은 여행 내내 이 섬 안에만 머문다. 세부에서는 ‘리조트 라이프’ 위주의 휴양여행이 대세다. 고급 리조트가 밀집한 막탄 섬에서는 관광보다는 휴양이다. 현지 투어라고 해도 남국의 섬을 느긋하게 돌면서 바다를 즐기는 호핑 투어가 주종을 이룬다. 막탄 섬 인근 바다에는 스쿠버다이버들을 유혹하는 전설적인 다이빙의 성지도 곳곳에 있다. 바닷속 경관도 경관이지만, 낮은 인건비 때문인지 여러 명의 스태프가 제공하는 서비스가 극진해서, 세부는 ‘전 세계에서 가장 편안하게 다이빙을 즐길 수 있는 곳’으로도 꼽힌다. 세부, 그중에서도 막탄 섬이 휴양여행이나 다이빙 여행지로서 최적지로 꼽히면서, 여행자들이 갖는 또 하나의 오해는 ‘세부에 별로 볼 게 없다’는 것이다. 이런 얘기도 막탄 섬에서 휴양만 즐기다 온 이들에게서 나온다. 세부에는 다양한 스펙트럼의 여행지가 있다. 식민지 시절의 역사 유적이 있고, 근사한 조망의 전망대가 있으며 손대지 않은 풍경의 순정한 섬마을도 있다. 다만, 세부를, 아니 필리핀을 여행하다 보면 생각이 복잡해진다는 게 문제다. 곳곳에서 마주치는 극심한 빈부 격차와 낯선 정치적 환경이 더러 불편하지만, 여행자들이 제 나라를 객관적으로 바라보게 만드는 각성효과도 있다. 여러모로 세부는, 흥미로운 여행지다. # 라푸라푸와 마젤란을 함께 기리다 이제, 막탄슈라인 얘기로 돌아가자. 막탄슈라인은 막탄 섬의 거의 유일한 ‘관광명소’다. 섬 동북쪽 샹그릴라, 쉐라톤, 두짓타니 등 고급리조트로 가는 길가에 있다. 막탄슈라인에는 영웅 라푸라푸의 동상이 있다. 큰 칼과 방패를 들고 서 있는 용맹한 모습이다. 라푸라푸는 필리핀의 국가적 영웅. 막탄 섬 일대 부족 추장이었던 그는, 500년쯤 전에 세부에 상륙한 포르투갈 태생의 스페인 항해가 마젤란을 죽였다.마젤란의 항해는 향신료 무역로 개척을 위한 탐험이자 지구는 둥글다는 걸 증명하기 위한 원정이었다. 마젤란은 5척의 배를 이끌고 괌을 거쳐 세부에 도착했다. 마젤란은 지역을 장악하려는 분명한 전략을 갖고 있었다. 먼저 권력자에 접근한 뒤, 그의 정적을 제거하는 조건으로 협력을 얻어내 영향력을 넓혀나가는 것이었다. 마젤란은 세부를 통치하던 ‘라자 후마본’에게 우호 관계를 제안하면서, 스페인에 적대적인 후마본의 정적인 막탄 섬 추장 라푸라푸를 제거하겠다고 호언했다. 이런 제안을 크게 반긴 후마본은, 마젤란에게 적극 협력했다. 가톨릭으로 개종하고 ‘카를로스’란 세례명까지 받았을 정도였다.막탄 섬의 지도자 라푸라푸는 마젤란의 개종 시도에 저항했다. 그 소식을 들은 마젤란이 원정대를 꾸려 막탄 섬으로 쳐들어왔다. 원주민들을 얕잡아 본 마젤란이 이끌고 간 병사는 고작 49명. 라푸라푸는 무장한 원주민 1500명을 동원해 대비하고 있었다. 전투 결과는 보나마나였다. 원주민은 독화살과 죽창으로 마젤란과 그의 부하 12명을 죽였다. 막탄슈라인에 세워진 근육질의 라푸라푸 동상은 외세에 맞선 전사의 영웅적 면모를 유감없이 보여준다. 뜻밖이었던 건 동상 뒤편에 세워진 마젤란 기념비다. 우리 상식으로 보면, 필리핀 입장에서 마젤란은 침략자일 텐데, 그를 기념하는 기념비가 라푸라푸 동상보다 오히려 더 높다. 로드리고 두테르테 전 대통령이 재임 도중 이 문제를 지적했다. 민족주의적 성향이 강했던 두테르테는 “라푸라푸 동상보다 마젤란 기념비가 더 높은 건 말이 안 된다”며 흥분했다. 식민지를 겪은 나라에 온 관광객들은 그게 이상해 보이는데, 정작 세부 주민들은 별다른 생각이 없다. 식민지배 과정에서 들여온 가톨릭 신앙의 전파로 가톨릭이 국교가 된 것과 무관하지 않다. 마젤란이 제국주의 침략자라기보다 필리핀에 가톨릭을 들여온 은인쯤으로 기려지고 있다는 얘기다. 필리핀에서는 마젤란도, 그를 죽인 라푸라푸도 존경받고 있는 것이다. # 아기예수상의 기적과 신화 마젤란이 죽고 원정대가 떠나간 뒤 세부는 평온한 시절을 보냈다. 그러다 44년이 지난 1565년 여섯 번째 원정에 나선 레가스피 장군이 막탄 섬에 상륙해 영구정착지를 만들고 식민지배를 시작했다. 식민지 지배를 시작한 스페인 사람들은 깜짝 놀랐다. 스페인 사람들이 필리핀을 떠나고 난 뒤에도 44년 전에 개종했던 원주민 신도들이 가톨릭의 전통을 이어오고 있었기 때문이었다. 자신을 인도할 사목자를 잃은 원주민 가톨릭 신자들은, 마젤란이 세부 지도자 후마본을 개종시킨 것을 기념해 세운, 이른바 ‘마젤란의 십자가’와 마젤란이 후마본에게 선물로 준 아기예수상 등을 소중하게 모시면서 자신들의 신앙을 지켜왔던 것이다. 이런 와중에 아기예수상과 관련한 신화가 만들어진다. 스페인이 다시 필리핀을 점령하는 과정에서 스페인 군대의 집중 포격으로 아기예수상을 보관하던 오두막이 불타고 말았는데, 불타고 무너진 잔해 속에서 기적적으로 손상되지 않은 아기예수상이 발견된 것. 그때부터 아기예수상은 세부, 아니 필리핀에서 신앙의 기적을 보여주는 상징이 됐다. 필리핀 전역에서 진행되는 시눌룩 축제가 바로 이 아기예수상을 기리는 축제다. 시눌룩이란 세부언어로 ‘물결처럼’이라는 뜻. 축제 때면 거리에서 특유의 춤이 펼쳐지는데, 북소리에 맞춰 두 걸음 나아갔다가 한 걸음 뒤로 물러서는 춤사위가 마치 물결 같다. 세부 본섬의 대표적인 관광지인 산토니뇨 성당이 바로 폭격과 화재에도 멀쩡했던 아기예수상이 발견된 곳에 지어진 성당이다. 성당에는 아기 예수를 직접 보려는 현지인들로 긴 줄이 늘어선다. 아기예수상 앞은 간절한 기원과 함께 눈물이 넘쳐난다. 무슨 소원이 저리도 간절할까. 방탄유리를 쓰다듬으며 올리는 노인의 울음 섞인 기도가 뭉클하다. 성당 앞에는 마젤란의 십자가가 서 있다. # ‘너무 많은 사람’이 문제다 휴양 위주라는 세부 여행의 트렌드를 한순간에 바꿔버린 투어 상품이 있다. 최근 몇 년 사이에 폭발적인 인기를 누리고 있는 ‘오슬롭 투어’다. 오슬롭 투어에 참가하면 세부 섬 서남쪽의 오슬롭이란 마을 해안에서 고래상어와 함께 헤엄치는 체험을 할 수 있다. 이 마을 연안에는 고래상어가 서식하는데 오슬롭 투어는 그걸 보러 가는 거다. 배를 타고 고래를 보는 이른바 ‘웨일 워칭’은 세계 여러 나라에 있다. 세부의 이웃인 보홀에도 고래를 보는 세계적으로 이름난 포인트가 있다. 하지만 오슬롭 투어는 이런 것과는 차원이 다르다.오슬롭 투어는 관람 대상이 ‘고래상어’다. 고래를 닮긴 했지만 엄연히 상어다. 고래상어는 이빨도 거의 없고 움직임도 느린 편이며, 무엇보다 한없이 온순하다. 오슬롭 투어가 매력적인 건 ‘물 밖에서’ 고래상어를 보는 게 아니라, 배를 타고 바다로 나간 뒤 물에 들어가 고래상어와 함께 유영하기 때문이다. 고래상어가 자맥질하는 바다에서 함께 수영과 잠수를 하는 것이다. 바다에서 거대한 고래상어와 함께 헤엄치는 기분은, 다른 어떤 경험과도 비교하기 어려울 정도로 특별하다. 오슬롭 투어가 관광객들에게 인기 있는 이유다. 그런데 솔직하게 말하자면, 오슬롭의 고래상어와 헤엄치는 경험은 신비롭다기보다는 좀 당혹스러운 쪽에 가깝다. 오슬롭의 고래상어가 야생의 자연에 있지만, 실제로는 수시로 퍼넣는 먹이를 미끼 삼아 인질로 붙잡힌 것이나 다름없게 느껴져서다. 그것보다 더 불편한 건 몰려드는 인파 때문이다. 작은 바닷가 마을에 꼭두새벽부터 족히 수천 명이 될 법한 관광객들이 몰려든다. 물 위에 띄워놓은 부표를 따라 빽빽하게 늘어선 목선은 관광객들로 가득 찬다. 물속은 물속대로 고래상어와 헤엄치는 사진 한 장을 남기기 위한 경쟁이 치열하다. 고래상어가 수족관에 있는 것처럼 안쓰러워 보이지는 않지만, 그렇다고 자연의 신비와 감동을 주는 것도 아니다. 문제는 ‘너무 많은 사람’이다.먼 거리도 걸림돌이다. 세부 시티에서 오슬롭까지는 차로 왕복 6시간 이상, 관광객이 주로 머무는 리조트 밀집지역인 막탄 섬에서 출발하면 왕복 8시간이 넘게 걸린다. 막탄 섬의 리조트라면 새벽 두 시쯤에는 출발해야 한다. 독특하고 새로운 경험이라는 건 인정하지만, 개인적인 생각으로는 과연 그럴 만한 가치가 있을까 싶다. # 세부여행의 새 제안… 카모테스 군도 오슬롭을 포기한다면 대안이 있다. 오슬롭의 대안이자 고급 리조트 중심인 세부여행의 대안이다. 세부 본섬 동쪽에 ‘카모테스 섬’이 있다. 막탄 섬이나 세부시티의 피어1, 다나오 항구 등에서 고속페리를 타면 1시간 20분이면 도착한다. 하나의 섬처럼 부르지만, 사실 카모테스는 퍼시잔, 포로, 폰슨 등 큰 섬 3개에 물방울 모양의 작은 섬 툴랑디옷을 더해 4개의 섬으로 이뤄진 군도(群島)다.카모테스란 이름은 고구마의 일종인 ‘카모테’에서 왔다. 스페인 사람이 섬에 상륙해 섬 이름을 물었는데, 필리핀 농부는 제가 들고 있는 농작물을 묻는 줄 알고 ‘카모테’라고 대답했는데, 그게 섬 이름으로 굳어졌단다. 카모테스 섬은 필리핀 현지인들이 주로 찾던 조용한 휴양지인데, 그 매력이 알려지면서 외국인 관광객의 발길이 잦아지고 있다. 막탄 섬처럼 특급 리조트는 없지만, 크게 불편하지 않은 고만고만한 리조트가 50여 개가 넘는다. 숙박비는 가장 비싼 곳이라고 해도 하루 10만 원쯤이고, 평균 숙박비는 2만∼5만 원대다. 특히 레지던스 등 장기 숙박에 적합한 저렴한 숙소가 많아 이른바 ‘한 달 살기’ 같은 장기 체류 여행을 생각한다면 최적이다. 카모테스의 리조트는 하나하나 특징이 있다. 이를테면 포로 섬에 있는 부호락 리조트는 절벽 다이빙을 즐길 수 있는 리조트다. 리조트 아래 작은 바위섬에 3m, 5m, 11m 높이의 다이빙대 3개가 있다. 가장 높은 다이빙대 위에 서면 발밑의 산호초 바다가 아찔하다. 이곳에서 남국의 바다로 뛰어드는 영화 속 한 장면 같은 다이빙을 즐길 수 있다. 퍼시잔 섬의 망고들롱 파라다이스리조트는 에메랄드 색감의 바다를 내려다보는 인피니티 풀이 인상적인 숙소다. 드넓은 해안이 한눈에 다 들어오는 풀에서의 수영은 낭만적이다. 그게 어디든 카모테스에서는 숙박비가 저렴해 어디를 선택하든 비용대비 만족도는 최상이다. 리조트뿐만 아니다. 온 가족이 한 달 살기를 할 수 있을 만한 렌트 하우스도 곳곳에 있다. 카모테스에는 화산활동으로 만들어진 천연동굴이 곳곳에 있다. 동굴 속에는 바닥이 다 보일 만큼 투명한 물빛의 천연수영장이 있다. 관광객이 드나들 수 있는 동굴은 8곳이다. 가장 유명한 곳이 티무보 동굴과 파라이소 동굴이다. 티무보 동굴의 지하 75m 아래에는 신비스러운 느낌의 수영장이 있다. 수심은 1.5m가 넘지만 물 속이 다 보일 정도로 투명하다. 파라이소동굴도 모험이나 탐험을 하듯 물놀이를 즐길 수 있는 곳이다. 동굴생성물을 볼 수 있는 해븐 동굴이나 동굴 안에서 하늘을 볼 수 있는 ‘부키랏 동굴’들도 이에 못지않다. 퍼시잔 섬 한복판에는 제법 큰 호수도 있다. 호수에서는 카약이나 오리배 등을 탈 수 있고, 호반에는 집라인도 있다. 호수 위에 배를 띄우고 정취를 즐길 수도 있고, 호반의 카페에서 망고 주스나 코코넛 음료를 마시며 느긋하게 여유를 즐길 수도 있다. 해질 무렵이라면 단연 퍼시잔 섬 남쪽의 산티아고 베이다. 카모테스에서 가장 큰 공공해변인데, 드넓은 백사장이 펼쳐진 바다 너머의 낙조가 훌륭하다. 해안가 레스토랑에서 맥주 한 병을 앞에 놓고 앉아 ‘바다 멍’이나 ‘구름 멍’을 하노라면 세상 부러울 게 없을 듯하다. ■ 즐거운 휴양지의 조건막탄 섬의 고급 리조트에 묵는 휴양객은 좀 불편하다. 불편한 건 몸이 아닌 ‘마음’이다. 리조트 밖 현지인들의 가난한 일상이 눈에 밟혀서다. 끈질기게 달라붙는 ‘삐끼’나 잡상인, 혹은 구걸하는 이들을 보고 나면 마음 편할 리가 없다. 리조트의 하룻밤 숙박비와 구걸하는 이들의 한 달 생활비를 비교하는 데까지 생각이 나아가면, 여행의 흥겨움은 푹 꺾이고 만다. 좋은 여행지의 가장 중요한 조건은, 훌륭한 자연경관이나 근사한 유적지가 있느냐에 앞서 ‘거기 사는 사람이 행복하냐’는 것이 아닐까.- 박경일 전임 기자
- 2024-08-08 09:05
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